हवाई के हैकेला क्रेटर में उतरते हुए

हवाई द्वीप में माउ के सबसे बड़े ज्वालामुखी के विशाल मुंह, हेकला क्रेटर में प्रवेश करना संवेदी अभाव में एक व्यायाम की तरह लगता है। गड्ढा फर्श पर, मुड़, सूखे लावा का एक उजाड़ विस्तार दो घंटे के बाद अपनी दीवार में खुदी हुई एक पगडंडी के नीचे पहुँच गया, मौन निरपेक्ष है। हवा का झोंका नहीं। कोई गुजरने वाले कीड़े नहीं। कोई पक्षी गीत नहीं। फिर मुझे लगा कि मैंने ढोल बजाने का पता लगाया। क्या यह किसी प्राचीन अनुष्ठान की भूतिया गूंज थी? नहीं, मुझे अंत में एहसास हुआ, यह मेरे अपने दिल की धड़कन थी, मेरे कानों में गड़गड़ाहट थी।

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हवाई ज्वालामुखी, अपनी अनोखी वनस्पतियों और ध्यान की हवाओं के साथ, "ई अला ई" की मूल आबादी के लिए क्लिफर्ड नाएओलेवीडियो द्वारा एक आध्यात्मिक संबंध है और सुसान सेबर्ट द्वारा ध्वनि

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प्रशांत महासागर से एक मिलियन साल पहले उभरा हुआ हाल-हेकला ज्वालामुखी अब पूरी तरह से तीन-चौथाई माउ के भूस्खलन का कारण बनता है। (गिल्बर्ट गेट्स) सिंडर रेगिस्तान से उष्णकटिबंधीय जंगल तक, 19-वर्ग-मील हेकला क्रेटर विभिन्न परिदृश्य का दावा करता है। केंद्र में "पेलेज़ पेंट पॉट" पर एक हाइकर है, जिसे आग और ज्वालामुखियों की देवी के नाम से जाना जाता है। (सुसान सेउबर्ट) जैक लंदन, अपनी पत्नी, चार्मीयन के साथ, वाइकी में, 1907 में पहली बार हैकेला का दौरा किया था, हवाई की रानी लिलियूकलानी द्वारा अमेरिका समर्थित तख्तापलट में अपदस्थ किए जाने के एक दशक बाद एक छोटे से। (एपीआईसी / गेटी इमेजेज) 1891 में हवाई की रानी लिलियोकलानी। (डगलस पीबल्स / कॉर्बिस) स्वयंसेवक गड्ढा में सेवा यात्रा करते हैं। (सुसान सेउबर्ट) लंदन के गड्ढे में लिखा है, "लावा की लहरदार लहरों ने इस अजीब महासागर की सतह को घेर लिया।" यहाँ दिखाया गया है एक शंकु के माध्यम से निशान, एक लावा प्रवाह के अवशेष। (सुसान सेउबर्ट) हलाकेला में बड़ी संख्या में लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जिनमें नेने, या हवाईयन हंस, आधिकारिक राज्य पक्षी और ऊऊ, एक पेट्रेल शामिल है जो एक अजीब भौंकने वाले रोता है। (सुसान सेउबर्ट) यहां दिखाए गए Oheo Gulch, या "सेवन सैक्रेड पूल" जैसे झरने और पूल, पार्क के पूर्वी किफाहुलु खंड में बहुतायत से हैं, जहां पानी ने प्रशांत की यात्रा पर एक विशाल घाटी को उकेरा है। (क्यूटी लुओंग / टेरागलेरिया.कॉम) पार्क के अधीक्षक सारा क्रेचबूम देशी हवाई आउटरीच समन्वयक कुहे पराक्यूलेस के साथ बातचीत करते हैं। (सुसान सेउबर्ट) हेलकेला के मित्र मैट वर्डमैन पार्क में आक्रामक पौधों को हटाने में मदद करते हैं। (सुसान सेउबर्ट) हल्लेवाला (सुसान सेबर्ट) में पाए जाने वाले कई वनस्पतियों में से एक सिल्वरसॉर्ड है अग्रभूमि में, दाईं ओर, पार्क के तीन सार्वजनिक केबिनों में से एक है। (सुसान सेउबर्ट) विशाल 19-वर्ग-मील का गड्ढा विभिन्न परिदृश्यों को समेटे हुए है, सिंडर रेगिस्तान से लेकर उष्णकटिबंधीय वन तक। (सुसान सेउबर्ट) अधिकांश गड्ढा अल्पाइन सिंडर रेगिस्तान का गेरू और अशीन रंग है, जैसा कि स्लाइडिंग सैंड्स ट्रेल से देखा जाता है, जो एक पथ है जो विस्फोट क्षेत्र में हाइकर्स ले जाता है। (सुसान सेउबर्ट) पार्क के पूर्वी किपाहुलु खंड में झरने और पूल बहुतायत से हैं, जैसे कि ओहीओ गुल में 400 फुट ऊंचे वेमोकू फॉल्स, जहां पानी ने प्रशांत की यात्रा पर एक विशाल घाटी को उकेरा है। (क्यूटी लुओंग / terragalleria.com) देशी ऊइया का पेड़ (दाएं: कूपो गैप में) एक विस्फोट के बाद बढ़ने वाला पहला है। (सुसान सेउबर्ट) मार्क ट्वेन ने हलाकेला में सूर्योदय को "सबसे शानदार तमाशा देखा जो मैंने कभी देखा था।" (सुसान सेबरर्ट) हवाईयन प्रोफेसर कियोप रेमंड कहते हैं, "हेकलाला" आकाश के जितना करीब हो सकता है, "। यहां दिखाया गया है कि कपालोआ केबिन से एक चंद्रमास है। (सुसान सेउबर्ट)

