पुराने जापान के माध्यम से चलो

"यह किसो पर इतना शांत है कि यह आपको एक अजीब एहसास देता है, " बिल ने पढ़ा, जापानी में सड़क के किनारे के संकेत से अनुवाद। तभी पीछे से एक ट्रक बीते।

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मेरे दोस्त बिल विल्सन और मैं पुराने किसो रोड के उत्तरी छोर पर खड़े थे, जिसे यहाँ आधुनिक रूट 19 से बदल दिया गया है। यह सुबह की धूप थी, और हमने श्योजी से ट्रेन ली थी, जो स्कूली छात्राओं को नीले रंग की वर्दी पहने हुए और मैदानी और पहाड़ों के बीच एक तरह का स्टेशन, हिदेशियो के लिए, काले रंग का सफ़र। बैकपैक्स के साथ, हम पहाड़ियों में चले गए थे।

अब हम राजमार्ग के साथ दक्षिण की ओर चल रहे थे, एक तेज रफ़्तार यातायात से रेलिंग द्वारा अलग कर दिया गया। सदियों से, 51-मील किसो रोड प्राचीन 339-मील नाकासेन्डो का केंद्रीय हिस्सा था, जो एडो (टोक्यो) और क्योटो से जुड़ा था और तटीय टोकेडो सड़क के लिए एक अंतर्देशीय विकल्प प्रदान करता था। सदियों से, व्यापारी, कलाकार, तीर्थयात्री, शाही दूत, सामंती प्रभु, राजकुमारियां और आम यात्री इसकी यात्रा करते हैं। "हत्या, डकैती, पलायन, प्रेम आत्महत्या, अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की अफवाहें, " शिमजाकी टोसन ने अपने महाकाव्य उपन्यास में लिखा था, डॉन से पहले, "ये सभी इस राजमार्ग के साथ आम हो गए थे।"

शिमज़ाकी का 750 पृष्ठ का काम, 1929 में प्रकाशित धारावाहिक, 19 वीं सदी के मध्य जापान के महान राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल को दर्शाता है: एक ऐसी अवधि जब विदेशी जहाज अपने तटों से दूर दिखाई देने लगे और इसके लोगों ने विकेंद्रीकृत, सामंती समाज से कठिन संक्रमण किया शोगुनों द्वारा शासित एक आधुनिक राज्य मेइजी सम्राट के केंद्रीय शासन द्वारा शासित। शिमाज़की ने अपनी कहानी मैगोम के अपने गृहनगर में स्थापित की, जो कि किसो रोड के 11 पोस्ट टाउन (बाकी स्टॉप के अग्रदूत) हैं। उपन्यास का नायक, हनजो शिमजाकी के पिता पर आधारित है, जो यात्रा अधिकारियों के लिए आवास प्रदान करता है। रोज़मर्रा के कामकाज और अंतर्देशीय राजमार्ग की समृद्ध संस्कृति पर कब्जा करने में, शिमज़ाकी ने किसो को बहुत कुछ इस तरह से बढ़ाया कि कलाकार हिरोशिगे ने टोकेडो को अपने वुडकट्स में अमर कर दिया।

हिरोशिगे ने किसो को भी चित्रित किया (हालांकि उतना प्रसिद्ध नहीं), और यहां तक ​​कि राजमार्ग से हम क्यों देख सकते थे। कारों से आँखें फेरते हुए, हम हरे और मौन नारंगी रंग की पहाड़ियों पर चकित थे। एक अकेला जापानी मेपल लाल रंग की लपटों में चमकता है, जबकि रैसिट के पत्तों ने एक चेरी के पेड़ के अंतिम शरदकालीन कार्य का संकेत दिया। अन्य शाखाओं ने पत्तों से छीले हुए पीले रंग के पर्सेमोन बोर किए जो आभूषण की तरह लटक गए। एक-आध घंटे चलने के बाद, हम एक ट्रेन स्टेशन के बाहर वेंडिंग मशीनों के एक स्टैंड पर आ गए। एक वितरण पेय (ठंडा और गर्म) एक आवाज के साथ आया जो हमारे व्यवसाय के लिए हमें धन्यवाद देता है।

जापानी और चीनी साहित्य के अनुवादक बिल, लंबे समय से मुझे किसो रोड के बारे में बता रहे थे। मियामी के निवासी, वह 1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य तक जापान में रहे थे और पहले ही दो बार किसो से जा चुके थे। सड़क को आधिकारिक तौर पर 1601 में स्थापित किया गया था, लेकिन प्राचीन अभिलेखों के अनुसार, यात्रियों को 703 के रूप में शुरू किया। बिल को इस तथ्य से प्यार था कि औद्योगिक रूप से टोकेडो के विपरीत, किसो रोड स्थानों में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। इसे चलते हुए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, आप अभी भी बहुत पहले की भावना पा सकते हैं।

मैंने एक बार जापान का दौरा किया था, शहर से शहर तक ट्रेन ले रहा था। एक उच्च तकनीक वाले देश में एक देहाती परिदृश्य के माध्यम से एक जानकार दोस्त के साथ पैदल यात्रा करने का विचार बहुत आकर्षक था। हमारी यात्रा से पहले गर्मियों में, बिल ने मुझे यात्रा कार्यक्रम दिया: हम हिडेशियो से मैगोम तक पैदल चलते थे - रास्ते में लगभग 55 मील की दूरी पर पोस्ट शहरों में रुकना। हम ऐसा कार्य करेंगे जैसे ऑटोमोबाइल का आविष्कार कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि मैं डॉन से पहले पढ़ता हूं।

