अकाडिया देश

केवल 1, 530 फीट की ऊंचाई पर, Maine's Acadia National Park में माउंट डेजर्ट आइलैंड का कैडिलैक पर्वत, प्रसिद्धि के लिए एक विलक्षण दावा करता है: यह अमेरिका के पूर्वी तट पर उच्चतम बिंदु है, कनाडा से ब्राजील के दक्षिण में रियो डी जनेरियो तक। लेकिन गर्मियों की दोपहर में कैडिलैक के शिखर पर खड़े किसी के लिए, यह दृश्य है, न कि सांख्यिकीय। पश्चिम में, घने जंगलों में तालाब और झीलें चमकती हैं। पूर्व में, पाइन और स्प्रूस पेड़ों की एक हरे रंग की टेपेस्ट्री बार हार्बर के बाहरी इलाके तक फैली हुई है। उस समुद्री तट से परे, यॉट और सेलबोटों ने फ्रेंचमैन खाड़ी में चार पोरचिनी द्वीपों से बर्फीले अटलांटिक पानी को पी लिया।

कम ज्वार पर, अपने निकटतम अपतटीय द्वीप से बार हार्बर को अलग करने वाले सैंडबार को पार करना संभव है। लेकिन अब, दोपहर की शुरुआत में, ज्वार बढ़ रहा है: एक गुलाबी-ग्रेनाइट तट के खिलाफ सफेदी वाली लहरें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। हर साल, चार मिलियन से अधिक आगंतुक मैना के बबूल क्षेत्र के रूप में जाने वाले ग्रीष्मकालीन खेल के मैदान में जुटते हैं, जो 108-वर्ग-मील माउंट डेजर्ट द्वीप और राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्रित है, और पश्चिम में पूर्वी सीमा पर स्थित पेनब्स्कॉट नदी से फैला है। हैनकॉक काउंटी। प्रारंभिक फ्रांसीसी साहसी लोगों के लिए "अकाडिया, " या लअकादि, संभवतः अर्काडिया के एक भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है, प्राचीन ग्रीस में दूरस्थ प्रांत एक सांसारिक स्वर्ग के रूप में किंवदंती में चित्रित किया गया था।

अकाडिया ने लगभग 150 वर्षों से गर्म मौसम वाले यात्रियों को आकर्षित किया है। 19 वीं शताब्दी के अंत में, रॉकफेलर्स, मॉर्गन्स और वेंडरबिल्ट्स के बीच, गिल्डड एज के बैरन ने यहां गर्मी की। प्रारंभ में, वे थॉमस कोल और फ्रेडरिक चर्च सहित कई न्यूयॉर्क और बोस्टन के कलाकारों के कार्यों के लिए अपने आराध्य द्वारा माउंट डेजर्ट द्वीप के लिए तैयार किए गए थे, जो 1800 के दशक के मध्य में पृथक जंगल को चित्रित करने के लिए यहां आए थे। उनके संरक्षक अनुभव करना चाहते थे - साथ ही साथ - इन कामों में चित्रित दृश्य। "फ्रेंड्स ऑफ न्यूपोर्ट 'कॉटेज वाले वे लोग थे, जो पारंपरिक समर रिसॉर्ट्स से दूर जाना चाहते थे, " फ्रेंड्स ऑफ एकादिया के अध्यक्ष मारला ओ'बर्ने ने कहा, 1986 में बनाए गए एक गैर-लाभकारी संगठन ने राष्ट्रीय उद्यान की रक्षा और बनाए रखने में मदद की।