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2008 में, नेशनल पार्क सर्विस ध्वनिक विशेषज्ञों ने पाया कि हल्केला क्रेटर के भीतर परिवेश ध्वनि स्तर मानव सुनवाई की बहुत सीमा के पास थे - पार्क की लोकप्रियता के बावजूद। एक वर्ष में लगभग दस लाख लोग पार्क की यात्रा करते हैं, जिनमें से कई अपने उच्चतम बिंदु पर भी चढ़ते हैं - हेकलाला की 10, 023 फुट की ऊँचाई - और नीचे सूखे लावा के विशाल क्षेत्र में सहकर्मी, जो 1907 में, लेखक और साहसी जैक लंदन ने बुलाया था "प्रकृति की एक कार्यशाला अभी भी दुनिया बनाने की कच्ची शुरुआत से जुड़ी हुई है।"

प्रशांत महासागर से एक मिलियन साल पहले उभरा हुआ अब-सुप्त ज्वालामुखी, पूरी तरह से तीन-चौथाई माउ के भूस्खलन को लेता है। हालांकि इसका इंटीरियर, जिसका रिम 7 1/2 मील लंबा और 2 1/2 मील चौड़ा है, आमतौर पर एक गड्ढा कहा जाता है, भूवैज्ञानिकों ने इसे "क्षरणात्मक अवसाद" के रूप में संदर्भित किया है, क्योंकि यह एक विस्फोट से नहीं बल्कि दो घाटियों के विलय द्वारा बनाया गया था । फिर भी, इसके तल पर अक्सर ज्वालामुखी गतिविधि होती रही है। कार्बन डेटिंग और हवाई मौखिक इतिहास से पता चलता है कि अंतिम विस्फोट 1480 और 1780 के बीच हुआ था, जब पहाड़ के दक्षिणी किनारे पर एक शंकु ला पेओर्स खाड़ी में लावा को बढ़ाते हुए भेजा गया था, जो माउ के सबसे दक्षिणी सिरे से लगभग 200 मील की दूरी पर आधुनिक रिसोर्ट टाउन ऑफ़ वेलाया के पास था।

