पोर्ट अनारक्षित

पोर्ट, पुर्तगाल की प्रसिद्ध गढ़वाली शराब, एक व्यक्तित्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, अपनी स्नोबिश छवि को बहा रही है और अपनी टर्फ का बचाव कर रही है।

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उत्तरी पुर्तगाल में डोरो नदी के आसपास बीहड़, खड़ी इलाके से मीठी शराब, जिसे व्यापक रूप से दुनिया का पहला संरक्षित शराब क्षेत्र माना जाता है, न केवल अपने पूर्ण शरीर के लिए (यह लगभग 20 प्रतिशत शराब है) बल्कि प्रिय होने के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्रिटिश प्रतिष्ठान, "पुराने लड़के" और अभिजात वर्ग के लोग। कहा जाता है कि एडमिरल लॉर्ड नेल्सन ने ट्राफलगर की लड़ाई के लिए अपनी युद्ध रणनीति का एक नक्शा खींचने के लिए अपने ग्लास पोर्ट में एक उंगली डूबी थी। ब्रिटिश लेखक एवलिन वॉ ने लिखा, "पोर्ट बहुत युवा, व्यर्थ और सक्रिय के लिए नहीं है।" "यह उम्र का आराम है और विद्वान और दार्शनिक का साथी है।"

कैलिफ़ोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में नए शराब उद्योगों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा पुराने जमाने की यह छवि बंदरगाह के उत्पादकों, उनमें से कई ब्रिटिश और पुर्तगाल के लिए एक दोहरी मार है - जहां सभी शराब निर्यात राजस्व का 80 प्रतिशत पोर्ट खाता है।

लेकिन हाल ही में, आदरणीय, सदियों पुरानी शराब अपने प्रसिद्ध आकर्षण की रक्षा के लिए वापस लड़ रही है। 2005 में, पोर्ट मेकर्स ने सेंटर फॉर वाइन ओरिजिन, एक वाशिंगटन को खोजने में मदद की। डीसी आधारित संगठन ने जनता को "वाइनमेकिंग के लिए स्थान का महत्व" के बारे में शिक्षित करने का आरोप लगाया। तेरह वाइन क्षेत्र, जिनमें शैम्पेन, नापा और चबलिस शामिल हैं, अब समूह से संबंधित हैं। इन स्वामित्व प्रयासों को पिछले दिसंबर में एक वास्तविक बढ़ावा मिला जब यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि किसी भी नए अमेरिकी फोर्टीफाइड वाइन को "पोर्ट" नहीं कहा जा सकता है, हालांकि बाजार पर पहले से ही नाम का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।

अपने क्षेत्र की रखवाली करते हुए, पोर्ट एक ट्रेंडियर भीड़ को आकर्षित करता रहा है - युवा पेशेवर, पुरुष और महिला, जो एक रेस्तरां में एक गिलास या दो की कोशिश कर सकते हैं, इसे डार्क-चॉकलेट मूस के साथ आनंद ले सकते हैं, यहां तक ​​कि इसे चट्टानों पर भी डुबो सकते हैं।

व्यवसाय में शामिल उनके परिवार की सातवीं पीढ़ी के एसोसिएशन ऑफ पोर्ट वाइन कंपनी के अध्यक्ष जॉर्ज टीडी सैंडमैन कहते हैं, "कई युवा शराब पीने वालों की रडार स्क्रीन पर पोर्ट नहीं है।" "हमें उपभोक्ताओं को यह बताना बंद करना होगा कि उन्हें 24 साल के लिए विंटेज पोर्ट की उम्र है और फिर इसे 24 घंटे में पीना होगा।"