अमीर छुट्टी मनाने वालों ने जल्द ही भव्य पैमाने पर बगीचे और बगीचे बनाए। फिर भी उन्होंने अपने आसपास के जंगल की रक्षा करने की आवश्यकता को भी समझा। कई दशक पहले, हेनरी डेविड थोरो ने द मेन वुड्स में चेतावनी दी थी कि लंबर उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इसके शानदार देवदार के जंगलों की मेन छीन रहा है। तत्कालीन कट्टरपंथी धारणा का समर्थन करते हुए, थोरो ने दावा किया कि पाइन "मैं जितना अमर हूं उतना ही अमर होऊंगा, और ऊंचे स्तर पर स्वर्ग जाऊंगा, मेरे ऊपर अभी भी टॉवर है।" सबसे पहले, न्यूपोर्ट सेट में से कुछ ने थोरो की संवेदनाओं को साझा किया हो सकता है। (वास्तव में, कुछ ने लकड़ी से अपनी किस्मत बनाई थी।) 1800 के अंत तक, हालांकि, लकड़ी के प्रसंस्करण के लिए नई तकनीकें बहुत अमीर लोगों की गर्मियों की शरण की भी धमकी दे रही थीं। 2003 से एकेडिया नेशनल पार्क के अधीक्षक शेरिडन स्टील कहते हैं, "पोर्टेबल सॉमिल का आविष्कार वास्तव में उन्हें डराता है, "।

1901 में शुरू हुआ, रॉकफेलर्स और अन्य लोगों ने माउंट डेजर्ट आइलैंड के जंगलों के विशाल पथों को खरीदा, जो कि जनता द्वारा अंतिम रूप से मनोरंजक उपयोग के लिए भूमि की स्थापना की। उन्होंने इस जंगल को मिसिसिपी के पूर्व राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के लिए वाशिंगटन की पैरवी की; 1919 में कांग्रेस ने ऐसा किया। पार्क के निर्माण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जॉर्ज बी। डोर (1853-1944) थे। उनके मित्र, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चार्ल्स डब्लू इलियट, जो कि गर्मियों में माउंट डेजर्ट द्वीप के निवासी थे, ने द्वीप के प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाले पड़ोसियों के सहयोग का आह्वान किया। रॉकफेलर्स, मॉर्गन्स और अन्य परिवारों ने उदारता से जवाब दिया। माउंट डेजर्ट ने अपना नाम फ्रांसीसी खोजकर्ता सैमुअल डी चमपैन से प्राप्त किया, जिन्होंने 1604 में आइल डेस मोंट्स-डेसेर्ट्स ("नंगे-चोटी वाले पहाड़ों के द्वीप") का वर्णन किया था।

जॉन डी। रॉकफेलर जूनियर (१ 18-19४-१९ ६०) ने पार्क के लिए भूमि का विशाल पथ दान किया। "निश्चित रूप से, " अपने पोते डेविड रॉकफेलर जूनियर को जोड़ता है (जो माउंट डेजर्ट आइलैंड पर प्रत्येक अगस्त को खर्च करता है), "उनका अनूठा योगदान गाड़ी सड़कों को डिजाइन करने में मदद कर रहा था जो पार्क के माध्यम से थ्रेड करते हैं और इसे घुड़सवारी सवार, साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों। " 1913 और 1939 के बीच, डेविड के दादाजी ने 11, 000 एकड़ जमीन पर 45 मील दूर घोड़े से चलने वाली गाड़ी के ट्रेल्स और पत्थर के पुल का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने पार्क को जमीन दान करने से पहले दिया था। ट्रेल्स ने ऑटोमोबाइल के बढ़ते खतरे को भड़का दिया, आज लूप रोड, द्वीप के पूर्वी तरफ 20 मील, दो-लेन के घाट तक सीमित है।

अकाडिया नेशनल पार्क ने 35, 000 एकड़ में टुकड़े-टुकड़े का विस्तार किया - बॉडविच परिवार से 3, 000 एकड़ का अंतिम प्रमुख दान, 1943 में बनाया गया था। सभी लेकिन कुछ हजार एकड़ माउंट डेजर्ट द्वीप पर स्थित हैं; शेष पार्सल छोटे, पास के द्वीपों पर बिखरे हुए हैं। माउंट कैडिलैक के दक्षिण-पश्चिम में तीन मील दूर, जॉर्डन तालाब का ठंडा, साफ पानी - वास्तव में 10, 000 साल पहले ग्लेशियरों द्वारा बनाई गई एक झील है - जो पश्चिम में पेनॉब्सकोट पर्वत और "बुलबुले, " के रूप में जाना जाता है एक गठन के द्वारा गोल पर्वत की एक जोड़ी है। तुरंत पूर्वोत्तर की ओर लेट गया। एक फ्लैट निशान स्कर्ट जॉर्डन की 3.6 मील की तटरेखा है। मूल रॉकफेलर गाड़ी ट्रेल्स में से एक, पाइंस, बर्च और मेपल द्वारा जांच की गई, एक रिज का अनुसरण करती है जो पानी से 50 से 200 फीट ऊपर उठती है। (आज, साइकिल चालक इसकी गंदगी और बजरी की सतह को पेडल करते हैं।)

