1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक आर्किटेक्चर छात्र के रूप में, मैंने शायद ही कभी सौ साल से अधिक पुरानी इमारत देखी होगी, अकेले ही किसी भी प्राचीनता की सभ्यता का सामना किया था। जब मैंने कॉलेज में रहते हुए भारत की यात्रा की, तो यह बहुत ही बदल गया।
उपमहाद्वीप में मेरे भटकने के दौरान, मुझे किसी तरह एक अद्भुत शहर के बारे में सुनने को मिला, जिसे बादामी में अद्भुत मंदिरों के साथ रखा गया था, बस चाहने लायक जगह थी, हालांकि मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। मैंने जाँच की, और वहाँ यह मानचित्र पर था; यहां तक कि एक ट्रेन कनेक्शन भी था। बादामी स्टेशन से शहर में एक टट्टू गाड़ी ले कर, मैंने दक्कन क्षेत्र के नाटकीय परिदृश्य में चमत्कार किया। लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें, ऊबड़-खाबड़ रास्तों में गहरे धंसे हुए, मिट्टी की दीवारों वाले घरों के ऊपर गेरू रंग से छींटे हुए।
स्थानीय रेस्ट हाउस में अपना सामान गिराने के बाद, मैं शहर से भटक गया और एक विशाल जलाशय हरा भरा पानी लेकर आया। एक छोर पर, महिलाओं ने पत्थर के कदमों पर पिटाई करके कपड़े धोए; दूसरे में, बरामदे के साथ एक छोटा सा मंदिर पानी में आमंत्रित किया गया। टैंक के ऊपर उच्च चट्टानों को ग्रूट्स के साथ छिद्रित किया गया था; मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये चट्टान में काटे गए कृत्रिम गुफा मंदिर थे। इसके विपरीत चट्टानों के शिखर पर एक फ्रीस्टैंडिंग मंदिर का निर्माण किया गया था, जो एक ही बलुआ पत्थर से चट्टान के रूप में निकला था, जो पूरी तरह से अपनी प्राकृतिक सेटिंग में था। काफी सरल, यह सबसे पेचीदा सुंदर जगह थी जिसे मैंने कभी देखा था; 50 साल बाद, भारत के आसपास के कई स्थानों की यात्रा करने के बाद, मैंने अपना विचार नहीं बदला।
बादामी की यात्रा ने जीवन को बदलने वाले निर्णय में योगदान दिया: लंदन जाने और भारतीय कला और पुरातत्व का अध्ययन करने के लिए। तभी मैंने जाना कि बादामी चालुक्यों की राजधानी थी, छठी और आठवीं शताब्दी के बीच लगभग 200 वर्षों तक अधिकांश दक्खन पर शासन करने वाले राजाओं की एक पंक्ति। भारत के इस हिस्से में राजवंशों के उत्तराधिकार में से एक, चालुक्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे वास्तुकला और कला के महान संरक्षक थे, रॉक-कट वास्तुकला से फ्रीस्टैंडिंग, संरचनात्मक वास्तुकला, जो सभी को शानदार नक्काशी से सजाया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में लंदन में किसी को भी चालुक्यों और उनकी कला के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। यह शायद ही आश्चर्यजनक था क्योंकि चालुक्य मूर्तिकला के किसी भी उदाहरण ने यूरोपीय या अमेरिकी संग्रह में अपना रास्ता नहीं खोजा था। वही आज काफी हद तक सही है। केवल बादामी (बैंगलोर शहर से लगभग 300 मील) की यात्रा करके और आसपास के स्थलों पर चालुक्य वास्तुकारों और मूर्तिकारों के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की जा सकती है।