"मुझे उम्मीद है कि नारई में एक पेशेवर मालिश करने वाला है, " बिल ने कहा, एक बार हम फिर से चल रहे थे। "या यहां तक ​​कि एक अव्यवसायिक एक।"

बीस मिनट बाद, हम नीकावा शहर में राजमार्ग से उतर गए और फिर लाहारवेयर की दुकानों को पार करते हुए हीरासा में उतर गए। जब निवासियों को दिखाई दिया, तो हमने उन्हें " ओहो गोजिमासु " के अभिवादन के साथ दुहराया! "(" सुप्रभात! ") बिल ने मुझे कुछ शब्द सिखाए थे।

दोपहर से थोड़ा पहले, नारायण दूर तक दिखाई देता था, क्योंकि एक पतला शहर रेल की पटरियों के साथ फैला हुआ था। हमने इसकी मुख्य सड़क को अंधेरे लकड़ी के घरों और दिन-ट्रिपिंग पर्यटकों के साथ तंग पाया। ढलान वाली छतें, छोटी दुकानें, कपड़े के बैनर और सांस्कृतिक आयात की अचूक हवा पैदल आने के लिए एक इनाम की तरह थी। लेकिन मुझे संदेह था कि बिल को एक बहाना मिल जाएगा।

उन्होंने हमारे रयोकान, या सराय, इचिगो-य को ढूंढा। सड़क पर खुले पतले फिसलने वाले दरवाजों ने एक प्रवेश द्वार के लिए रास्ता दिया जिसमें एक मिट्टी के फर्श के साथ एक तातीमी मंच था। इस पर कुछ ही देर में एक भिखारी दिखाई दिया, जो एक सिर में दुपट्टा लिए एक युवक था, जो आंख के स्तर पर यह बताने के लिए हमारे घुटनों पर गिरा कि हमें जांच करने की बहुत जल्दी है। किसी का बैग छोड़ना कभी इतना अच्छा नहीं लगा।

बिल ने मुझे अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप, मटसूया सबो, एक प्राचीन शैली में एक तंग स्थापना का नेतृत्व किया। दुकान के संगीत-प्रेमी मालिकों द्वारा चोपिन और पियानो नाम के टॉय पूडल्स, उपस्थिति में थे, और एक निशाचर बार के पीछे धीरे से खेलता था, जो नाजुक पेपर लालटेन के साथ लटका हुआ था।

कैफे के प्रोपराइटर, श्री इमाई ने हमें बताया कि पुराने दिनों में जुलूस सम्राट के लिए हरी चाय वाले शहर से होकर आते थे। अगर चाय का कंटेनर बिखर जाता, तो जो भी दुर्घटना का कारण होता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। इसलिए जब एक चाय का जुलूस आया, तो हर कोई बिना आवाज किए घर के अंदर रह गया। एक बार जब यह पारित हो गया, तो वे जश्न मनाने के लिए गली में भाग गए।

हमने ज़ारू सोबा का एक ठंडा दोपहर का खाना खाया - ठंडी बकरिया के नूडल्स जिसके लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है - उन्हें स्कोलियों और वसाबी के साथ मसालेदार सोया सॉस में डुबोया जाता है। बाहर, सड़क पर खड़े होकर बिल ने शहर के दक्षिणी किनारे पर उठते पहाड़ की ओर इशारा किया। "वह खूंखार तोरी पास है, " उन्होंने कहा, जिस रास्ते पर हमें पहाड़ पर ले जाने के लिए नियत किया गया था, उसका जिक्र करते हुए और विशेषण का इस्तेमाल करते हुए वह इसका उल्लेख करते समय कभी भी उपयोग करने में विफल रहा।

उनका विचार था कि हम अगले दिन पहाड़ पर चढ़ेंगे-बिना बैकपैक के- यबूहारा तक, जहाँ हम अपनी पैदल यात्रा फिर से शुरू करने के लिए सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए योबुहार जाने से पहले एक दूसरी रात बिताने के लिए वापस नारई के लिए ट्रेन ले सकते थे। इसने मुझे एक ठीक विचार के रूप में मारा, और एक ऐतिहासिक ध्वनि के रूप में अच्छी तरह से पुराने दिनों के लिए, सामानों को ले जाने के लिए पैकर्स को नियोजित किया गया था।

डिनर हमारे कमरे में परोसा गया था, बहुत संक्षिप्त पैरों के साथ एक मेज पर। हमारी कुर्सियाँ अधमरी थीं, जिनमें पीछे और खंभे वाली सीट थी। चलना मेरे लिए बैठने से भी बड़ी समस्या बनने वाली थी।

मेरे सामने कई कटोरे और प्लेटों में कार्प सैशिमी के गुलाबी-और-सफेद आयतें, कच्चे अंडे और समुद्री शैवाल में कटा हुआ पहाड़ी आलू, माचिस की तीली से थोड़ी बड़ी तीन मछलियाँ, एक ग्रील्ड ताजे पानी की मछली, चिकन और मशरूम के साथ एक पानी में अंडे का कस्टर्ड।, उबाऊ Daikon (मूली) miso के साथ, और सब्जी टेम्पुरा।