जॉर्डन पॉन्ड पेनब्सकोट माउंटेन या बुलबुले के लिए ट्रेक के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। अकाडिया पार्क की क्षमता बस किसी भी आगंतुक के बारे में समायोजित करने के लिए है, चाहे पिकनिक या एक गंभीर हाइकर, इतनी सीमित जगह में - अपने जंगल के चरित्र को बनाए रखते हुए - यह विशिष्ट रूप से सफल बनाता है। "आप महसूस करते हैं कि आप एक बहुत बड़े पार्क में हैं, " अधीक्षक स्टील कहते हैं।

1800 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से, जब विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टियां पहली बार यहाँ बस गईं, तो बार हार्बर (4, 820) का शहर माउंट डेजर्ट द्वीप का सबसे बड़ा समुदाय रहा है। मूल भव्य निवासों में औपनिवेशिक पुनरुद्धार से लेकर इटैलियन तक की स्थापत्य शैली दिखाई देती है। मेहमान अक्सर नौका से पहुंचते हैं, उनके मेजबान निजी डॉक पर उनका इंतजार करते हैं और उन्हें बंदरगाह तक पहुंचते हुए व्यापक पोर्च तक फुसफुसाते हैं, जहां कॉकटेल परोसा जाता था।

यह आकर्षक अस्तित्व अक्टूबर 1947 की महान आग के साथ समाप्त हुआ, जिसने अकाडिया नेशनल पार्क में हजारों एकड़ जंगल को उकसाया और बार हार्बर में ही गर्जन किया। "यह शहर के इतिहास को ईसा पूर्व और ईस्वी में विभाजित करता है, " साल-दर-साल निवासी जेम्स ब्लैंचर्ड III कहते हैं, जिसका 20-कमरा, 1893 से सफेद स्तंभों वाला औपनिवेशिक पुनरुद्धार-शैली का घर है। जैसे-जैसे धमाका हुआ, घबराए निवासियों की भीड़ खाली होने का इंतजार कर रही थी।, या खराब।

आखिरी क्षण में, हवा शिफ्ट हो गई; ज्वाला जंगल की ओर पीछे हट गई। लेकिन जब आग की लपटें छत से छत पर जा गिरीं, तो कई हवेली-सभी में से कुछ 60 नष्ट हो गईं। Blanchard के घर, इसकी छत लकड़ी के झटकों की बजाय डामर में डूबी हुई थी, हालाँकि बाग़ के कुछ विशाल पेड़ों में भालू के निशान झुलस गए थे। ब्लांकहार्ड कहते हैं, "आग ने बार हार्बर को चपटा कर दिया, जो आज शेष शोप्ले को संरक्षित करने के प्रयासों का नेतृत्व करता है। "शहर के अधिकारियों ने समुदाय के ध्यान को अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर पर्यटन में स्थानांतरित करने का फैसला किया, और मोटल, सराय और वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित किया। पुराने गार्ड को जल्दबाजी में पसंद नहीं किया गया और पूर्वोत्तर हार्बर में स्थानांतरित कर दिया गया।" वह समुदाय (पॉप। 527), अभी भी पूरी तरह से पॉश है, 12 मील दक्षिण में है।

गर्मियों के दौरान, बार हार्बर की मुख्य सड़क बुटीक और रेस्तरां द्वारा सेवा की गई छुट्टियों के साथ रोमांचित होती है। अटलांटिक के किनारे पर केवल कुछ ही ब्लॉक दूर हैं, यह शहर उतना ही शांत लग सकता है जितना कि पुराने समय के लोग इसे याद करते हैं। एक बजरी का रास्ता चट्टानी समुद्र तटों के साथ बंदरगाह को पार करता है, जहां परिवार कम ज्वार पर पानी में घुलते हैं, और कुछ बचे हुए हवेली के अतीत को जारी रखते हैं।