चालुक्य कला का कोई भी अन्वेषण बादामी में सबसे अच्छी तरह से शुरू होता है, फिर भी स्वीकार्य निवास के साथ डेक्कन के इस हिस्से में एकमात्र शहर है। उस मार्ग का अनुसरण करना जो गलियों और घरों के चक्रव्यूह को स्कर्ट करता है, आप जलाशय के दक्षिण की ओर चट्टानों में बनी एक पगडंडी पर पहुँचते हैं। यदि संभव हो तो निवासी बंदरों को चकमा देते हुए, आप शीर्ष पर चढ़ सकते हैं और पानी में एक शानदार चित्रमाला का आनंद ले सकते हैं। चरणों के एक ओर खुलने वाले चार गुफा मंदिर हैं। सबसे कम हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जैसा कि अठारह-सशस्त्र, नाचने वाले देवता की राजसी छवि से स्पष्ट है, जो तुरंत बाहर चेहरे पर खुदी हुई है। एक बार अंदर, आप सोच सकते हैं कि आपने एक वास्तविक संरचना में प्रवेश किया है, जिसमें एक सपाट छत का समर्थन करने वाले कॉलम और बीम की लाइनें हैं। लेकिन यह धारणा भ्रामक है; ये सभी विशेषताएं अखंड हैं, जो चट्टान में गहराई से हैं। हॉल के पीछे एक छोटे से कक्ष में एक लिंगम के साथ एक वेदी है, जो शिव का चरणबद्ध प्रतीक है। नंदी का एक पत्थर प्रतिनिधित्व, बैल जो भगवान के पर्वत के रूप में सेवा करता था, सामने रखा गया है।
ऊपर गुफाओं के मंदिरों में से सबसे बड़ा, स्तंभों और बीमों से सुसज्जित है, जैसा कि एक निर्मित हॉल में है। यह विष्णु के लिए अभिषिक्त है, जिन्हें सामने के बरामदे की दीवारों पर उकेरे गए शानदार पैनलों में विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है: देवता ब्रह्माण्डीय नाग पर विराजमान हैं; वह अपने आदमी-शेर अवतार में प्रकट होता है, एक क्रूर जानवर के सिर के साथ, एक क्लब पर झुका हुआ; और अभी तक एक तीसरी उपस्थिति में भगवान को एक पैर के साथ उच्च लात मारते हुए दिखाया गया है, लौकिक निर्माण के तीन चरणों को बाहर निकालता है। एंगिल ब्रैकेट्स "सपोर्टिंग" मुस्कराते हुए फूलों के पेड़ों के नीचे टेंडर आलिंगन में मानव जोड़ों को राहत देते हैं। यह शुभ आकृति स्पष्ट रूप से विष्णु के घर को जादुई सुरक्षा प्रदान करने के लिए थी। एक आंतरिक स्तंभ पर उत्कीर्ण एक शिलालेख बताता है कि मंदिर को 578 में एक चालुक्य राजकुमार द्वारा कमीशन किया गया था, जिससे यह भारत का सबसे पुराना हिंदू गुफा मंदिर बन गया।
विष्णु एक ब्रह्मांडीय नाग के ऊपर बैठते हैं, जो बादामी के सबसे पुराने और सबसे बड़े गुफा मंदिर में आगंतुकों का अभिवादन करते हैं। (सुरेंद्र कुमार) ऐहोल गाँव (उच्चारण आँख-हो-ले) गाँव में बादामी से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर और अधिक उल्लेखनीय चालुक्य वास्तुकला और कला है। जब मैंने पहली बार यह भ्रमण किया था, तब कोई कार नहीं थी, केवल सार्वजनिक बसें थीं, और यह एक दिन का बेहतर हिस्सा था। हो सकता है कि मैं ऐहोल पहुंचने वाले पहले विदेशियों में से एक हो। शहर के बाहर टहलने के दौरान मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो कुछ अंग्रेजी कर सकता था, मैं सड़क की मरम्मत का काम करने वाली एक महिला के पास आया, उसके सिर पर एक धातु की कटोरी में पृथ्वी ले गया। जब मुझे बताया गया कि मैं लंदन से आया हूं, तो उसने पूछा कि क्या यह अपरिचित स्थान बस से पहुंचा जा सकता है। एक तरह से यह, मध्य पूर्व में सड़क यात्रा तब भी संभव थी!