सदियों से, यह सबसे अच्छा बंदरगाह का आनंद लेने का मंत्र रहा है, जिसे "विंटेज" कहा जाता है। अड़तालीस अंगूर की किस्में बंदरगाह में जा सकती हैं। सफेद बंदरगाह सफेद अंगूर को मिश्रित करते हैं और अक्सर मीठे होते हैं; रूबी बंदरगाह, हमेशा मीठा, लाल अंगूर मिश्रण; तावी बंदरगाह, जो लकड़ी के बैरल में वृद्ध होते हैं और या तो मिश्रित या मिश्रित होते हैं, अपने एम्बर रंग से अपना नाम प्राप्त करते हैं; और फसल के बंदरगाह, जो एक ही फसल से हैं और कम से कम सात वर्ष की आयु के हैं।

विंटेज पोर्ट, मुकुट में गहना, एक निर्माता द्वारा घोषित एकल फसल से बना है जो पुर्तगाल के पोर्ट वाइन इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित कठोर मानकों के तहत सबसे अच्छा है। बोतल में 10 से 20 साल के बीच वृद्ध को ढाई साल से अधिक समय तक बैरल में रखने के बाद, पुराना बंदरगाह उम्र के साथ बेहतर हो जाता है और दशकों तक पीने योग्य रहता है। हालांकि, यह महंगा है, इसे अनसर्क करना मुश्किल है, लंबे समय तक डिकंटिंग की आवश्यकता होती है और इसे खोलने के बाद नहीं रखता है।

इलाका इतना ऊबड़-खाबड़ है कि बंदरगाह उत्पादन करने के लिए अपेक्षाकृत महंगी शराब है। (सेंटर फॉर वाइन ओरिजिन्स के सौजन्य से) बाजार और आधुनिक जीवन शैली की मांगों को पूरा करने के लिए, निर्माता अधिक उपभोक्ता-और रेस्तरां के अनुकूल बंदरगाहों की पेशकश कर रहे हैं। (सेंटर फॉर वाइन ओरिजिन्स के सौजन्य से) किसी पोर्ट की गुणवत्ता और परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कब तक पाइप में रहता है, जिसे "पाइप" कहा जाता है। (पोर्ट वाइन कंपनियों के संघ के सौजन्य से) फ्लैट बोट की नौकाओं को "रिबेलोस" कहा जाता है, जो डरो नदी के नीचे बंदरगाह ले जाते थे। चूंकि ट्रक अब मीठी शराब का परिवहन करते हैं, नावों का उपयोग पर्यटन और उत्पादकों के बीच दौड़ के लिए किया जाता है। (पोर्ट वाइन कंपनियों के संघ के सौजन्य से) टॉम केव कहते हैं, "1927 के पुराने बंदरगाह में, विभिन्न प्रकार के स्वाद, केवल उम्र बढ़ने के बाद ही प्रकट होते हैं।" (बेरी ब्रोस और रुड के सौजन्य से) ओटिमा 10 (ओटिमा 20 के बगल में), 2000 में सिमिंगटन इस्टेट्स द्वारा पेश की गई एक दस वर्षीय तावी एक समकालीन लेबल के साथ एक सफेद बोतल में आती है। (पॉल सिमिंगटन)

बाज़ार और आधुनिक जीवनशैली की माँगों को पूरा करने के लिए, निर्माता अधिक उपभोक्ता-और रेस्तरां-अनुकूल बंदरगाह पेश कर रहे हैं, जो कम उम्र के नशे में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें कम करने की आवश्यकता हो और बाद में उपभोग के लिए फिर से काम किया जा सके।

नई नस्ल को संकेत देते हुए, वॉरेस ओटिमा, एक दस वर्षीय तावीनी है, जिसे 2000 में सिमिंगटन एस्टेट्स द्वारा पेश किया गया था, जो एक समकालीन लेबल के साथ एक सफेद बोतल में आता है। यह लंबे समय तक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक पॉल सिमिंगटन का कहना है, "एक पारंपरिक शराब जैसे कि पोर्ट जैसी पारंपरिक शराब अपनी छवि को फिर से जीवंत कर सकती है।" ओटिमा एक अन्य गुणवत्ता वाले बंदरगाह का अनुसरण करता है जो रेस्तरां बाजार में सफलतापूर्वक टूट गया है - "देर से बोतलबंद विंटेज, " एक बंदरगाह बोतलबंद करने से पहले चार से छह साल के लिए बैरल में छोड़ दिया जाता है।

