सेचुरा डेजर्ट हाइवे का नजारा अगर सुनसान दूरी पर गायब हो जाता है, तो वे साइकिल चालकों को कुचल देंगे, यदि उन्हें सर्वोच्च उत्तर-पूर्व टेलविंड द्वारा सहायता नहीं दी जाती है। एलिस्टर ब्लेन्ड द्वारा फोटो।
जो साइकिल चालक पेरू आता है, उसे मलेरिया, बारिश और प्रदूषित पानी के बारे में चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है, जैसा कि हम पहाड़ों से उतरते-चढ़ते सशस्त्र कैक्टि के एक परिदृश्य में उतरे थे, जैसे विशालकाय आर्टिचोक और पहाड़ों की तरह रेत के टीले। पेरू का तट सबसे बंजर में से एक का घर है, जिसे मैंने देखा है सबसे अधिक रेगिस्तान हैं। ग्रीस या तुर्की में कोई जगह सूखापन की तुलना नहीं करती है, और यहां तक कि अन्य बोना फाइड डेजर्ट, जैसे कि बाजा कैलिफ़ोर्निया के कैक्टि वंडरलैंड या कालाहारी के झाड़ीदार फैलाव, इस एक को नहीं मिला सकते हैं - सेचुरल डेजर्ट कहा जाता है - सरासर बेजानता।
जब हम समुद्र के स्तर पर बाहर निकले और पैन-अमेरिकन हाइवे के साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया, तो शानदार नज़ारे दिखाई दिए- मीलों और फैली रेत की पहाड़ियाँ, कुछ टीलों के सैकड़ों फीट ऊँचे, और पूर्वी क्षितिज से पूरे रास्ते दौड़ते हुए महासागर। स्थानों में, बस्तियों की बस्तियाँ पहाड़ों से टकराती हैं, जहाँ चीर, बैग और फटे बर्लेप हवा में फड़फड़ाते हैं। हम तट पर दो दिनों में 200 से अधिक मील की दूरी पर आए हैं, और उस दूरी के लिए हमने घास का एक जीवित ब्लेड नहीं देखा है - बस बंजर झुलसी हुई चट्टान और टीले। हमने कल चार विशाल, उड़ते हुए गिद्धों जैसे पक्षियों को देखा, जो शायद कंडक्टर, कुछ कुत्ते और बहुत से सड़क के किनारे मानव स्मारक थे, जिन्हें ट्रैफिक मौतों के दुःखद याद दिलाते थे। हम जानते हैं कि भूमि अंततः हरी हो जाएगी, जैसा कि हमने सुना है इक्वाडोर एक उष्णकटिबंधीय हेवन है, और हम उस संक्रमण का अनुमान लगा रहे हैं। अब तक रेगिस्तान में आम और एवोकैडो के बगीचों की सामयिक हरी और सिंचित घाटियों के बाहर, कोई संकेत नहीं है।
पेरुवियन वेस्ट एंडीज तलहटी के ऊंचे रेगिस्तान को कैक्टि से कवर किया गया है। एंड्रयू ब्लैंड द्वारा फोटो।
सेचुरा रेगिस्तान वास्तव में एक जगह की विसंगति है। दुनिया के अन्य महान रेगिस्तानों को देखें। चिली का अटाकामा, दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी, उत्तरी अफ्रीका का विशाल सहारा, मैक्सिकन-अमेरिकी सोनोरान रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का महान रेगिस्तान है। उनके सभी विशिष्ट बिंदुओं के लिए, इन क्षेत्रों में सभी में एक प्रमुख विशेषता है- उनका अक्षांश। प्रत्येक एक भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 20 और 30 डिग्री के बीच स्थित है। यह कोई संयोग नहीं है। बल्कि, यह अक्षांश क्षेत्र बस वहां है जहां रेगिस्तान होते हैं। यह पवन पैटर्न और सूरज का एक कार्य है, उच्च दबाव और बादल गठन की लगातार अनुपस्थिति। (इस वैश्विक पैटर्न के कुछ अपवाद हैं - अर्थात् एशिया और अमेरिकी पश्चिम के मध्य-महाद्वीप, उच्च अक्षांश रेगिस्तान, इन क्षेत्रों ने समुद्र और नमी स्रोतों से उनकी दूरी के कारण बड़े पैमाने पर पानी से इनकार किया है।)
