कैप्री पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। गर्मियों में, मरीना ग्रैंड और बाढ़ कैपरी शहर में दिन-ट्रिपर्स के रोमांच नौका से पहुंचते हैं, कुटिल गलियों के भूलभुलैया में खो जाते हैं जो कभी समुद्री डाकू को भ्रमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
फ़ारिग्लियोनी के सबसे प्रसिद्ध लुकआउट, भूमध्यसागर से बाहर विशालकाय विशाल मकड़ियों की तिकड़ी, जिसे शंघाई ट्रेन स्टेशन के रूप में देखा जा सकता है। यदि संभव हो तो, द्वीप पर रात भर रहें। इससे भी बेहतर, कई दिनों तक रहेगा। अतिरिक्त समय आपको द्वीप के रेमोटर अवकाश का पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे पता चलता है कि कैप्री ने इतिहास भर के लेखकों को प्राचीन रोमन कवि स्टैटियस से चिली पाब्लो नेरूदा तक क्यों मोहित किया है।
सिलेब्रिटी हब
शाम 5 बजे के बाद, जब भीड़ निकल जाती है, यहां तक कि कैपरी शहर भी शांत हो जाता है, और आप लोहे की बाड़ और चमकती हुई टाइलों से लदी हुई कोबरा गलियों को भटक सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप एक ग्लैमरस इतालवी फिल्म की शूटिंग में हैं, 1950। पियाजेट्टा, या छोटा प्लाजा, एक गिलास के लिए बार टाइबेरियो में बस जाता है और शाम को सामने आता है। पियाजेट्टा संभवतः इटली का सबसे प्रिय सार्वजनिक मंच है, जहाँ क्रीम टक्सीडो में चांदी के बालों वाले वेटर अपने मॉडलिंग नौकरियों या टीवी श्रृंखला से हेटस पर स्वैच्छिक हस्तियों की सेवा करते हैं। बाद में, एक ऐतिहासिक रेस्तरां डा। गेम्मा को रात के खाने के लिए मरम्मत, एक बार ब्रिटिश उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन, जो 1950 के दशक के लंबे खंडों के लिए निवासी थे और 60 के दशक में ( कैप्री में ग्रीन में शिर्ले हैज़र्ड के अनुसार, उन्होंने कोने की मेज का पक्ष लिया था) की मरम्मत की। धनुषाकार प्रवेश द्वार, जिसे एक प्राचीन प्राचीर में तराशा गया है, में शर्ली मैकलेन, सोफिया लोरेन और एक रहस्यमयी गोरी महिला के फोटो के साथ कवर किया गया है, जिसका नाम "मिलियन-लीरा" है। एक रात में एक लाख लीरा चार्ज करने वाला पहला व्यक्ति था! "
ग्रीन के उपन्यासों के साथ-साथ कई लेखकों, कलाकारों और फोटोग्राफरों के कामों के दुर्लभ पुनर्मुद्रण संस्करण, जिन्होंने कैपरी को सदियों से अपना घर बना लिया है, बुकस्टोर ला कोंचिग्लिया लिब्री ई आरटे में 12 साल की उम्र में ले बोट्टेघे में पाया जा सकता है। ऑसिलिया और रिकार्डो एस्पोसिटो के स्वामित्व में, यह द्वीप पर नवीनतम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है।
कृपया ध्यान दें