हालेकाला में बहुत कम संख्या में आगंतुक क्रेटर के फर्श पर उतरते हैं। जो लोग प्रयास करते हैं, जैसा कि लंदन ने अपनी पत्नी, दोस्तों और हवाईयन काउबॉय के एक बैंड के साथ घोड़े पर किया, खुद को भंगुर, विपरीत लावा की एक अजीब सुंदर दुनिया में पाते हैं। "लावा की दांतेदार लहरों ने इस अजीब महासागर की सतह को घेर लिया, " द कॉल ऑफ द वाइल्ड के लेखक ने लिखा, "जबकि हाथ उठे हुए दांतेदार जंगलों और शानदार आकार के शिलालेख हैं।" एक बेजान बंजर भूमि के रूप में गड्ढा के प्रारंभिक छाप। जल्दी से दूर हो गए। नाजुक लाइकेन और वाइल्डफ्लावर डॉट द लैंडस्केप, एक विचित्र पौधे के साथ, पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता है जिसे आहिनाहिना, या हेकलाला सिल्वरसवर्ड कहा जाता है। धातु की दिखने वाली पत्तियों की एक घनी गेंद के रूप में पौधा आधी सदी तक बढ़ता है, एक लंबा लंबा शिखर पैदा करता है जो केवल एक बार, शानदार, रक्त-लाल खिलता है, फिर मर जाता है। लुप्तप्राय हवाई पक्षी यहां हवाई पट्टियों की सबसे बड़ी घोंसले के शिकार कॉलोनी, या ऊआ सहित रोमांचित करते हैं, जो अजीबोगरीब भौंकने वाले रोने को छोड़ देते हैं, और हवाईयन गीज़ को नेने कहा जाता है।

जबकि अधिकांश गड्ढा अल्पाइन सिंडर रेगिस्तान का गेरू और अशीन रंग है, पूर्वी पहुंच एक हरे-भरे जंगल के साथ है, जिसमें कुंवारी फ़र्न के जंगल हैं। लंदन के समूह ने यहां डेरा डाला, जो प्राचीन फर्न और झरनों से घिरा हुआ था। उन्होंने बीफ झटकेदार, पोई और जंगली बकरी को खाया, और कैंपोफ द्वारा गाए जाने वाले काउबॉय के बारे में सुना, इससे पहले प्रशांत महासागर में क्रापो गैप नामक एक ब्रेक के माध्यम से उतरते हुए। "और क्यों ... क्या हम इस अतुलनीय भव्यता का आनंद ले रहे हैं?"

मेरे एकान्त अभियान पर, हलकेला की चुप्पी लंबे समय तक नहीं रही। जैसे ही मैंने लावा के खेतों में अपना रास्ता चुना, हवा का पहला झोंका आया, फिर घने बादल जो बर्फीले टपकने से भरे थे। जल्द ही तापमान में गिरावट आ रही थी और मैं कोहरे के लिए अपने पैरों को मुश्किल से देख पा रहा था। जब मैं होलुआ केबिन में पहुंचा, तब तक थंडर फलफूल रहा था, 1937 में नागरिक संरक्षण कोर की मदद से रेडवुड से तैयार किए गए तीन सार्वजनिक रिफ्यूजी में से एक। वे पार्क रेंजर केबिन के अलावा गड्ढा में केवल मानव निर्मित आश्रय हैं। आसमान में बिजली गिरने से मैंने लकड़ी से जलने वाला चूल्हा जलाया। रात के बाकी हिस्सों के लिए, कर्कश प्रकाश की जीभ ने भूतिया, विपरीत लावा क्षेत्रों को रोशन किया। आग और ज्वालामुखियों की अस्थिर प्राचीन हवाई देवी, पेले को नाराज किया गया होगा।

हलाकेला नेशनल पार्क की कहानी हवाई से ही अविभाज्य है, जिसका स्वतंत्र प्रशांत राज्य से 50 वें अमेरिकी राज्य में परिवर्तन मुख्य रूप से मुख्य भूमि पर भूल गया है। जब संघीय सरकार ने 1916 में पार्क का निर्माण किया, तो द्वीपसमूह को जब्त करने के दो दशक से भी कम समय बाद, इसने देशी हवाईयन के लिए क्रेटर के सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हाल के वर्षों में, हैकेला की प्राचीन स्थिति ने नया ध्यान आकर्षित किया है।

