पिज्जा का असली उद्गम समय के गर्म, गू मस्ट्स से खो जाता है, हालांकि यह कहना सुरक्षित है कि आधुनिक पाई 1700 के दशक में नेपल्स में फोकेशिया आधारित किसान भोजन के रूप में आया था। जब यह अमेरिकी पिज्जा की बात आती है, हालांकि, शोधकर्ताओं ने सोचा कि उनके पास चीजें नीचे हैं। माना जाता है कि अमेरिकी पिज्जा के जनक गेनेरो लोम्बार्डी, एक इतालवी आप्रवासी थे, जिन्होंने 1905 में मैनहट्टन में स्प्रिंग स्ट्रीट पर एक किराने की दुकान पर 'ज़ा' बेचने के लिए पहले रेस्तरां लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उस NYC के उपरिकेंद्र से, पिज्जा इंजीलवादियों ने पिज्जा का सुसमाचार फैलाया, वर्तमान में जहां अमेरिकियों प्रति दिन 100 एकड़ पिज्जा (और लहसुन समुद्री मील की अनकही संख्या) खाते हैं। लेकिन, खाद्य इतिहासकारों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है, लोम्बार्डी ने इसे पहले किया था।
या उसने किया? स्वतंत्र पिज्जा शोधकर्ता पीटर रेगास ने 19 वीं सदी के इतालवी-अमेरिकी अखबारों को न्यूयॉर्क से निकाला है, इस बात का सबूत है कि लोम्बार्डी को स्लाइस परोसने से पहले पिज्जा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक बन गया था।
23 फरवरी को शिकागो में रेगास के एक व्याख्यान का आयोजन करेगा, जो अमेरिकी पिज्जा संग्रहालय के अनुसार, लोम्बार्डी के स्प्रिंग स्ट्रीट पर और मूल पिज्जा जोड़ों में से एक, जॉन के बिलीकर स्ट्रीट पर, लोम्बार्डी के दृश्य पर आने से पहले उठ रहे थे और अच्छी तरह से चल रहे थे, दोनों संभावना फिलीपो मिलोन के नाम से एक भूले हुए आप्रवासी द्वारा स्थापित की गई थी, जो पिज्जा के जॉनी एप्लासेड के कुछ थे।
मिलोन, रेगास ने पाया, पिज्जा जोड़ों को खोलने का एक पैटर्न था, जिसे कभी-कभी बेकरी, डेलिसटेसन या किराने का सामान के रूप में संदर्भित किया जाता था, और उन्हें बेच दिया जाता था, जो लोम्बार्डी के मामले में प्रतीत होता है।
शोधकर्ता 1905 के प्रसिद्ध रेस्तरां लाइसेंस को ट्रैक नहीं कर सका जिसे लोम्बार्डी ने अपने पिज़्ज़ेरिया को शुरू करने के लिए माना था, लेकिन उन्होंने पिज्जा किंगपिन के लिए आव्रजन और जन्म रिकॉर्ड पाया, जो 1904 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वह उस समय सिर्फ 17 वर्ष के थे और उनके पत्रों ने उन्हें एक मजदूर के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे यह संदेह होता है कि उन्होंने अगले वर्ष स्प्रिंग स्ट्रीट किराना खोला। इसके बजाय, रेगास का मानना है कि 1898 में मिलोन ने पिज़्ज़ेरिया खोला, इसे गियोवन्नी सैंटिलो को बेच दिया, जो विज्ञापन शो 1901 में पिज्जा बना रहा था, इससे पहले कि यह प्रसिद्ध रूप से लोम्बार्डी के हाथों में आ गया।
जॉन के बिलीकर स्ट्रीट पर भी विश्वास की तुलना में पुराना है। किंवदंती है कि जॉन सस्सो ने 1925 में रेस्तरां खोलने के लिए लोम्बार्डी को छोड़ दिया था, लेकिन रेगास ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि इसे पहली बार 1915 में पिज़्ज़ेरिया पोर्टअल्बा नाम से खोला गया था।
पिज्जा की दुनिया के लिए, ये रहस्योद्घाटन न्यूयॉर्क शहर मेट्रो के माध्यम से एक चूहे को पिज्जा खींचने के वायरल वीडियो से बड़ी खबर है। पीट वेल्स के रूप में, न्यूयॉर्क टाइम्स के रेस्तरां के आलोचक ने ट्विटर पर यह लिखा: "यह कुछ ऐसा ही है जैसे हमने कभी नहीं सुना है कि हमने स्वतंत्रता की घोषणा और फेडरलिस्ट पेपर्स दोनों को लिखा है और फिर उन्हें एडम्स फ्रैंकलिन जेफिस मैडिसन हैमिल्टन को सौंप दिया है। आदि।"
लेकिन आज जबकि पिज्जा हमारा साझा सांस्कृतिक जुनून है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इसकी अमेरिकी मूल कहानी इतनी धब्बेदार है। मुख्य धारा में कुछ लोगों को पता था, या यह भी पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिज्जा क्या था, दशकों बाद पाई निर्माताओं ने पहली बार इतालवी पड़ोस में दुकान स्थापित की थी।
सीरियस ईट्स के लिए "स्टेट ऑफ द स्लाइस" पर खाद्य लेखक एड लेविने का ओपस बताता है कि यह केवल तभी था जब इटली में तैनात सेवा सदस्यों ने पिज्जा के स्वाद के साथ घर में चीजें बदल दीं। इरा नीविन, जीआई में से एक, जिन्होंने गंभीर पिज्जा वासना हासिल की थी, एक ओवन-रिपेयरमैन थे और पहले गैस से चलने वाले पिज्जा ओवन को डिजाइन किया था, जो लकड़ी के बने या कोयले से संचालित होने और बनाए रखने के लिए मुश्किलों पर भरोसा किए बिना पाश्चर बनाने की अनुमति देता था पुराने शैली के पिज़्ज़ेरिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले ओवन। इसने सभी राज्यों में पहले पिज़्ज़ा बूम का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1950 के दशक में शुरुआती पिज़्ज़ा श्रृंखलाएँ शुरू हुईं। जब तक हमारे पास आज पनीर-भरवां-पपड़ी, भैंस-चिकन का स्वाद, मिठाई-पिज्जा की विविधता नहीं है, तब तक अमेरिकी पाई एक विशाल मोज़ेरेला-कवर मीटबॉल की तरह बर्फबारी करती है। या कम से कम यह कहानी है कि हम तब तक चिपके रहे जब तक रेजा हमें अन्यथा नहीं बताती।
रेगास ने कहा कि उसके पास पिज्जा इतिहास को उड़ाने का इरादा नहीं था। वह शिकागो पिज्जा के इतिहास की जांच कर रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि पिज्जा की न्यूयॉर्क मूल कहानी थोड़ी क्रस्टी थी।
आने के लिए और अधिक इतिहास हिला देने वाली खोजें हो सकती हैं। रेगास, जो इस वर्ष के अंत में अमेरिकी पिज्जा के इतिहास पर एक पुस्तक प्रकाशित करने की उम्मीद करता है, अपने स्रोत सामग्री को ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है और आलोचना, युक्तियों और टिप्पणियों को आमंत्रित कर रहा है, जिससे उसे अमेरिकी पाई की पूर्ण, चिकना तस्वीर को उजागर करने में मदद मिल सके।