भोजन की समृद्धि कमरे की विरलता के विपरीत है। रात के खाने के बाद टाटी पर बिस्तर बिछाए जाते। कोई टीवी नहीं था, लेकिन एक छोटी सी काली चट्टान हमारे चिंतन के लिए एक लकड़ी के स्टैंड पर कशीदाकारी तकिया पर बैठी थी। एक फ़्रेमयुक्त कविता, जिसका अनुवाद बिल ने एक दीवार पर लटका दिया:

पानी का स्वाद
सोभा का स्वाद
किसो में सब कुछ
शरद ऋतु का स्वाद

घर पर मैं अपना दिन एक अंगूर के साथ शुरू करता हूं; जापान में मैंने फॉक्स पेस के लिए फल का आदान-प्रदान किया। कभी-कभी मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूं, फिर भी विशेष रूप से नामित बाथरूम चप्पल पहने हुए हैं, जो निश्चित रूप से बाथरूम में रहने वाले हैं। और आज सुबह, भोले ने पूछा कि क्या हम नाश्ते से पहले चाय पसंद करेंगे; खूंखार तोरी पास से निपटने के लिए उत्सुक, मैंने मना कर दिया।

बिल में युवक के साथ एक संक्षिप्त चर्चा की गई थी और फिर मुझसे दृढ़ता से कहा: "यह घर का रिवाज है।" चाय बड़े विचार-विमर्श के साथ परोसी गई थी। "अगर आप सुपर गर्म पानी में डालते हैं, " बिल ने समझाया, "आप चाय का अपमान करते हैं।" (नाश्ते के लिए एक अपमान पर्याप्त था।) और यह गियोकुरो था, जिसे कुछ लोगों द्वारा सबसे अच्छी हरी चाय माना जाता था। धीरे-धीरे, एक कप में एक छोटे से पानी डाला, और फिर दूसरा, समानता के हित में आगे और पीछे चला गया।

नाश्ते (मछली, चावल, मिसो सूप, समुद्री शैवाल) के बाद, हम शहर से बाहर चले गए और पहाड़ का नेतृत्व किया। बड़े सपाट पत्थर दिखाई दिए, जो कि किसो रोड के मूल इशिदातमी (शाब्दिक रूप से "पत्थर ततमी ") का हिस्सा था, जिसे बहुत पहले बिछाया गया था। मुझे लगता है कि हनजो और उसके बहनोई ने एडो के लिए रास्ते में पुआल सैंडल में इस फुटपाथ पर बिखराव किया था।

रास्ता संकुचित, अस्त-व्यस्त और गंदगी में बदल गया। हमने पवन रहित लकड़ी के माध्यम से अपना काम किया। (यहाँ - अगर आपने मेरी पुताई को नजरअंदाज कर दिया था - तो हम शांत रहने का वादा किया था।) स्विचबैक ने एकरसता को तोड़ दिया। ठंडी हवा के बावजूद, मेरी अंडरशर्ट भीग गई थी और मेरा दुपट्टा भीग गया था।

डेढ़ घंटे की चढ़ाई ने हमें समतल जमीन पर ला खड़ा किया। एक लकड़ी के आश्रय के बगल में एक पत्थर का फव्वारा खड़ा था, जिसकी दीवार पर एक सिरेमिक कप उल्टा रखा हुआ था। मैंने इसे पानी से भर दिया जो चाय से अधिक स्वादिष्ट था। बिल को याद नहीं था कि वह आखिरी बार किस रास्ते पर गया था (वह कई थे) और जो ऊपर गया उसे चुना। दुर्भाग्य से। मैंने मान लिया था कि हमारे परिश्रम खत्म हो गए हैं। अब मैंने हनजो और उसके बहनोई के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि कीकू और याजी के बजाय, इक्कू जिप्पेंशा के हास्य उपन्यास शन्स 'मारे के दो नायक, जो तीनों लोकों की कृपा से टोकेडो चलते हैं।

हम वापस आश्रय की ओर बढ़ गए और एक जापानी गाइड द्वारा कैलिफ़ोर्निया की चौकड़ी का नेतृत्व करते हुए सही दिशा में इशारा किया गया। हमें यबूहारा में उतरने में लगभग 45 मिनट लगे, जहाँ हम जल्द ही एक रेस्तरां में एक स्पेस हीटर के बगल में रुके थे जो ईल में विशिष्ट था। अमेरिकियों के एक बड़े समूह ने दायर किया, जिनमें से एक ने हमारी ओर देखा और कहा, "आप लोग खो गए हैं।" समाचार हमेशा किसो रोड के साथ तेजी से यात्रा करते थे।

ट्रेन को वापस नारई में ले जाने के बाद, हम एक मिनशुकु में चले गए, जो कि रयोकन की तरह है, लेकिन सांप्रदायिक भोजन के साथ। सुबह के समय, उस मासूम ने पूछा कि क्या वह हमारी वेब साइट के लिए हमारी तस्वीर ले सकती है। हमने ट्रेन स्टेशन पर हल्की बारिश में प्याऊ लगाई और फिर झुक गए और कभी-कभी अपनी परिचारिका को कच्ची हवा में खड़े होकर विदाई देते हुए खोजने के लिए मुड़ गए।