केवल एक ही सीमित सीमित सार्वजनिक पहुँच 31-कमरा ला रोशेल है, जो 1903 में जेपी मॉर्गन के साथी जॉर्ज एस। बोदोइन के लिए पूरा हुआ। यह संपत्ति के पूर्व कार्यवाहक, जॉर्ज सीवे के अनुसार, बिजली के साथ पहला बार हार्बर निवास था; यहां तक ​​कि इसके दो डॉगहाउस ने कथित तौर पर रोशनी और बहते पानी का दावा किया। उद्यानों को विशिष्ट परिदृश्य वास्तुकार बीट्रिक्स मैट्रिक्स (1872-1959) द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने वाशिंगटन, डीसी के डम्बर्टन ओक्स को भी बनाया था। (ला रोशेल में उसका बगीचा अब मौजूद नहीं है।) यह संपत्ति 1940 में ट्रिस्टाराम सी। कोलकेट को बेच दी गई थी। 1973 में, Colket परिवार ने एक nondenominational Christian charity, Maine Sea Coast Mission, जो अब यहाँ मुख्यालय में है, को संपत्ति दान की।

1905 में, माउंट डेजर्ट द्वीप के दो कांग्रेगेशनल पादरी ने समुद्री तट मिशन का आयोजन किया था, जिसमें पूर्वी बंदरगाह से लेकर केटरटी तक के द्वीपों के स्कोर पर रहने वाले किसानों, किसानों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए सी कोस्ट मिशन का आयोजन किया गया था। चिकित्सकों और मंत्रियों को एक मिशन पोत पर ले जाया गया, अक्सर द्वीपवासियों का दौरा किया। "हम अभी भी नर्सों को वहां ले जाते हैं, " सीवे कहते हैं। मिशन आमतौर पर द्वीप के चर्चों और चैपल में या कभी-कभी पोत पर ही सेवाओं का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए बोर्ड पर एक मंत्री को ले जाता है।

आजकल, अधिकांश आगंतुक माउंट डेजर्ट द्वीप से नौका द्वारा बाहरी द्वीपों तक पहुंचते हैं। क्रैनबेरी द्वीप समूह - दक्षिण में एक से पांच मील की दूरी पर - लोकप्रिय गंतव्य हैं, दक्षिण-पश्चिम हार्बर से ग्रेट क्रैनबेरी द्वीप और इस्लेफ़ोर्ड तक नाव सेवा, दोनों बाइकिंग के लिए आदर्श हैं। कम पर्यटक समुद्र के आठ मील की दूरी पर लॉन्ग आइलैंड पर जाते हैं, और शुक्रवार तक घूमते हैं, राउंड-ट्रिप यात्री नौका माउंट डेजर्ट द्वीप के बास हार्बर के बाहर अप्रैल से नवंबर तक चलती है। लॉन्ग आइलैंड फ्रेंचबोरो के छोटे से गांव का घर है, जो झींगा मछली पकड़ने के पारंपरिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। महीनों पहले, मैं हाथ से डोनिंग लॉरेंस, डीन लॉरेंस लंट के 1999 में वहां बड़े होने के कारण हुआ था। "द्वीप वास्तविकता का मेरा दृष्टिकोण, " उन्होंने लिखा, "अंतहीन श्रम, समुद्र, कच्चे सर्दियों के दिनों, शानदार गर्मियों की सुबह और अटलांटिक महासागर पर कुरकुरा गिरने की विरासत है।"

द्वीप पर एक रात भर का कमरा उपलब्ध है; फ्रेंचबोरो के पर्यटक दिन-ट्रिपर्स हैं, ज्यादातर नौका या सेलबोट द्वारा आते हैं। ठंडी जुलाई की सुबह, मैं नौका पर सवार एकमात्र यात्री हूं क्योंकि यह एक मटर-सूप कोहरे में सिर पर है। क्रॉसिंग के दौरान केवल दृश्यमान वस्तुएं लॉबस्टर बुयस हैं, जो स्टारबोर्ड से कुछ फीट की दूरी पर हैं और अटलांटिक के नीचे लॉबस्टर जाल हैं।

