कप्पडोसिया की फेयरी चिमनी और गुफा ड्वेलिंग्स

यह देश सादा विचित्रता है, और कप्पडोसिया के गुफा-निवास समुदायों का इतिहास उतना ही अजीब है जितना कि परिदृश्य। यह स्थान बैटलैंड्स या यूटा के कुछ हिस्सों से मिलता जुलता है; तथाकथित "परी चिमनी" घाटी और पहाड़ों के बाहर फैल जाती हैं, जब मिट्टी के ऊपरी परतों से कटाव का कारण बन जाता है और इन अस्पष्ट स्पियर्स को छोड़ देता है। प्राचीन मानव संस्कृति का तत्व भूगर्भिक सौंदर्य के लिए एक रहस्यमय गुण जोड़ता है; पुराने द्वार और खस्ताहाल समाज की खिड़कियां चट्टान में बनी हुई हैं, जैसे कि बिना खोजे हुए कंकालों की आंखें। कौन, वे हमें आश्चर्यचकित करने के लिए सोचते हैं, एक बार उनसे आकर? कब? और, सभी अचल संपत्ति कहीं और उपलब्ध है, क्यों?

अंकारा से लंबी दौड़ के बाद बाइक से फ्रेश होने के बाद, मैं सूर्यास्त में बीर केडी बिस्तर और नाश्ते की छत पर दूर से कप्पादोसिया में ले जाता हूं, जिस पर मैंने एक रात के लिए भोजन किया है। मालिक, एक इतालवी जिसका नाम अल्बर्टो है, वह अप्रैल से अक्टूबर तक यहां रहता है। कप्पाडोसिया में सर्दियाँ महाद्वीपीय होती हैं - कई फीट बर्फ से युक्त - और इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं: कोई अंजीर नहीं होता है, और सर्दियों में, साल भर रहने वाले निवासी गर्म रखने के लिए कोयला जलाते हैं।

अल्बर्टो कहते हैं, "जब शहर से उत्तर की ओर हवा चलती है, तो आप यहां सांस नहीं ले सकते, " ।

एक आरामदायक रात बिताने के बाद, ईमेल भेजने और बिस्तर पर लिखने में, मैं अन्य मेहमानों के साथ नाश्ता करता हूं, जिनमें से दो युवा फ्रेंच बैकपैकर हिचहाइकिंग थाईलैंड के लिए हैं। फिर मैंने कप्पादोसिया की अजीब दुनिया में दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। गर्म हवा के गुब्बारे ओवरहेड तैरते हैं। ज़ेव में, एक गुफा शहर जो सदियों पहले एक गहरी घाटी की पत्थर की दीवारों में खुदी हुई थी, मैं 8-लीरा प्रवेश शुल्क का भुगतान करता हूं और गांव में चलता हूं। डोरवेज अभी भी चट्टान में ले जाते हैं, शांत, आरामदायक कक्षों में, जिन्हें गुफा-वासी एक बार घर बुलाते हैं। वे रात के खाने के लिए मेहमान थे, कबाब को कसा हुआ, चाय परोसते हुए, स्टूप पर सूरजमुखी के बीज चबाते हुए, कोयले की आग से किताबें पढ़ते हुए, "!ay!" कहते हैं, अगर कोई साइकिल चालक दिखाई पड़े और उन्होंने 1952 तक ऐसा ही किया, तो! वे ढहते हुए बस्ती को छोड़ गए। आज, आगंतुक यहां तक ​​कि ज़ेव में एक चर्च, एक मस्जिद और एक मठ, प्रत्येक को नरम पत्थर से खोखला पाएंगे।

Göreme में, पर्यटक गतिविधि और दुकानों की एक गुफा, गुफाओं में रहने वाले पैराफर्नेलिया, आसनों, अन्य मिश्रित स्मृति चिन्ह और एक लाख पोस्टकार्ड बेचने वाली, मुझे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है।