Yabuhara सुनसान और गीला था, हमारा रयोकन सोबर और ठंडा। (यहां तक ​​कि पहाड़ों में, हमें कोई केंद्रीय हीटिंग का सामना नहीं करना पड़ा।) हमें एक अंधेरे, उच्च छत वाले रेस्तरां में एक स्वादिष्ट नूडल सूप परोसा गया, जहां हम एक विशाल सांप्रदायिक मेज पर बैठे थे। मिठाई के लिए - पुराने जापान में एक दुर्लभ घटना - शेफ एक बेर शर्बत लाया जो हम में से प्रत्येक को ठीक डेढ़ चम्मच प्रदान करता है। छोड़ते हुए, हमने पाया कि हमारे नम जूते एक अंतरिक्ष हीटर के बगल में विचारशील रूप से लगे हुए हैं।

सुबह के समय, मैंने किसो-फुकुशिमा के पोस्ट टाउन के लिए अकेले सेट किया। बिल ने एक ठंड पकड़ ली थी, और चुओ-सेन (सेंट्रल लाइन) ट्रेन - तेज, समयनिष्ठ, गर्म - हमेशा प्रलोभन के करीब थी। आज वह इसकी सवारी करेगा और मेरा बैग अपने साथ ले जाएगा।

थोड़ा सा सुबह 8 बजे हवा खस्ता थी, आसमान साफ ​​था। मैंने रूट 19 को फिर से शुरू किया, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक संकेत ने तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस (41 डिग्री फ़ारेनहाइट) के रूप में दिया। एक गैस स्टेशन अटेंडेंट, पंपों पर अपनी पीठ के साथ खड़ा था, मुझे झुकते हुए मैंने पिछले रास्ते पर देखा।

यह वास्तव में किसो-फुकुशिमा के लिए एक सीधा शॉट नहीं था, लेकिन यह लगभग नौ मील की दूरी पर एक अपेक्षाकृत सपाट था। दूसरे व्यक्ति से मैंने सराय के लिए दिशा-निर्देश मांगे- “ सरशिना-ये डोको देसु का? "- क्या इसके ठीक सामने खड़ा है एक लंबी जोड़ीदार लंबी पैदल यात्रा के जूते फ़ोयर में खड़े थे, और एक भूरे रंग के कार्डिगन में एक आदमी ने मुझे गलियारों और सीढ़ियों की एक श्रृंखला के साथ एक उज्ज्वल कमरे में ले जाया जहां बिल फर्श पर बैठे थे, पोस्टकार्ड लिख रहे थे। उसके पीछे की खिड़की ने तेजी से बहती हुई किसो नदी को फंसाया।

दोपहर का भोजन खोजने के लिए, हम एक छोटे से मैदान से गुजरे जहाँ एक आदमी फुटपाथ पर बैठकर अपने पैरों को भिगो रहा था। (यह सार्वजनिक, भूमिगत गर्म पानी के झरने में हटाने योग्य लकड़ी के कवर थे, और इसने हमें हमारी सराय में स्नान करने की याद दिलाई।) साथ में, एक महिला एक कैफे से निकली और सुझाव दिया कि हम प्रवेश करें, और इसलिए हमने किया। यह उन महिलाओं के दुखों से बहुत दूर था, जो पुराने दिनों में, यात्रियों को अपने प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए उतरती थीं।

किसो-फुकुशिमा सबसे बड़ा शहर था जिसे हमने श्योजीरी के बाद से देखा था, और मुझे याद आया कि डॉन से पहले, हनजो मैगोम से यहां जिला प्रशासनिक कार्यालयों में बुलाए गए थे। टोकुगावा शोगुनेट (जो 1603 से 1868 तक रहा) में रहने वाले सदनों ने एक सड़क का निर्माण किया, जिसमें बिल ने कहा कि मूल नाकासेन्डो था। नदी के उस पार, पूर्व गवर्नर के घर के बगीचे ने शकेकी का एक सुंदर उदाहरण प्रदान किया, आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को एक नए, ऑर्केस्ट्रेटेड परिदृश्य में शामिल करने का अभ्यास। पुरानी बाधा निर्माण-एक तरह का आव्रजन और सीमा शुल्क ब्यूरो - अब एक संग्रहालय था। शिमज़ाकी ने लिखा कि फुकुशिमा बैरियर में, अधिकारी हमेशा "महिलाओं को छोड़ने और बंदूक में प्रवेश करने" की तलाश में थे। 1867 से पहले, महिलाओं को किसो रोड की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी, सड़क पर चलती बंदूकें विद्रोह के संकेत के रूप में ली जाती थीं; ।)

संग्रहालय के बगल वाले घर का स्वामित्व एक परिवार के पास था, जिसमें से एक शिमज़ाकिस ने शादी कर ली थी, और एक प्रदर्शन मामले में लेखक के पिता की तस्वीर थी। उन्होंने अपने घुटनों पर सम्मानपूर्वक पोज़ दिया था, उनके हाथ मोटी जांघों पर आराम कर रहे थे, उनके बालों को एक व्यापक चेहरे से वापस खींच लिया था, जो आकार और अभिव्यक्ति (एक निर्धारित गंभीरता) में, मुझे मूल अमेरिकियों की 19 वीं शताब्दी की तस्वीरों की याद दिलाता था।