डीन लंट ने द्वीप के उत्तरी छोर पर धुंध-कटा हुआ फ्रेंचबोरो गोदी में मेरा स्वागत किया; 44 वर्षीय लेखक ने मेरे मार्गदर्शक के रूप में काम करने की पेशकश की है। पोर्टलैंड प्रेस के मालिक, मेन और उसके इतिहास में विशेषज्ञता वाली पुस्तकों के एक प्रकाशक, डीन उस वंश के वंशज हैं, जिसने पहली बार 1820 में फ्रेंचबोरो को बसाया था। 1900 के आसपास, यह लगभग 200 निवासियों के साथ झींगा मछली पकड़ने के लिए एक चौकी बन गया। 1970 के दशक के प्रारंभ में, हालांकि, द्वीप की आबादी 40 से कम हो गई थी, जो कि बहुत अधिक बार-बार आने वाले तूफानों से सुरक्षित एक गहरी, संकीर्ण इनलेट पर थी। एक समय पर, डीन एक कमरे के स्कूल में एकमात्र छात्र थे। "टी यहाँ कोई फोन नहीं था [यहाँ] जब तक मैं 17 साल का था, " लंट कहते हैं, जैसे हम पिकअप ट्रक में अपने माता-पिता के घर जाते हैं, एक मील से भी कम दूरी पर।

हाल के वर्षों में, लॉबस्टर की रिकॉर्ड कटाई और विनम्रता की बढ़ती मांग ने यहां समृद्धि ला दी है। जनसंख्या लगभग 70 हो गई है, जिसमें 14 छात्र शामिल हैं, जो अब दो-कमरा, सफेद-क्लैपबोर्ड स्कूलहाउस में आठवीं कक्षा के माध्यम से निर्देश दे रहे हैं। (अधिकांश युवा तब माउंट डेजर्ट द्वीप पर स्कूल जाते हैं।) बस के बारे में सभी के पास उपग्रह टेलीविजन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट है।

1800 के दशक से और अधिकांश भाग के लिए 1900 की शुरुआत से कई मकान-लकड़ी के फ्रेम संरचनाएं नवीकरण के तहत दिखाई देती हैं, उनके छोटे गुलाब के बागानों ने इस नौ-वर्ग-मील, फ्लाउंडर के आकार के द्वीप पर उगने वाले हिरण को हतोत्साहित करने के लिए फैंका। नए विस्तारित घर बंदरगाह के ऊपर खड़ी ढलानों से चिपके हुए परिवार के कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण करते हैं। "मेरे महान-पर-परदादा के लिए वापस जाने वाले रिश्तेदारों को बस यहीं पर दफनाया जाता है, " लंट कहते हैं, अपने माता-पिता के घर से कुछ सौ गज की घास की ओर इशारा करते हैं। एक नागरिक युद्ध के दिग्गज का सफेद-संगमरमर का मकबरा पढ़ता है: "हिजकियाह लंट, निजी, 2 जुलाई, 1833 से 29 जनवरी, 1914।"

जब सूरज कोहरे को जला देता है, तो मैं लूंट को अपने माता-पिता के घर से गोदी तक एक संकरे रास्ते और लकड़ी की सीढ़ी से नीचे जाता हूं। लॉबस्टर नौकाओं ने उनके कैच को घाट पर उतार दिया, जहाँ उनका वज़न 6.75 डॉलर में खरीदा गया और डीन के पिता, डेविड, 70, द्वारा लुंट एंड लुंट लॉबस्टर कंपनी के मालिक, 1951 में एक पाउंड में खरीदे गए। 1951 में परिवार द्वारा स्थापित किया गया। (दोनों डीन के भाई, डैनियल और डेविड, लोबस्टर्मेन हैं।) पिछले पांच वर्षों के दौरान मेन के तट पर रिकॉर्ड कैच के लिए एक भी स्पष्टीकरण नहीं है। डीन लंट का मानना ​​है कि एक प्रमुख कारण लॉबस्टर फ्राई के एक शिकारी, कॉड की अधिकता और तेज गिरावट है।