लेकिन सेचुरा रेगिस्तान दक्षिण में लगभग 5 और 15 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। क्यूं कर? ऐंडीज़ पर्वत। वे पूर्वी से कुछ मील की दूरी पर, इक्वाडोर से केंद्रीय चिली तक पूरे रास्ते में कुछ ही मील की दूरी पर कुछ मील की दूरी पर टॉवर बनाते हैं, जो कुछ जगहों पर भूगोलियों को एक बारिश छाया कहते हैं। यही है, व्यापार हवाओं के माध्यम से पूर्व से आने वाली हवा अमेज़ॅन बेसिन को उदारता से पानी देती है, साथ ही एंडीज के पूर्व की ओर ढलान। यहाँ, हवा बढ़ती है और ठंडी होती है। संक्षेपण होता है, और बादल पहाड़ों को खोदते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हवा पश्चिम के चेहरे पर उतरने लगती है, हवा के गर्म होते ही बादल बनना बंद हो जाता है। वर्षा बंद हो जाती है। और समुद्र के स्तर पर, एक रेगिस्तान है, पानी के लिए इंतजार कर रहा है जो शायद ही कभी आता है। सेचुरा में हर साल सिर्फ दस सेंटीमीटर वर्षा होती है।
इस पैन-अमेरिकन हाईवे ट्रक स्टॉप के पीछे पूर्व में पहाड़ी रेत के टीले फैले हुए हैं। एलिस्टर ब्लेन्ड द्वारा फोटो।
इस जगह की सुंदरता लगभग भयानक तरीके से अभी तक बहुत वास्तविक है। शुक्र है कि हम दिनों तक चिल्लाते रहे। कल, हमने लगभग 15 मील प्रति घंटे की औसत-लोडेड साइकिलों पर शानदार समय दिया। लगभग 3 बजे हम परमगांव गए, एक ऐसा शहर जो शायद एक सस्ता होटल या कैम्प का ग्राउंड रहा होगा। लेकिन इसे छोड़ना जल्दबाजी थी। "क्या हमें पानी मिलना चाहिए?" एंड्रयू ने सुझाव दिया। "हमारे पास दो लीटर हैं, और हम लंबे समय से पहले एक और शहर मारेंगे, " मैंने कहा। लेकिन हमने नहीं किया। लगभग तीन घंटे बाद, एक सड़क के संकेत ने हमें बताया कि अगला बड़ा शहर- हुरमे- अभी भी 75 किलोमीटर आगे था। दोपहर की परछाइयाँ लंबी होती गईं और सड़क बिना अंत के चलती रही। स्थानों में, यह एक तीर की तरह आगे बढ़ता था — जैसा कि अक्सर नहीं होता। हम थकने लगे, और हमने सोचा कि हम कहाँ सोएंगे, और क्या हम रात का भोजन करेंगे। अंत में, हमारे बीच दुखी चुप्पी के दस मील के बाद, हमने एक ट्रक को आगे रुकते देखा। यह रेस्तरां और किराना शेड का एक समूह था। हमने पहले पानी खरीदा, फिर एकमात्र ऑनसाइट भोजन खरीदा, जिसे हमने माइक्रोबियल खतरों से सुरक्षित माना- बीयर। रात का खाना खाने वाले एक ट्रक चालक ने हमारी स्पष्ट भूख को देखा, उसके ट्रक के बाहर गया और सेब और आड़ू का एक बैग तैयार किया। हमने उसे बहुत धन्यवाद दिया, फिर बिस्तर के बारे में सोचा। यह जारी रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और हमने एक कैफे के मालिक से पूछा कि क्या हम वापस कैंप कर सकते हैं। बिना सोचे-समझे उसने हमें अंदर तक झोंक दिया। वह और उसका परिवार नंगे पांव धरती पर पानी के बिना गुजारा करते थे। पीछे, कचरा और उड़ा हुआ रेत के एक यार्ड में, एक छोटी मिट्टी और लकड़ी की झोंपड़ी थी। "कितना?" हमने पूछा। उसने पैसों का जिक्र छेड़ दिया। हम में बसे, हमारे बियर और फल थे, और जब तक हमने सिर हिलाया तब तक हमारी किताबें नहीं पढ़ीं। हमने अपना सबक सीखा और पानी और भोजन की आपूर्ति उपलब्ध रखेंगे। मैं जंगल में सोने से नहीं डरता, लेकिन रात के खाने के बिना 100 मील खत्म करना मेरा पसंदीदा दुख नहीं है।