उन शुरुआती दिनों में ऐहोल अतीत और वर्तमान का एक शानदार मिश्रण था, जिसमें गाँव के घरों का निर्माण प्राचीन मंदिरों में किया गया था। कुछ मंदिरों में उन दिव्यांगों के बजाय उनके निवासियों के नाम हैं, जिनके लिए वे मूल रूप से निर्मित थे। सभी ऐहोल मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो बिना मोर्टार के एक दूसरे पर रखा जाता है। सबसे पुरानी मेघाती पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जो शहर को देखती है, और मालाप्रभा नदी से दूर एक रसीली सिंचित घाटी से होकर बहती है। यह हिंदू स्मारक नहीं है, बल्कि जैन है। यह प्राचीन, धार्मिक धर्म, अहिंसा की जासूसी करना और देवताओं के बजाय आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक प्रमुखता देना, आज भारत के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जीवित है, जिसमें डेक्कन भी शामिल है।
मेगुति हिल मंदिर का बलुआ पत्थर, हालांकि अब बर्बाद हो गया है, स्पष्ट रूप से तीन ऊर्ध्वाधर भागों में विभाजित है: तल के साथ चलने वाला एक तहखाना; ऊपर की ओर की दीवारें लयबद्ध रूप से बाहर की ओर झुकती हैं और पतले पायलट द्वारा चिह्नित विमान का प्रत्येक परिवर्तन; और सबसे ऊपर, छोटी घुमावदार और धनुषाकार छतों की एक पंक्ति वाला एक पैरापेट। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, ये विशेषताएं दक्षिण भारत की द्रविड़ मंदिर शैली की खासियत हैं। दीवार में स्थापित, एक खुदा हुआ पत्थर का पैनल पुलकेशिन के इतिहास और कारनामों का उल्लेख करता है, चालुक्य शासक जिन्होंने मंदिर का निर्माण 634 में करवाया था। दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित छंद इस नियम की प्रशंसा करते हैं कि लगभग इंद्र के बराबर [भगवान के] आकाश]। "
अन्य, आइहोल में बेहतर संरक्षित चालुक्य स्मारक शहर में हैं। वे अब घरों से अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था, लेकिन कांटेदार तार द्वारा संरक्षित घास के परिसर में स्थापित किया था। दुर्गा मंदिर, सबसे बड़ा, दिखने में असामान्य है क्योंकि इसकी योजना का अर्धवृत्ताकार अंत है। इस अजीबोगरीब आकृति ने कुछ प्राचीन भारतीय लेखकों को एक हाथी की पीठ की याद दिला दी, हालांकि यह मंदिर के डिज़ाइनर के इरादे से संभव नहीं था।
मंदिर के चारों ओर छायांकित बरामदे के साथ चलते हुए, आप किनारे की दीवारों में स्थापित मूर्तिकला पैनलों की एक श्रृंखला में चमत्कार कर सकते हैं। वे हिंदू दिव्यताओं की एक श्रृंखला को चित्रित करते हैं: बैल नंदी के साथ शिव; विष्णु अपने पुरुष-सिंह और वराह अवतार में; गरुड़ पर्वत के साथ वही देवता गरुड़; और देवी दुर्गा ने हिंसक रूप से अपने त्रिशूल को भैंस दानव के गले में डाल दिया, जिससे सभी देवताओं की शक्ति को खतरा था। इस अंतिम पैनल के बावजूद, मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित नहीं था; इसका नाम दुर्ग, या किले से निकला है, क्योंकि अशांत समय में मंदिर का उपयोग एक खोज के रूप में किया गया था। इसकी छत पर उठी हुई एक घुमावदार मीनार है जो घुमावदार पक्षों के साथ है, एक बार एक लौकी की खुरदरी पंखुड़ी के ऊपर, अब पास की जमीन पर गिरा। इस प्रकार का टॉवर उत्तरी भारत की नागर मंदिर शैली की विशेषता है।