मुख्य शहर से, सफेद मर्सिडीज परिवर्तनीय टैक्सियों ($ 20) में से एक को ले लीजिए, अनपापरी ("अपर कैप्री") गांव में श्रद्धेय होटल कैसर ऑगस्टस को झुकता है। पिछले छह दशकों से, यह द्वीप पर रहने के लिए सबसे अधिक मांग वाला स्थान है, आंशिक रूप से क्योंकि यह 1, 000 फुट की चट्टान के चाकू के किनारे पर स्थित है। आज भी, छत अभी भी भूमध्य सागर में सबसे अच्छे दृश्यों में से एक है - नेपल्स की खाड़ी में वेसुवियस के लिए एक जबड़ा छोड़ने वाला पैनोरमा, जो ज्वालामुखी है जो ई.पू. में पोम्पेई और हरकुलेनियम को दफन किया गया था। विस्टा की ओर भव्य इशारों। यदि आप नहीं रह सकते हैं, तो शाम के समय एक एपेरिटिवो सुनिश्चित करें; जगमगाते समुद्र में डूबता हुआ सूरज एक सपने की तरह, सोने की चमक में पूरे भाग्य तट को स्नान करता है।
चूंकि यह द्वीप के बाकी हिस्सों से अलग है, अनाकपरी अभी भी 19 वीं सदी की गति से आगे बढ़ता है। सफेद रंग की यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे घिसी-पिटी गलियों में फुटबॉल खेलते हैं, जबकि बुजुर्ग निवासी अपने पिछवाड़े नींबू के गुच्छे रखते हैं। पियाज़ा पर, सांता सोफिया के चर्च में ईडन के बगीचे को दर्शाते हुए एक शानदार सिरेमिक फर्श है, और आप ग्राहम ग्रीन के पूर्व घर, विला इल रोजियो, जो अब एक निजी निवास है, जिसके प्रवेश द्वार को आड़ू रंग से सजाया गया है। गुलाब के फूल।
विला सैन मिशेल, स्वीडिश चिकित्सक, लेखक और शौकिया पुरातत्वविद् एक्सल मुन्थे द्वारा बनाई गई एक कला से भरी हुई शरण, अनाकाप्री का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। कुछ आगंतुकों को पता चलता है कि विला के मौजूदा मालिक, स्वीडिश संस्कृति संस्थान, प्रत्येक गुरुवार दोपहर को एक अद्वितीय प्रकृति के संरक्षण के लिए पर्यटन की मेजबानी करता है। आगंतुक मोंटे सोर्रो पर 10 वीं शताब्दी के किले कैसल बारब्रोसा के शानदार खंडहरों के लिए एक कठिन राह पर चढ़ते हैं, जो अब कैपरी बर्ड वेधशाला के रूप में संचालित होता है। मुथे एक मुखर पशु प्रेमी थे, और उन्होंने अपने पक्षी जीवन की रक्षा के लिए अपने घर के ऊपर पहाड़ खरीदा। पक्षीविज्ञानियों ने आज अफ्रीका से यूरोप में प्रवास करने वाले पक्षियों को पकड़ने और अध्ययन करने की एक प्रणाली का उपयोग किया है - एक सरल तकनीक जिसे सदियों पहले किसानों ने बीड़ा उठाया था ताकि कैपरीज यूरोपीय खाने की मेज पर समाप्त हो सकें। आज, महल की विंडशीट घंटाघर में, pince-nez चश्मा गोल्डन ओरिओल्स में स्थानीय प्रकृतिवादियों, फिर उन्हें हवा में वापस डाल दिया।
जंगल में
कैप्री की यातनापूर्ण स्थलाकृति के लिए धन्यवाद, तीन-चौथाई द्वीप आभासी जंगल है, कुछ तो इतना अनिश्चित है कि हर साल कुछ पैदल यात्री चट्टानों से गायब हो जाते हैं। लेकिन एकान्त के पीछे के मार्ग का अनुसरण करने की फुर्सत और ऊर्जा वाले लोग एक ऐसे परिदृश्य की खोज कर सकते हैं जो प्राचीन रोमनों के यहाँ छुट्टी मनाने के बाद से मुश्किल से विकसित हुआ है।
कई रास्ते शहर में शुरू होते हैं, सबकी नाक के नीचे। कैलेरी की प्राकृतिक घटना, फाराग्लियोनी पर सबसे लोकप्रिय खोज बेल्वदर डी ट्रागरा है। ("उन प्रसिद्ध गोथिक कैथेड्रल, " पत्थर की उंगलियों के अपरिवर्तनीय इतालवी फ्यूचरिस्ट कवि मारिनेटी ने कहा, "उनके जासूसों और उनके प्राचीरों के साथ समुद्र के बाहर जमकर बढ़ रहा है।") अधिकांश आगंतुकों द्वारा अनदेखा किए जाने पर, लुकआउट के एक कोने में। एक संकरा