"पूरे शहर में एक तरबूज विक्रेता कैसे नहीं हो सकता है?" मुझे आश्चर्य है। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। फिर, नेचर पार्क गुफा होटल के बाहर, मुझे दो विशाल, ख़ुदकुशी से भरे शहतूत के पेड़ मिले। पेड़ों को आसान पहुंच के भीतर ढेर काले जामुन के साथ लोड किया गया है। डाइविंग के तीस मिनट बाद, मैं कोबी के साथ लिपटी हुई पर्णिका से निकलता हूं और क्रिमसन के रस से चिपचिपा होता हूं। दो सुंदर ब्रिटिश महिलाएं चलती हैं। उफ़। साफ होने का समय, मुझे लगता है, और मैं एक धोने के लिए मस्जिद में जाता हूं। जैसा कि मैं मस्जिद-यार्ड फव्वारे पर बैठकर रगड़ता हूं, दोपहर की प्रार्थना कॉल शुरू होती है, उन पुरुषों को आकर्षित करती है जो प्रार्थना करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को धोते हैं। मुझे लगता है कि एक बेवफा-बेवजह, काफी गंदा (गेस्टहाउस में स्नान करना भूल गया) और उस पल की मेरी मुख्य चिंता यह है कि मैं आज रात को कौन सी शराब पीऊंगी।

मुझे एक फल बाजार मिलता है, मेरा रात का खाना और एक स्क्रब देश में एक तुर्की शारदान और पेडल खरीदते हैं। मैं एक पठार पर शिविर लगाता हूं और सूर्य को अस्त होते देखता हूं क्योंकि कपाडोसिया नारंगी और नीले रंग के रंगों के इतिहास का एक और दिन समाप्त होता है। वाइन का रंग पेंट थिनर जैसा होता है, और मैं तब विंटेज: 1998 पर ध्यान देता हूं। मुझे लगता है कि वापस। मैं हाई स्कूल से फ्रेश था। फ्रांस अभी भी फ्रैंक पर था। भेड़ियों ने मोंटाना को फिर से उपनिवेश बनाया। जॉर्ज डब्ल्यू। बुश का युग शुरू होना बाकी था- और उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान, मुझे लगता है, यह शराब दक्षिण में चली गई।

सुबह में, मैं एक जर्मन साइकिल चालक से मिलता हूं जिसका नाम गोगरम में इंगोल्फ था। मैं उसे बताता हूं कि मैं यहां रहने के लिए बाध्य महसूस करता हूं, यह देखने के लिए, एक चीज के लिए, कप्पादोसिया के पुराने भूमिगत शहर।

"हम पर्यटक हैं, और ये काम करना हमारा काम है, " मैं कहता हूँ, केवल आधा मजाक।

Ingolf मेरे सिर को सीधा रखता है। वह कहते हैं कि हम पर्यटक नहीं हैं, लेकिन बाइक पर्यटक हैं और सबसे बड़ी जगहें उन लोगों की नहीं, जो अनपढ़ और अनाम हैं- और जिनसे हम पहुंचते हैं। वह अभी दक्षिण में टोरोस पर्वत से आया है, और वह उच्च देश लौटने के लिए तैयार है। एक रात यहाँ, वह कहते हैं, बहुत है, और वह बेशर्मी से कहते हैं: "यदि आपने चट्टान में एक गुफा देखी है, तो आप उन सभी को देख चुके हैं।" शब्द निन्दा की तरह आते हैं, फिर भी यह सबसे ताज़ा बात है ' बुल्गारिया में एक एस्प्रेसो मशीन के हिस के बाद से सुना है।

बीर केडी में अल्बर्टो ने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि कप्पाडोसिया को वास्तव में जानने के लिए एक सप्ताह की यात्राएं अवश्य करें। (अधिक वास्तविक रूप से, किसी को जीवन भर खर्च करना होगा।) लेकिन मैं एक यात्री की आंखों के माध्यम से तुर्की का अनुभव कर रहा हूं। यह पूरा बिंदु है: मैं आता हूं, मैं देखता हूं, मैं जाता हूं - और इसलिए मैं जाता हूं। मैं महान तुर्की अंतर्देशीय समुद्र, झील तुज के फ्लैटों में 200 मील की दूरी पर एक बस लेता हूं, और रात में मैं कोन्या के पूर्व में शांत पहाड़ों में डेरा डाल रहा हूं। यदि मैं पोस्टकार्ड या सस्ते कंगन के लिए अचानक लालसा विकसित करता हूं, तो मैं भाग्य से बाहर हो जाऊंगा - लेकिन मैं मौन और सूर्यास्त पर बैठा हूं।