हमारे मिनशुकु पर वापस, बिल ने एक लकड़ी के फ्रेम को लिपि से भरा बताया, जो फ़ोयर में लटका हुआ था। यह आफ्टर द डॉन पांडुलिपि के पहले पृष्ठ का एक हाथ से किया गया प्रजनन था। "द किसो रोड, " बिल जोर से पढ़ें, "पूरी तरह से पहाड़ों में है। कुछ जगहों पर यह एक उपसर्ग के चेहरे पर कट जाता है। दूसरों में यह किसो नदी के तट का अनुसरण करता है। ”उस नदी की आवाज ने हमें सोने के लिए मजबूर कर दिया।

नाश्ते में मिस्टर एंडो, ब्राउन कार्डिगन के आदमी ने हमें उस शाम अपने धर्मस्थल पर एक गोमा (अग्नि) समारोह में आमंत्रित किया। बिल ने मुझे बताया था कि मिस्टर एंडो एक धर्म में एक शोमैन थे जो माउंट ओंटकेक के देवता की पूजा करते हैं, जो हंजो अपने पिता से बीमारी से उबरने के लिए प्रार्थना करने के लिए चढ़ गया था। शिमजाकी ने इसे "एक महान पर्वत कहा जो मानव संसार के अंतहीन बदलावों के बीच प्रबल होगा।" मैंने माना था कि उसकी भौतिक उपस्थिति थी, न कि उसकी आध्यात्मिक पकड़। अब मुझे इतना यकीन नहीं था।

हमने एक त्वरित रात का खाना खाया- किमची शबू शबू और तली हुई तालाब स्मेल्ट्स नामक एक गर्म-बर्तन पकवान और मिस्टर एंडो की कार की पिछली सीट पर ढेर। जैसा कि मैंने घरों को जिप (वॉकर की प्रतिक्रिया जो एक लिफ्ट दिया जाता है) के रूप में देखा, मुझे अजीब लग रहा था। हमने एक पहाड़ी की देखभाल की, जिसके शीर्ष पर बिल और मुझे ऊर्ध्वाधर बैनर के साथ लटकाए गए एक छोटे से भवन के सामने गिरा दिया गया। श्री एंडो ने अस्थायी रूप से शमन सेवा बंद कर दी थी क्योंकि वह हाल ही में दादा बने थे।

अंदर, हमने अपने जूते उतार दिए और आस्तीन पर नीली लेटरिंग के साथ सफेद जैकेट दिए गए; सुलेख एक ऐसी शैली में था जिसे बिल निर्णायक नहीं कर सकता था। बीच में खुले गड्ढे वाले एक मंच से पहले तकरीबन एक दर्जन से अधिक गरबे करने वाले लोग तकिए पर क्रॉस-लेग किए। गड्ढे के पीछे फूडो मायो-ओ की एक बड़ी लकड़ी की मूर्ति खड़ी थी, फंसे हुए बुद्धि राजा, जो अपने बाएं हाथ में एक रस्सी (अपनी भावनाओं को बांधने के लिए) और अपने दाहिने हाथ में तलवार (अपने अज्ञानता से काटने के लिए) रखता है। वह यहां माउंट ओंटकेक के देवता के रूप में प्रकट हुए।

एक पुजारी ने पहाड़ की देवता की भावना को लाने के लिए मंत्रों की एक लंबी श्रृंखला में सभी का नेतृत्व किया। फिर एक सहायक ने गड्ढे में लकड़ी के ब्लॉक रखे और उन्हें आग लगा दी। आग की लपटें उठते देख आसपास के लोग बैठे रहे, आग की लपटें उठती हुई प्रतीत हुईं और उठती हुई आवाज़ में अपने हाथों से हवा को काटते हुए, जो ज्यादातर मुझे मनमाना लग रहा था। लेकिन बिल ने मुझे बाद में बताया कि ये मुद्राएं, जैसा कि इशारों को कहा जाता है, वास्तव में कुछ मंत्रों के अनुरूप हैं।

बिल हार्ट सूत्र, एक लघु सूत्र, या मैक्सिम का जप करने में शामिल हो गए, जो उन्होंने बाद में कहा कि "शून्यता के ज्ञान का केंद्रीय अर्थ है।" मैं अवाक बैठ गया, अगर मैं अभी भी बुलेट ट्रेनों की भूमि में था और वेंडिंग बात कर रहा था। मशीनों।

हम में से प्रत्येक को शरीर के अंगों को प्राप्त करने के लिए छूने के लिए एक देवदार छड़ी सौंपी गई थी, इस विश्वास में कि दर्द लकड़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। एक-एक करके, लोग आग के सामने आ गए, और उन्हें अपनी लाठी खिला दी। पुजारी ने अपनी छड़ी ली - जो अपने कागज के गुलदस्ते के साथ, एक सफेद पंख वाले डस्टर से मिलता-जुलता था और इसे आग की लपटों से छू गया। फिर उसने कागज, सामने और पीछे के साथ कई बार प्रत्येक समर्थक को टैप किया। प्रत्येक सफाई के साथ फ्लाइंग स्पार्क्स। बिल, एक बौद्ध, एक हिट के लिए चला गया।

बाद में, हम धुएं के घने बादल के माध्यम से अपने जूते की ओर चले। "आप जानते हैं कि पुजारी ने मुझसे क्या कहा?" उन्होंने पूछा कि हम कब बाहर थे। "अब मैं एक ठंड नहीं पकड़ता।" "

अगली सुबह हमने हल्की बूंदाबांदी में सेट किया। हमारे सामने के पहाड़, बादलों के वार में लहराते थे, उन चित्रित पैनलों की नकल करते थे जिन्हें हम कभी-कभी अपने कमरों में पाते थे।