रास्ता जिसे वाया पिज़ोलुंगो कहा जाता है, जो बुतपरस्त समय में खुदी हुई थी। देवदार के जंगल में दस मिनट, एक सीढ़ी समुद्र के स्तर तक नीचे गिरती है, जहां एक कैफे - दा लुइगी - पत्थर के खंभों के बहुत आधार पर बैठता है, जैसे जेसन और अर्गोनॉट्स में क्लैशिंग रॉक्स। जबकि पानी आपके पैरों पर गिरता है, मालिक 1986 की सर्दियों के तूफान की तस्वीरों को दिखाते हैं, जब पोसीडॉन के आकार की लहरों ने अपने छोटे कैफे को समुद्र में खींचने की कोशिश की थी।
द्वीप के उत्तर-पश्चिम में, विला लिसीस से एक लंबा रास्ता सम्राट टिबेरियस महल, विला जोविस (बृहस्पति का विला) के पीछे का मार्ग प्रदान करता है। बैंगनी और सोने के वाइल्डफ्लावर में कवर किए गए पर्वतारोहण पर चढ़कर, एक व्यक्ति आसानी से उसी रास्ते पर जाने की कल्पना कर सकता है जो एक युवा द्वीपवासी एक बार चढ़ गया था, प्राचीन लेखक सेटोनियस के अनुसार, टिबेरियस को एक मैलेट की पेशकश करने के लिए। पुनरावर्ती सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि एक घुसपैठिया अपनी खोह में घुस गया कि उसने अपने पहरेदारों को किसान के चेहरे में मछली रगड़ने का आदेश दिया। जाहिरा तौर पर, जब उद्यमी युवक ने मजाक किया (बल्कि बुद्धिमानी से) कि यह भाग्यशाली था कि वह टिबेरियस को लॉबस्टर नहीं लाया था, विनोदी सम्राट का चेहरा क्रस्टेशियंस के साथ कटा हुआ था। शिखर पर कुख्यात महल के खंडहर पड़े हैं, जिसमें कि सल्टो टिबेरियो भी शामिल है, जहां से सम्राट को अपनी मौत के लिए बदकिस्मत सीनेटरों को फेंकने के लिए कहा जाता है। उत्खनन से पूर्ववर्ती गौरव का केवल एक संकेत मिलता है, लेकिन दृश्य नायाब है। कहो कि आपको टिबेरियस के बारे में क्या पसंद है, वह अचल संपत्ति के लिए एक अच्छी नजर थी।
मेरे लिए, अंतिम कैप्री हाइक द्वीप के भुला दिए गए पश्चिमी तट पर सेंट्रियो डी फोर्टिनी, ट्रेल्स ऑफ द फॉर्ट्स है। यह बगीचे की छतों के बीच शुरू होता है, लेकिन जल्द ही मध्ययुगीन टावरों के एक तार द्वारा ताज की ओर अग्रसर होती है। इस दूरस्थ, कैक्टस-स्टुअर्ड शोरलाइन पर, समुद्र हरे रंग की एक चमकदार छाया है। छिपकली को प्रकृति के गार्गॉयल्स की तरह निशान के साथ लगातार पेश किया जाता है। अनियमित अंतराल पर, नक्काशीदार पत्थर के कदम पानी तक ले जाते हैं। मार्ग पर रेत के समुद्र तट नहीं हैं, बस अंधेरे चट्टानें हैं जहां से आप क्रिस्टलीय पानी में छलांग लगा सकते हैं। ब्रूडिंग क्लिफ फेस पर नज़र डालते हुए, आप कैप्री के इतिहास के कई आगंतुकों की कल्पना कर सकते हैं - प्राचीन अभिजात वर्ग, विद्रोही विक्टोरियन और परेशान लेखकों की परेड - एक ही स्थान पर तैरना। जैसा कि रोमन कवि स्टैटियस ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में कैप्री के बारे में लिखा था, "शांति ने वहां पर राज किया और शांत और बिना सोए-सोए चुपचाप जीवन व्यतीत किया।"
टोनी पेरोटेट की आगामी पुस्तक, द सिनरर्स ग्रैंड टूर: ए जर्नी थ्रू द हिस्टोरिकल अंडरबेली ऑफ यूरोप, लंदन से कैप्री की यात्रा को याद करती है।