कुछ कैच लुंट्स डेली पर समाप्त होते हैं, जहाँ डे-ट्रिपर्स, ईस्ट पॉइंट बीच की ओर, लगभग एक मील की दूरी पर, ताजा बने लॉबस्टर रोल खरीदने के लिए रुकते हैं। हम विपरीत दिशा में, बेरी पैच और सेब के पेड़ों से गोसेबेरी प्वाइंट, द्वीप के पश्चिमी तरफ एक मील की दूरी पर घुमावदार रास्ते के साथ विपरीत दिशा में चलते हैं। यहां, देवदार और स्प्रूस के पेड़ खुले समुद्र का सामना करते हैं। "गर्मियों में, वहाँ porpoises, जवानों, व्हेल हैं और कभी कभी अन्य द्वीपों से अधिक हिरण तैराकी, " Lunt कहते हैं। "मेरी पत्नी, मिशेल, और मैं यहाँ व्यस्त हो गया।"

मेरी यात्रा के शेष समय के लिए, हम फ्रेंचावेरो के गंतव्यों के अतीत वाली एक पक्की सड़क, एक मील या इतनी लंबी दूरी पर घूमते हुए टहलते हैं। 1890 से व्हाइट-क्लैपबोर्ड कॉन्ग्रेगेशनल चर्च की तारीखें। यहां डीन का बपतिस्मा हुआ; सी कोस्ट मिशन के एक मंत्री महीने में एक रविवार सेवाओं का नेतृत्व करते हैं। एक संग्रहालय पारंपरिक ग्राम जीवन की कलाकृतियों के लिए समर्पित है - प्राचीन गुड़िया, घोड़ों के घोड़े, परिवार की तस्वीरें, क्रॉकरी, लॉबस्टरफिशिंग उपकरण, बढ़ईगीरी उपकरण। "यहां तक ​​कि एक द्वीप या गृहनगर से भी अधिक, लांग आइलैंड एक परिवार और विरासत है, " डीन ने अपने संस्मरण में लिखा है। "मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि मेरे परिवार ने द्वीप समुदाय का निर्माण किया है और इसे 180 से अधिक वर्षों तक बनाए रखने में मदद की है।" लेकिन परंपरा के सभी प्रेम के लिए, वह जोर देकर कहते हैं, कोई भी कम तकनीक के दिनों को याद नहीं करता है, जब लॉबस्टरमेन कोहरे में अपने बूआ और उनके बीयरिंगों को खो देते हैं और अब लकड़ी के जाल की मरम्मत करने वाले सर्दियां बिताते हैं। "शीसे रेशा नावें, " वह कहते हैं, "बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है - कोई और अधिक स्क्रैपिंग पतवार और लकड़ी की नावों को फिर से बनाना। एक झींगा मछली पालने वाले का जीवन कभी आसान नहीं होता है, लेकिन यह बेहतर हो गया है।"

अगले दिन, मुख्य भूमि पर वापस, मैं ब्लू हिल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट और चार सीज़न फ़ार्म के साथ केप रोज़ियर के लिए ड्राइव करता हूं। अभिनव जैविक कृषि के लिए एक केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध, यह अपनी सब्जियों के लिए स्थानीय रूप से मनाया जाता है। इस धूप की सुबह, कई युवा और महिलाएं-भुगतान किए गए प्रशिक्षुओं ने जैविक खेती का अध्ययन किया, मैं बाद में सीखता हूं - हाल ही में गोभी और लेटस की फसल के बाद आयताकार बेड को खोखला कर रहे हैं। पास के एक भूखंड पर, एलियट कोलमैन, फोर सीज़न के 69 वर्षीय संस्थापक और प्रसिद्ध जैविक-खेती गुरु, अपने घुटनों पर हैं, गिरने वाले पालक के लिए एक मटर और ब्रोकोली पैच तैयार करते हैं।