इसके बाहरी क्षेत्र में एक नाटकीय कण्ठ के बावजूद, एगमैत्सू एक अचूक शहर बन गया। हमारे भोक्ता, श्रीमती होत्ता ने हमें रात के खाने के बारे में बताया कि क्षेत्र के पुरुष काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि वे पहाड़ों में चलते हुए आकार में रहते हैं। उसने हमें उकसाया और एक जापानी लोक गीत गाया, जिसके बाद “ओह! सुज़ाना। ”सुबह, वह केवल गर्मजोशी के लिए एक स्वेटर (हम स्कार्फ और जैकेट में लिपटे हुए थे) के साथ बाहर खड़ी थी और जब तक हम दृष्टि से बाहर नहीं निकल गए, तब तक झुके रहे।

लगभग साढ़े तीन घंटे की लंबी पैदल यात्रा के बाद, हम दोपहर के करीब सुहारा शहर पहुँचे। "लव इज़ ब्लू" का एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन आउटडोर स्पीकर से मंगाई गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ हमने शुरू किया था और पहाड़ों की तहों को देखा था जो अभेद्य लग रहे थे।

डाउनटाउन में गैस स्टेशन और स्ट्रिप मॉल शामिल थे (रूट 19 अभी भी हमें डॉग कर रहा था), और, जैसा कि रविवार था, रेस्तरां बंद थे। हमने नदी के उस पार अपना मिन्स्कुक पाया और अपने कमरे में दोपहर बिताई (अब मैं एक ठंड पकड़ रहा था), एक फ्लैट स्क्रीन टीवी पर सूमो कुश्ती देख रहा था। बिल ने कार्यवाही की व्याख्या की- वह अधिकांश पहलवानों से परिचित था, जिनमें से एक उचित संख्या मंगोलिया और पूर्वी यूरोप से थी- लेकिन इसने मुझे एक ऐसे खेल के रूप में मारा, जिसकी मुझे वास्तव में उच्च परिभाषा में देखने की आवश्यकता नहीं थी।

सुबह, शहर के बाहर, एक महिला ने पत्ते झाड़ते हुए कहा, " गैंबन बीई " ("कैरी ऑन") एक देश लहजे में जिसने बिल को हंसाया । केवल दूसरी बार जब उन्होंने यह सुना कि यह वाक्यांश जापानी लोक कथाओं के एक कार्टून में था। स्ट्रिममोंस के तार, और कभी-कभी दिकोन की पंक्तियाँ, बालकनियों से लटकाए जाते हैं। एक उत्कीर्ण पत्थर, जो एक सीधा ऊपर रखा था, ने नोट किया कि "सम्राट मीजी ने यहाँ रुककर विश्राम किया था।" एक छोटे से डाकघर में मैंने कुछ पोस्टकार्ड मेल किए और बदले में उन्हें कठिन कैंडीज की एक नीली प्लास्टिक की टोकरी दी गई। लेन-देन अपने छोटे स्मारक के योग्य लग रहा था।

हमें नोजिरी शहर के सामने एक पहाड़ी पर मायोककुजी मंदिर मिला। पूर्व पुजारी की विधवा ने हमें इंटीरियर का दौरा दिया: दाइकू (धन के देवता) की प्रतिमा, इहाई की पंक्तियाँ (मृतकों को याद करने वाली गोलियां) और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए गांव के 59 पुरुषों की तस्वीरें। हमारे जाने से पहले उसने उपहार के रूप में दो विशाल सेब का उत्पादन किया और हमारे लिए अंग्रेजी के कुछ शब्द। "आप खुश हो सकते हैं, " उसने कहा, एक आश्चर्यजनक हर्षपूर्ण मुस्कान के साथ। "आप फिर से मिलते हैं।" फिर वह खड़ा हुआ और तब तक झुका रहा जब तक कि हमने कोने को मोड़ नहीं दिया।

अगले दिन त्सुमागो-दस मील की दूरी पर, हमारा सबसे लंबा पैर - एक ठंडी बारिश में शुरू हुआ। रूट 19 के साथ एक अंतिम ट्रेज था, जिसके बाद लगभग एक मील की चढ़ाई थी जिसने मुझे राजमार्ग के लिए लगभग लंबा कर दिया।

मिदोनो में उतरते हुए, हम हार की भावना के साथ कॉफी की दुकान में घुस गए। लेकिन ज़ारू सोबा की एक प्लेट, और एक उन्मादी पुरुषों के कमरे में अंडरशर्ट्स का एक परिवर्तन, उनके जादू का काम करता था। हमने अपना बैकपैक फहराया और शहर से बाहर चले गए।

बारिश, जिसे हमने पूरी सुबह शाप दिया था, अब सब कुछ एक क्रिस्टलीय प्रकाश में धोया। हमने एक वाटरव्हील और एक शेड का निर्माण किया, जिसकी छत पत्थरों से ढकी हुई थी, फिर स्वप्निल रूप से गली-मोहल्लों के कस्बों में ओवरहेडिंग ईव्ज और डार्क स्लैटेड फैक्सेस के साथ गिरा। प्राचीन, अनिर्धारित हवा ने हमें नारई (जैसा कि जापानी पर्यटकों के बस्तों को याद दिलाया) की याद दिला दी, लेकिन वहाँ के बारे में कुछ था - मुख्य सड़क पर चलते हुए, तेज पहाड़ों - जो कि Tsumago को और भी बेशकीमती महसूस करवाता था।