मेगुती हिलटॉप मंदिर और शहर के दुर्गा मंदिर की तुलना में, मैंने समझा कि ऐहोल में बिल्डरों और शिल्पकारों को चालुक्य राजाओं के लिए काम करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से लाया गया था। यह कैसे हुआ था, इसे उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच स्थित दक्खन के केंद्र में स्थित चालुक्यों के स्थान से आंशिक रूप से समझाया गया है। देश में और कहीं नहीं, एक-दूसरे के ठीक बगल में बनी ऐसी अलग-अलग शैलियों में मंदिर हैं। ये विरोधाभास मलाडप्रभा के तट पर स्थित पट्टदकल में हैं, जो बादामी और ऐहोल के बीच में स्थित है। मेरी 1960 की यात्रा पर, आयहोल से पट्टाडाकल पहुंचने का एकमात्र तरीका था, मालप्रभा के पास तीन घंटे तक चलना, बर्फीले कुत्तों को जोखिम में डालना और अंत में नदी के माध्यम से जागना। आगंतुक आज आधे घंटे से भी कम समय में कार से बादामी पहुंच सकते हैं।
पट्टदकल मंदिर आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चालुक्य वास्तुकला के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। बादामी और ऐहोल की तुलना में बड़े और अधिक अलंकृत, पट्टदकल स्मारक सभी शिव को समर्पित हैं। एक दूसरे के करीब निर्मित, वे पूर्व में मलप्रभा की ओर बढ़ते हैं, जो यहां उत्तर की ओर मुड़ता है, जिससे पानी दूर हिमालय, शिव के पहाड़ी घर की ओर बहता हुआ दिखाई देता है। दो भव्य पट्टदकल मंदिरों को बहन रानियों ने लगभग 745 में अपने स्वामी विक्रमादित्य की सैन्य विजय का जश्न मनाने के लिए दक्षिण के प्रतिद्वंद्वी पल्लव राजाओं पर दिया था। उनके वसीयत की सूचना पास के एक फ्रीस्टैंडिंग सैंडस्टोन कॉलम पर लगाई गई है। वे अपने दिन के सबसे प्रभावशाली हिंदू स्मारकों में से होते।
दो रानियों के मंदिरों को एक समान शैली में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक विशाल हॉल है जिसे तीन तरफ से ढके पोर्च के माध्यम से प्रवेश किया गया है। हॉल के अंदरूनी हिस्से को स्तंभों की पंक्तियों द्वारा कई गलियारों में विभाजित किया गया है, उनके किनारे राहत की नक्काशियों से ढंके हुए हैं, जो राम और कृष्ण जैसे लोकप्रिय किंवदंतियों को दर्शाते हैं। प्रत्येक मंदिर में केंद्रीय गलियारा एक छोटे से अभयारण्य की ओर जाता है जिसमें एक शिव का निवास होता है
लिंगम, लेकिन केवल विरुपाक्ष मंदिर में ही कोई पूजा होती है। एक पुजारी, तीर्थयात्रियों के रूप में अपनी भूमिका में पर्यटकों से योगदान स्वीकार करने के लिए है। दोनों मंदिरों की बाहरी दीवारों में एक भगवान की मूर्ति के रूप में चिह्नित कई अनुमान हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक दृश्य विश्वकोश के लिए नक्काशियों की गहराई। उदाहरण के लिए, विरुपाक्ष मंदिर के सामने के बरामदे के दोनों ओर दीवारें हैं, जिसमें पैनलों की एक जोड़ी है, जिनमें से एक शिवलिंग से चमत्कारी रूप से प्रकट होती है और दूसरी विष्णु के ब्रह्माण्ड से बाहर निकलती है। प्रत्येक मंदिर की दीवारों के ऊपर एक पिरामिड के आकार का एक टॉवर है जो आकाश की ओर बढ़ता है। ये विशिष्ट द्रविड़-शैली के टावर्स पट्टादकल में अन्य मंदिरों के साथ विपरीत हैं जो कि नागर ढंग से टावरों को मोड़ते हैं।