मेन के कम बढ़ने के मौसम के बावजूद - चार या पांच महीने से अधिक नहीं - कोलमैन और उनकी पत्नी, बारबरा डमरोस, वाशिंगटन पोस्ट के लिए खेत-और-बागवानी स्तंभकार, कभी-कभी दो, तीन, उनकी जमीन से फसल। कोई कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं लगाया जाता है। फिर भी ये एक-डेढ़ एकड़ - सर्दियों के दौरान उपयोग किए जाने वाले एक चौथाई एकड़ ग्रीनहाउस सहित - 35 ऑर्गेनिक रूप से उगाई गई सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिन्होंने पिछले साल बिक्री में $ 120, 000 की कमाई की। "मुझे संदेह है कि सब्जियों के लिए एक रासायनिक खेत है जो हमारी पैदावार के करीब आता है, " कोलमैन कहते हैं। "तो कोई भी जो आपको बताता है कि जैविक खेती दुनिया को खिला नहीं सकती है, वह सिर्फ अज्ञानी है।"

कोलमैन, अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा, अपनी सच्ची कॉलिंग में ठोकर खाई। न्यू जर्सी के रोम्सन में एक उपनगरीय बचपन के बाद, वह एक स्व-वर्णित "स्की चूतड़" बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सर्दियों के बाद, वह चिली में जाएगा, जहां एंडीज जून से सितंबर तक बर्फ में ढके रहते हैं। "मेरे मध्य 20 के दशक में कुछ बिंदु पर, " कोलमैन कहते हैं, "मैंने सोचा कि अगले पहाड़ पर दौड़ने की तुलना में सामाजिक रूप से कुछ ज्यादा ही बेहतर होना चाहिए।" 1967 में, उन्होंने लिविंग द गुड लाइफ को पढ़ा, मूल रूप से 1954 में प्रकाशित, हेलन और स्कॉट नियरिंग द्वारा, 1960 के दशक के उत्तरार्ध के भूमि-आंदोलन के शुरुआती नेताओं द्वारा। कोलमैन कहते हैं, "अभी कुछ हफ़्तों बाद, मैं स्कॉट नियरिंग से मिलने मेन गया।" कोलमैन के पास, तब 28 वर्षीय, एक $ 40 एकड़ जमीन के लिए $ 33 एकड़ जमीन बेची गई थी, 1952 में इसके लिए पासिंग ने क्या भुगतान किया था। "कोलिंगमैन कहते हैं, " पासिंग ने अनर्जित आय से लाभ कमाने में विश्वास नहीं किया।

कोलमैन की सब्जियों की गुणवत्ता ने उन्हें ग्राहकों को प्राप्त किया - और आखिरकार उसी प्रकार का पालन किया, जो कि एक समय में अक्सरिया क्षेत्र में लगभग प्रेरित था। हर साल, चार सीज़न किराए पर लेते हैं और पांच या छह इच्छुक किसानों को बोर्ड करते हैं। वॉशिंगटन, डीसी के 25 वर्षीय जेरेमी ओल्डफील्ड कहते हैं, "कोलमैन हमें सब्जियों को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखते हैं कि हमने कितनी अच्छी मिट्टी बनाई है।"

उसके हिस्से के लिए डमरोस, बीट्रिक्स फर्रैंड को उसके सबसे बड़े प्रभावों में से एक के रूप में उद्धृत करता है। 1920 के दशक में, फ़ारलैंड ने माउंट डेजर्ट द्वीप पर सील हार्बर (पॉप 309) में एब्बी एल्ड्रिच रॉकफेलर और उनके पति, जॉन डी। रॉकफेलर जूनियर के लिए एक उद्यान तैयार किया। 1960 के दशक की शुरुआत में, जब वह कॉलेज से समर ब्रेक के दौरान पास की सराय में काम करती थी, डामरोश निजी बगीचे में चुपके से घुसती है। "गार्डन को खूबसूरती से बनाए रखा गया था, " डमरोस को याद करते हुए, कुछ हद तक अतिचारों के बारे में बताया गया है। चीनी शैली की दीवार, प्रतिमाओं, देशी पौधों और जमीन को ढंकने के साथ फूलों के सम्मिश्रण में "मैंने एक बगीचे को इतना भव्य कभी नहीं देखा था।" फिर भी फर्रंद ने बगीचे को छोटे स्थानों पर डिजाइन करके अंतरंगता हासिल की। प्रत्येक अपने स्वयं के चरित्र के साथ। "