बंदरगाह उद्योग का दावा है कि इसकी शराब कभी बेहतर नहीं रही है। निजी और यूरोपीय संघ का पैसा बेलों को नई तकनीक और मशीनरी के आधुनिकीकरण में चला गया है, जिसमें स्वचालित चलने वाली मशीनें भी शामिल हैं, हालांकि कुछ मानव चलना अभी भी किया जाता है।

इन प्रयासों से भुगतान हो सकता है। सिमिंगटन की रिपोर्ट है कि 1992 के बाद से राजस्व में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यह प्रीमियम पोर्ट (आरक्षित पोर्ट, देर से बोतलबंद विंटेज पोर्ट, 10- और 20 वर्षीय टैवी पोर्ट और विंटेज पोर्ट) भी अधिक सफलतापूर्वक बेच दिया गया है, सभी के लगभग 20 प्रतिशत के लिए लेखांकन बंदरगाह की बिक्री।

पिछले साल, हालांकि, दुनिया की बिक्री में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब प्रीमियम किस्मों के दो नंबर और सभी बंदरगाहों के छठे नंबर पर है। सबसे बड़े बंदरगाह पीने वाले फ्रांसीसी हैं, जो सफेद बंदरगाह को एपरिटिफ़्स के रूप में पसंद करते हैं, जबकि ब्रिटिश अभी भी पुराने बंदरगाह की खपत में पहले स्थान पर हैं लेकिन कुल मिलाकर चौथे स्थान पर हैं।

इन आंकड़ों में विडंबना यह है कि बंदरगाह का अस्तित्व ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक संघर्षों के कारण है। 17 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, एक और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी फ्रांसीसी क्लैरट से काट लिया, वे पुर्तगाल चले गए, और 1703 में उन्हें तरजीही व्यापार का दर्जा दिया गया। शिपमेंट के दौरान इसे स्थिर करने के लिए ब्रांडी को रेड वाइन में मिलाया गया था। इस प्रकार, बंदरगाह का जन्म हुआ, और इसके साथ बंदरगाह के पारित होने की तरह विलक्षण ब्रिटिश रीति-रिवाज थे।

मेजबान पहले सज्जन को अपने दाहिने हिस्से में काम करता है, फिर खुद को और फिर बोतल को आदमी को उसकी बाईं ओर भेजता है, जो वैसे ही करता है जब तक वह मेजबान के पास नहीं लौटता। बोतल को पास करने में विफल रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा होस्ट से पूछा गया है, "क्या आप नॉरविच के बिशप को जानते हैं? अगर मेहमान का नाम स्पष्ट नहीं है, तो मेजबान कहता है, "वह एक बहुत अच्छा साथी है, लेकिन वह कभी भी बंदरगाह को पारित करने के लिए याद नहीं करता है।"

लेकिन भक्तों को पोर्ट करने के लिए, यह परंपरा नहीं है जो मायने रखती है, यह शराब है।

लंदन के शराब व्यापारियों बेरी ब्रोस और रुड के टॉम केव कहते हैं, "1927 के पुराने बंदरगाह में जायके की विविधता, उम्र बढ़ने के वर्षों के बाद ही सामने आई है।" "यह तब होता है जब सभी घटकों का योग गठबंधन होता है और शराब एक तरल, एक ईथर अनुभव की तुलना में गैस की तरह अधिक हो जाती है, लेकिन एक इंतजार करने लायक है।"

दीना मोदियानोट-फॉक्स एक नियमित स्मिथसोनियन डॉट कॉम योगदानकर्ता है ।