इसके अलावा, यह मैगोम से पहले हमारा आखिरी पड़ाव था, और शिमज़ाकी की माँ का गृहनगर (और, हेज़ोज़ की पत्नी से पहले, डॉन में )। उसके परिवार का घर और सराय- अब एक संग्रहालय था। आप आम लोगों के लिए सड़क, पुराने आवासों के नीचे भी जा सकते हैं। प्रवेश द्वार, और नंगे प्लेटफार्मों से परे फैली उनकी गंदगी के फर्श के साथ, उन्होंने हमारी सराय को रीगल बना दिया।

हमारा रयोकान, मात्सुशिरो-य, एक गली में बैठा था, जो मुख्य सड़क से एक परी से बाहर निकलने वाले रैंप की तरह उतरती थी। इंटीरियर एक तना हुआ था, छोटी सीढ़ियों और पतले पैनल, कम छत और आधे-हल्के प्रकाश की एक पहेली थी जो 19 पीढ़ियों से एक ही परिवार में एक सराय थी। तातमी पर टूटकर, मैं कहीं भी नहीं हो सकता था, लेकिन जापान, हालांकि अभी क्या सदी स्पष्ट नहीं थी।

सुबह में, सामान्य मछली, साग और मिसो सूप के साथ, हम सभी को दिल के आकार में एक तला हुआ अंडा मिला।

मुख्य सड़क से थोड़ी दूर पर हमें एक कॉफ़ी शॉप, कोबा सबो गारो मिला, जो पेंटिंग और गहने बेचने वाली गैलरी के रूप में दोगुना था। जब मैंने पूछा कि ऊपर क्या है, यासुको-जो अपने पति के साथ कैफे चलाती थी - कदमों पर चढ़ गई और दृश्य से छिपी, खुद को कोतो पर एक पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ वसंत बारिश के बारे में एक सता गीत गाया। "वह बहुत जापानी था, " बिल ने उसके अनदेखे प्रदर्शन के बारे में कहा। "सब कुछ अप्रत्यक्ष, रंगों के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से।"

रात के खाने के बाद मैंने सैर की। (यह एक आदत बनती जा रही थी।) कई छोटे पर्यटन शहरों की तरह, त्सुमागो देर दोपहर तक खाली हो गया, और अंधेरे में मेरे पास खुद के लिए जगह थी। हैंगिंग लालटेन अंधेरे बंद दुकानों के लिए एक नरम पीले रंग की चमक देता है। एकमात्र ध्वनि पानी की चाल थी।

मजोम के लिए हमारी पैदल यात्रा के लिए, बिल ने अपने बैकपैक के लिए एक छोटी सी घंटी बांधी- पर्यटक कार्यालय भालू को भगाने के लिए हाइकर्स को घंटियाँ बेचता है। झरने की एक जोड़ी को विस्थापित करते हुए, हमने शिकारियों से मुक्त एक मार्ग पर अपना अंतिम चढ़ाई शुरू की लेकिन हनजो की भावना के साथ मोटी। निश्चित रूप से, हमारे लिए यह आखिरी परीक्षा उसके लिए चहल-पहल रही होगी। और शीर्ष के पास कोई प्रतिबंधात्मक चाय नहीं होती, जो एक शंक्वाकार टोपी में एक आदमी द्वारा परोसी जाती है।

"वह कहता है कि हमारे पास चढ़ाई का एक और 15 मिनट है, " बिल ने कहा, मेरी खुशी का तड़का।

और हमने किया। लेकिन फिर हमने नीचे शुरू किया, जंगल के साथ-साथ पहाड़ों से निकलकर; एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जहाँ से हम नीचे गिफू मैदान को देख सकते हैं।

मैगोम अधिक खुला था जितना मैंने इसे चित्रित किया था, इसके घरों और दुकानों ने एक मुख्य पैदल यात्री सड़क को नीचे गिरा दिया और एक बर्फ से ढके माउंट एना की ओर देखा। क्योंकि यह एक विनाशकारी आग के बाद फिर से बनाया गया था, शहर को एक ऐतिहासिक फिर से निर्माण का अनुभव था। शिमज़ाकी के लिए एक संग्रहालय, पुराने परिवार के सम्मान के आधार पर, लेखक के जीवन पर एक पुस्तकालय और एक फिल्म की पेशकश की, लेकिन जंगल में हमारे चलने की तुलना में कनेक्शन की भावना कम है।

ईशोजी मंदिर में, शहर के किनारे एक पहाड़ी पर, पुजारी ने एक छोटी सराय को जोड़ा था। हमें शिमजाकी परिवार इहाई, और हमारा कमरा दिखाया गया, जिसकी दीवारें वस्तुतः चावल-पेपर पतली थीं।

यह अब तक की सबसे ठंडी रात थी। मैं डॉन से पहले दो चीजों को याद करते हुए बार-बार उठा। एक इस क्षेत्र की एक पुरानी कहावत थी: "एक बच्चे को ठंड और भूख में ऊपर लाना है।" दूसरा था हंजो का प्रयास, उपन्यास के अंत के करीब, उस मंदिर को जलाने के लिए जिसमें हम अब कांप गए। (उसने अपने दिनों को पागलपन का शिकार बना लिया।) मैं मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैंने एक छोटी सी आग का स्वागत किया होगा।