आज, रॉकफेलर गार्डन को केवल नियुक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, हालांकि रॉकफेलर परिवार ने अंततः इसे जनता के लिए खोलने की योजना की घोषणा की है, इसे वुडलैंड ट्रेल द्वारा फरांड से जुड़े दो आस-पास के सार्वजनिक उद्यानों से जोड़ा गया है - एस्टिकौ अजलल गार्डन और थुआ गार्डन। चार्ल्स सैवेज, एक स्थानीय भिक्षु और स्वयं-सिखाया परिदृश्य डिजाइनर, ने 1950 के दशक में दोनों बागों का निर्माण किया, बारको हार्बर में उसके बगीचे और घर में एक बार फ़िरंड ने रीफ पॉइंट में स्थानांतरित किए गए पौधों का उपयोग किया था।

अस्तिकौ, इसके अजीनल और रोडोडेंड्रोन के साथ, वसंत में चरम पर पहुंच गया था, इसलिए मैंने थुआया के बजाय पूरी गर्मियों में खिलने से रोक दिया, सफेद देवदार ( थुजा ऑक्सिडेंटलिस ) के नीचे एक पगडंडी पर चढ़कर जो इसे अपना नाम देता है। बगीचे में रंग-लिली, डेल्फीनियम, स्नैपड्रैगन, एक दर्जन अन्य फूलों के साथ दंगा होता है। दूरी में, सेलबोट्स पूर्वोत्तर हार्बर में एक उमस भरे, धूप के दिन में घिसते हैं।

फर्रैंड का रीफ प्वाइंट गार्डन क्यों नहीं मौजूद है यह अनुमान का विषय है। 1950 के दशक में सेवानिवृत्त होने के बाद, फर्रंड ने अपने 80 के दशक में, आशा व्यक्त की कि बार हार्बर शहर इसे एक सार्वजनिक आकर्षण और बागवानी अनुसंधान केंद्र के रूप में बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि 1947 की आग ने बार हार्बर के खजाने को तेजी से गिरा दिया था, फर्रैंड जन्म से दोनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था - उसकी चाची उपन्यासकार एडिथ व्हार्टन थी और रॉकफेलर्स और मॉर्गन्स सहित अमीर ग्राहकों द्वारा। वह शायद रीफ प्वाइंट को फंड करने के लिए एक संरक्षक मिल सकता है।

स्थानीय लोगों का सुझाव है कि एक महान पूर्णतावादी, फर्रंद, अपनी मृत्यु के बाद प्रबंधन करने के लिए दूसरों को रीफ पॉइंट सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। एक प्रसिद्ध परिदृश्य वास्तुकार और माउंट डेजर्ट आइलैंड निवासी पैट्रिक चेस इस सिद्धांत में खरीदता है। "वह वास्तव में खुद को बगीचे पर नियंत्रण छोड़ने के लिए नहीं ला सकता था, इसलिए 1955 में, उसने अपने पौधों को फैलाने का फैसला किया, " वे अनुमान लगाते हैं।

रीफ प्वाइंट के कई संयंत्र एस्टिको और थुआ में समाप्त हो गए। फर्रैंड ने शेष को गार हार्बर, बार हार्बर से आठ मील उत्तर-पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया था, जहां वह 1956 से तीन साल बाद 86 वर्ष की आयु तक जीवित रही। चेस और अन्य द्वारा पांच एकड़ में धन उगाहने और डिजाइन के काम के परिणामस्वरूप। गारलैंड फार्म गार्डन, हालांकि बहाली के तहत, नियुक्ति के द्वारा जनता के लिए खुला है।

गारलैंड फार्म का पुनरुद्धार इस पूरे क्षेत्र में मनाए जाने वाले संरक्षणवादी नैतिकता की याद दिलाता है। निश्चित रूप से जॉर्ज डोर, Acadia National Park के प्राथमिक संस्थापक, ने इस सबसे हाल के संरक्षण प्रयास की सराहना की होगी। जैसा कि उन्होंने 1942 में कहा था: "मुझे विश्वास है कि यह माना जाएगा कि अब जो हमने हासिल किया है वह केवल एक शुरुआत है।"

लेखक जोनाथन कैंडेल न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं।
फ़ोटोग्राफ़र ब्रैड डेसेको ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में स्थित है।