अलास्का के उत्तरी ढलान पर Prudhoe Bay के लिए तीन घंटे की ड्राइव पर, समुद्र तट के मैदान में लुढ़का हुआ टुंड्रा बंद हो गया और पशु लकड़ी से बाहर निकलने लगे। दिन के दौरान, हमने टुंड्रा स्वांस, ग्लोकस गल्स, कारिबू, कस्तूरी बैलों, लाल लोमड़ी और दाल भेड़ को देखा। हालाँकि हम किसी भी ग्रिज़ली को स्पॉट नहीं करते थे, लेकिन शिकारियों को अक्सर Prudhoe के खेतों में देखा जाता है।
हम औद्योगिक शहर डेडहॉर्स में रुक गए, जहां से डाल्टन हाईवे आर्कटिक महासागर में मृत हो गया था। डेडहॉर्स में लगभग पूरी तरह से तेल रिसाव, पाइप और धातु की इमारतें होती हैं। आर्कटिक कारिबू इन और एक छोटे से सामान्य स्टोर (शहर के एकमात्र घर की ओर स्थित) इस कठोर भूमि में जीवन यापन की एकमात्र जेब प्रदान करते हैं।
अपने दौरे से पहले हमने प्रूडो पर एक फिल्म देखी, जिसमें तेल कंपनियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया और कहा गया कि इस तेल समृद्ध क्षेत्र में निष्कर्षण शुरू होने के बाद से कारिबू की संख्या बढ़ गई थी। फिल्म के बाद, हमने एक वैन में लोड किया और प्रूडो पर रुंबल किया, खेतों पर चरने वाले कारिबू के झुंडों को पार करते हुए, उनके स्पिंडल एंटीलर्स पहाड़ियों पर चिपके हुए थे।
हम सुरक्षा चौकी तक पहुँच गए और कॉर्पोरेट ऑइलफील्ड्स पर अनुमति दी गई - इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर तक हमारी एकमात्र पहुँच है। ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर में, एक पतली प्रायद्वीप ने अपने शांत पानी को अलग कर दिया (आर्कटिक महासागर, आश्चर्यजनक रूप से, पृथ्वी के ज्वारीय बलों के ऊपर बैठता है)।
यह वह क्षण था जिसने डुंगरों को डुबकी लगाने वालों से अलग कर दिया - तैराकी, और अक्सर पतला-सूईदार - आर्कटिक महासागर में एक पर्यटक परंपरा है। मैं अपनी बारिश पैंट और पानी प्रतिरोधी शर्ट के साथ तैयार आया; मैं गर्म होने के लिए कुछ मिनटों के आसपास टहलता रहा और फिर डुबकी लगाई। मेरे आश्चर्य के लिए, पानी को मई में अटलांटिक महासागर से ज्यादा ठंडा नहीं लगा। मेरा पैर स्पंजी बॉटम में डूब गया, जो पीट मॉस की तरह लग रहा था। पानी उथला था, इसलिए मैंने खुद को अपनी कोहनी पर रखा और लगभग 10 मिनट तक अपनी पीठ पर तैरता रहा, ध्रुवीय सूरज को भिगोता रहा क्योंकि अन्य साथियों ने समुद्र के अंदर और बाहर त्वरित चक्कर लगाए। जब मैंने आखिरकार इसे वापस किनारे कर दिया, तो मुझे पोलर बीयर का उपनाम दिया गया। मैंने एक प्रमाणपत्र भी अर्जित किया, जब हम रात के खाने के लिए सराय में लौट आए।
हमने इसे 9 बजे या उसके बाद तक डाल्टन हाईवे पर वापस नहीं बनाया, और हमने एक ऐसे स्थान पर घर के रास्ते पर रुकने की योजना बनाई, जहां पर्यटकों ने हमें बताया कि वे कस्तूरी बैलों को चमचमाते हैं - आर्गेनिक के लिए शगुन, बाइसन जैसे जानवर। ये आइस एज अवशेष सर्दियों के मौसम के लिए रेट्रोफिटेड हैं: उनके कोट - जिन्हें स्कर्ट कहा जाता है - उनकी सफेद-झटके वाली टखनों तक ऊनी पर्दे की तरह लटकते हैं। प्रूधो के दक्षिण में लगभग 80 मील की दूरी पर, हमारे फैलोशिप नेता क्रिस नील दूरी में भूरे रंग के आकृतियों को देखा करते थे। हमने ट्रक से छलांग लगाई और जानवरों को विलो के माध्यम से बुनते हुए देखा, आधी रात का सूरज उनकी पीठ से टकरा रहा था। फेलो में से एक, जेसन ओर्फानन ने अपने वीडियो कैमरा को स्थापित करने के लिए एक बजरी के रास्ते से आगे की ओर चल दिया। हम में से बाकी लोग उस समय पीछे मुड़ने वाले थे, जब मैंने ओरफानोन के ठीक सामने विशाल जीवों को देखा, जो अपने कैमरे के पीछे जमे हुए थे। मैंने करीब जाने के लिए रास्ते को छिड़क दिया। कुछ जानवरों ने हमें घूरना बंद कर दिया और कुछ ने एक पेड़ के खिलाफ अपनी बालों वाली पीठ को रगड़ने के लिए रोका - शायद उनकी गंध को चिह्नित करते हुए। हमने अपनी माँ के पीछे एक बछड़े को मारते देखा। बैलों की कम ग्रन्थियों और सूँघों को सुनकर हम आखिरी जानवर के गुज़रने के बाद चुपचाप बैठे रहे। एक प्रकृति उच्च पर, हम सभी ट्रक में वापस ढेर हो गए, और कुछ ही मिनटों के बाद टूलक के पास एक पहाड़ के किनारे पर डल भेड़ के एक समूह को देखा। भेड़ें अपने मुख्य शिकारियों से बचने के लिए रात के समय गुरुत्वाकर्षण-विक्षेपण प्रकोप की तरह लगती हैं। यह वास्तव में अलास्कन जंगली में एक विलक्षण क्षण था: श्रद्धा और आश्चर्य की उस भावना की पूर्ति जो लोगों को इस देश में खींचती है।