हमने टोर्टुगास में एक सुबह के लिए समुद्र तट पर एक ब्रेक लिया, जो प्रशांत तट पर एक खूबसूरत खाड़ी है, जो चट्टानी किनारों और चट्टानों और रेस्तरां द्वारा बजती है। हम El Farol Hostal में कॉफी के लिए गए और स्थानीय मछली की प्रजातियों, गोताखोरी, भाला, पानी में औसत दृश्यता और सीस्केप के अन्य तत्वों के बारे में अपने वेटर के साथ बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि वाष्पीट की आवश्यकता के लिए पानी काफी ठंडा है - यहां तक कि भूमध्य रेखा से भी कई डिग्री। उन्होंने यह भी कहा कि हलिबुत यहाँ रहते हैं - कैलिफ़ोर्नियावासियों के लिए एक सुखद आश्चर्य है जो मछली के स्थानीय प्रतिपादन को आगे बढ़ाते हैं। हमने चाहा कि हमारे पास टोर्टुगास में रहने का समय हो, लेकिन हमने पाया है कि 20 दिनों में लीमा से क्विटो तक साइकिल चलाने का मतलब है कि इसे उच्च गियर में बुक करना।
छाया में एक प्लाजा बेंच पर कॉफी या आम या लुकुमा के साथ आराम और खुशी के बिखरे हुए क्षणों के अलावा, नॉनस्टॉप टेलविंड हमारे मुख्य आनंद हैं। कल, जैसा कि हम कस्म के शहर में अंतिम 15 मील की दूरी पर थे, हम पांच किलोमीटर तक पूरी जमीन पर बिना किसी पैडलिंग के सवार हो गए, हँसी के साथ देखते हुए कि प्रत्येक किलोमीटर मार्कर अतीत में नौकायन करता है। मैंने कभी भी एक हवा को इतनी जबरदस्ती उड़ाने के लिए नहीं जाना है, इसलिए सीधे एक सड़क के किनारे जैसा कि यह हवा करती है। हमने अपने पक्ष में पूरी तरह से समय के साथ अविश्वसनीय समय बना लिया है, और हम इस रेगिस्तान को देखकर विशेष रूप से खुश हैं, हालांकि बिखरे हुए विस्टा बिंदुओं पर हम मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन रोकते हैं और टिप्पणी करते हैं कि यह बेजान, अंतहीन परिदृश्य देखने में आश्चर्यजनक है। लेकिन रेगिस्तान ने हमें नीचे पहना है - विशेष रूप से दैनिक झड़पें जो हमारे पास प्रत्येक बड़े शहर के साथ हैं। ये भीड़, धूल और बेचैनी के बुरे सपने हैं। मेरे दिमाग में खोज की गई एक हालिया छवि पर विचार करें: Huacho में एक गर्म, हवा के दिन, हम उन्मत्त गर्मी और धूल से जूझ रहे थे, एक फल बाजार की तलाश कर रहे थे और आक्रामक तीन-पहिया मोटो-टैक्सियों को चकमा दे रहे थे। फिर, गुस्से में बुलेवार्ड में, मैंने एक लड़की की एक झलक पकड़ी, बैठा, एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए। बड़ी लड़की का सिर निराशा में डूबा हुआ था - और मैंने देखा कि छोटी लड़की सिर से पैर तक धीरे-धीरे छिप गई थी। करोड़ों लोग अतीत से गुजर रहे थे। क्या कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था? मुझे यकीन नहीं था कि मुझे क्या करना है। कहीं और मैं तुरंत रुक गया होता - लेकिन यहां, पेरू के हुआचो में, चार लेन के स्नार्लिंग ट्रैफिक ने हमें लड़कियों से अलग कर दिया। न तो एंड्रयू और न ही मेरे पास कोई सेल फोन था, जो स्पैनिश में धाराप्रवाह बोलता था या जानता था कि अस्पताल कहां है। एक पल बाद, एक बस से गर्मी और धूल के एक विस्फोट ने मन से दृष्टि को बह दिया, और हम आगे जारी रहे, अपने स्वयं के जीवन की रक्षा में सड़कों पर जूझ रहे थे, और एक तरबूज के लिए शिकार कर रहे थे।
केवल उन स्थानों पर, जहां तटीय पेरू राजमार्ग वास्तव में प्रशांत का दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ, चिम्बोट के पास, सेचुरा रेगिस्तान की रेत एक विशाल समुद्र तट की तरह प्रशांत महासागर की लहरों से मिलती है। एलिस्टर ब्लेन्ड द्वारा फोटो।