पट्टाडकल अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो गर्वित परिसर के प्रवेश द्वार पर साइनबोर्ड पर शिलालेख को गर्व से प्रदर्शित करता है। लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आया था, गाँव के घर प्राचीन स्मारकों के ठीक ऊपर बने थे। और मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि एक मंदिर के द्वार में एक सिंगर सिलाई मशीन से दूर से तेज दौड़ रहा था।
एक चालुक्य परिसर जो अभी भी अपने मूल पवित्र संदर्भ के कुछ को बरकरार रखता है, पट्टादकल और बादामी के बीच चलने वाली सड़क पर महाकूट है। 597 के एक शिलालेख के साथ यहां खोजे गए एक स्तंभ से देखते हुए, महाकुटा में, सभी शिव को समर्पित, लगभग 1, 400 वर्षों से निरंतर पूजा में हैं। वे एक प्राकृतिक वसंत द्वारा खिलाए गए एक छोटे आयताकार तालाब के चारों ओर समूहीकृत हैं; स्थानीय युवाओं ने पानी में कूदने में खुशी मनाई, जैसा कि मैंने कई मौकों पर किया। अलग-अलग मंदिरों से निकलने वाले संगीत और प्रार्थनाओं को सुनकर, मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ भी, भारत के विभिन्न हिस्सों के वास्तुकारों और शिल्पकारों को नियोजित किया गया होगा क्योंकि मंदिरों को नागरा और द्रविड़ दोनों शैलियों में बनाया गया था। जबकि हम कामगारों के विभिन्न दोषों की उत्पत्ति और संगठन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वे निश्चित रूप से चालुक्य काल में उच्च दर्जा प्राप्त थे।
अब तक यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं तेजी से बीहड़ दक्कन के परिदृश्य के आकर्षण और चालुक्य मंदिरों की स्थापत्य प्रतिभा के आगे झुक गया, अकेले मूर्तियों की असाधारण सुंदरता को देखते हैं। न केवल ये भारत के शुरुआती हिंदू स्मारकों में से थे, बल्कि वे उल्लेखनीय रूप से संरक्षित भी थे। जब मुझे लंदन विश्वविद्यालय में अपने शोध प्रबंध के लिए एक विषय का चयन करना था, तो मैं चालुक्य काल पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय पर जल्दी आ गया।
इसी तरह से मैं 1970 की सर्दियों में दो जूनियर आर्किटेक्ट के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ नहीं बल्कि पुराने जमाने के टेप उपायों और स्टेपलडर्स के साथ डेक्कन में वापसी करने आया था। मेरी टीम का पहला प्रकाशन महाकुटा में मुख्य मंदिर के बारे में एक लेख था। चूंकि हमें एक स्थानीय पुजारी द्वारा हमारे फील्डवर्क में बहुत मदद की गई थी, मैंने सोचा कि मैं उसे एक प्रति लाऊंगा। लेकिन जब मैं लगभग एक दशक बाद महाकुटा पहुंचा, तो यह विशेष पुजारी कहीं नहीं मिला; केवल एक स्थानीय लड़का था, जो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, अपमानजनक। मैंने उसे लेख दिखाया, जिसमें चित्र और तस्वीरें थीं। उसने तुरंत अपने मंदिर को पहचान लिया। उन्होंने गर्भगृह का द्वार खोला, दीप जलाया और लिंगम को प्रणाम किया। फिर उन्होंने मेरा लेख लिया और उसे भगवान को अर्पित किया। और इसलिए इस एक इशारे में, मैं एक भागे हुए विद्वान से शिव के सच्चे भक्त में परिवर्तित हो गया।