हमने अगली सुबह जल्दी सेट किया, पिछले खेतों को ठंढ से धोया। थोड़ी देर में हम एक पत्थर के मार्कर पर आए। "यहाँ से उत्तर, " बिल अनुवादित, "Kiso रोड।" मेरी उपलब्धि की भावना में जोड़ा गया संवर्धन की भावना थी; मैं एक जापान में 11 दिनों से उभर रहा था जो पहले मैंने केवल पढ़ा था। हमारे आने के कोई गवाह नहीं थे, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने देखा-जैसा कि मैं अभी भी देख रहा हूं - झुके हुए लोग, कार्यवाहक और गैस स्टेशन के परिचारक।

थॉमस स्विक संग्रह ए वे टू सी द वर्ल्ड के लेखक हैं। फ़ोटोग्राफ़र Chiara Goia मुंबई में स्थित है।

यात्रियों ने 703 ईस्वी की शुरुआत में किसो रोड की यात्रा की। पुराने पत्थर अभी भी इसे क्योटो और टोक्यो को जोड़ने वाले अंतर्देशीय राजमार्ग, नाकासेन्डो के हिस्से के रूप में पहचानते हैं। (चियारा गोइया) एक खुदा हुआ पत्थर नारो के रास्ते में किसो रोड (चियारा गोइया) के पास है किसो रोड पर आधुनिकता का परिचय दिया गया है, जैसे कि रूट 19 को यहां दिखाया गया है, लेकिन इसके लंबे खंडों में शिमजाकी टोसन के 19 वीं सदी के जीवन से पहले के उपन्यास, बिफोर द डॉन को याद किया जाता है । (चियारा गोइया) नारई में, एक मंदिर में बौद्ध आकृतियों की मूर्तियाँ शामिल हैं। (चियारा गोइया) किसो सड़क आधिकारिक तौर पर 1601 में स्थापित की गई थी, लेकिन प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार, इसने यात्रियों को 703 तक पहुंचाया। (चियारा गोइया) नरै में ग्रामीण रात के खाने से पहले सूखने के लिए उत्पादन करते हैं। (थॉमस स्विक) नारई में, मत्सुया सबो कॉफ़ी शॉप के अंदर एक ताज़ा नार्सीसस लटका हुआ है। नारायो किसो रोड के 11 पोस्ट टाउन, प्रीसर्स या रेस्ट स्टॉप्स में से एक है। (चियारा गोइया) नरई में हचिमान तीर्थ के पास पत्थर की मूर्तियाँ। (चियारा गोइया) नारई में एक कॉफी शॉप के मालिकों ने अपने पूडल्स का नाम चोपिन और पियानो रखा। (चियारा गोइया) शकेई, मानव निर्मित के साथ प्राकृतिक का सम्मिश्रण, किसो-फुकुशिमा में एक ज़ेन मंदिर में एक टीहाउस गार्डन में अभिव्यक्ति पाता है। (थॉमस स्विक) किसो नदी 51 मील लंबी सड़क के साथ कई दर्शनीय पृष्ठभूमि में से एक है। (चियारा गोइया) माउंट ओंटकेक की पूजा करने वाले धर्म के एक जादूगर इंकॉपर एंडो अपने लेखक और उनके यात्रा साथी को अपने धर्मस्थल पर एक अग्नि समारोह में ले गए। (चियारा गोइया) लेखक, थॉमस स्विक, किसो रोड पर एक पत्थर के मंदिर के पास खड़ा है। (थॉमस स्विक) बिल विल्सन लेखक के साथ किसो रोड की यात्रा पर गए थे। (थॉमस स्विक) त्सुमागो की सड़कें दिन में खाली होती हैं - टूर बसों के आने से पहले। (चियारा गोइया) आवास सरल हो सकते हैं, लेकिन Tsumago में यह सराय 19 पीढ़ियों से एक ही परिवार में है। (चियारा गोइया) नाश्ते में दिल के आकार का अंडा शामिल है। (चियारा गोइया) स्थानीय दुकानों में बिक्री के लिए बांस की शूटिंग उपज के बीच होती है। (चियारा गोइया) किंवदंती है कि मियामोतो मुशी, 17 वीं सदी के एक प्रसिद्ध तलवारबाज, को त्सुमागो और मैगोम के बीच झरने पर ध्यान करना पसंद था। (चियारा गोइया) मैगोम, लेखक के मार्ग पर अंतिम पड़ाव, 1895 में एक विनाशकारी आग के बाद फिर से बनाया गया था। (चीरा गोइया) कड़ी चढ़ाई के बाद मैगोम शहर में पहुंचते हुए, लेखक ने अपनी यात्रा की सबसे ठंडी रात एक स्थानीय मंदिर के कमरों में बिताई, जिसकी दीवारें वस्तुतः चावल-पेपर पतली थीं। (चियारा गोइया) मैगोम में, ग्रील्ड चावल के पटाखे हाइकर्स को आराम देते हैं। (चियारा गोइया) मैगोम में लेखक के कमरे के ठीक बाहर एक बगीचा। (चियारा गोइया) व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजकुमारियों और शाही दूतों द्वारा यात्रा की जाने वाली किसो रोड अभी भी जापानी संस्कृति का एक चित्रमाला प्रस्तुत करती है। (गिल्बर्ट गेट्स)