दुनिया के सबसे दूरस्थ द्वीप समूह का हिस्सा, माउ को पहली बार मनुष्यों द्वारा 400-800 के आसपास बसाया गया था, संभवतः पोलिनेशिया के लोगों द्वारा, जो खुले समुद्र के 2, 000 मील की दूरी पर नेविगेट करने के बाद आउटरिगर डोंगी में पहुंचे थे। प्राचीन हवाईयन द्वारा अलेहे-ला कहा जाता है, इस द्वीप की चरम चोटी अंततः हलकेकला, या "सन ऑफ़ हाउस" के रूप में जानी जाती है। यह इसकी पवित्र ऊंचाइयों से था, किंवदंती है, कि डेमीगोड माउ ने सूरज को लूट लिया क्योंकि यह उपरि से गुजर रहा था, धीमा जीवन भर गर्माहट को लम्बा करने के लिए आकाश में इसका मार्ग।

यद्यपि प्राचीन हवाईयनियों ने अपने गांवों को माउ के हरे-भरे तट और हल्केला के ढलानों के साथ बनाया था, कई ने गड्ढा का दौरा किया, हालांकि कितने ज्ञात नहीं हैं। पार्क के सांस्कृतिक संसाधन कार्यक्रम प्रबंधक एलिजाबेथ गॉर्डन कहते हैं, "कोई स्थायी आवास नहीं था।" "बस अस्थायी शिविर, कभी-कभी गुफाओं और लावा सुरंगों में। लेकिन यह एक बहुत ही खास जगह थी। ”

शिखर, धार्मिक समारोहों की साइट थी, मेलानिकी मिंटमियर, एक पुरातत्वविद् जो कि हल्केला में पार्क सेवा के कर्मचारियों के साथ काम करती है, कहती है। "रिम के साथ प्राचीन अनुष्ठान स्थल हैं, और गड्ढा के भीतर पवित्र स्थान हैं जिनके बारे में हम किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के बारे में जानते हैं।" प्राचीन हवाईयन पक्षियों का शिकार करने के लिए भी आए थे, जो भोजन के साथ-साथ औपचारिक लौंग के लिए पंख प्रदान करते थे और नक्काशी करते थे। रिम के पश्चिमी तरफ एक खदान से बेसाल्ट से बाहर निकलता है। गड्ढे के माध्यम से कई पैरों के निशान घायल हो गए, और एक रास्ता भी प्रशस्त हुआ। इसके कुछ भाग जीवित रहते हैं, साथ ही मंदिर के प्लेटफार्म, पत्थर के आश्रय स्थल और गुफाएं भी बनी हुई हैं। लेकिन पार्क अधिकारी स्थानों का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि कई स्थान पवित्र बने हुए हैं। गॉर्डन कहते हैं, "आज हवाईयन हालकेला में कुछ साइटों का उपयोग करते हैं जो उनके पूर्वजों ने औपचारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया था।" "यह एक जीवंत, जीवित संस्कृति है।"

हवाई माउ कॉलेज (और एक देशी हवाईयन) विश्वविद्यालय में हवाई अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर कियोप रेमंड कहते हैं, "हेकलाला पर अभी भी एक अनुष्ठान होता है।" "मौसम का उत्सव, संक्रांति, स्मरणोत्सव या विभिन्न देवताओं की पूजा।" आगंतुकों को गोइंग-ऑन पर ध्यान देने की संभावना नहीं है, वह कहते हैं, क्योंकि चिकित्सक अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पवित्र स्थानों पर जाते हैं। एक अनुष्ठान जो रेमंड कहता है कि अभी भी हैलकेला पर अभ्यास किया जाता है, परिवार के पूर्वजों की हड्डियों के साथ नवजात बच्चों के गर्भनाल डोरियों का दफन है। "कई मूल अमेरिकी लोगों के साथ के रूप में, मृतकों की हड्डियों को आध्यात्मिक ऊर्जा, या मानस के भंडार माना जाता है, और मूल हवाईवासियों द्वारा श्रद्धेय हैं।"

हवाई द्वीप के यूरोप से सांस्कृतिक अलगाव 1778 में समाप्त हो गया, जब ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने बिग द्वीप पर लंगर का वजन किया। आठ साल बाद, एक फ्रांसीसी खोजकर्ता, कॉम्टे डी ला पेरुसे, माउ पर उतरा। यूरोपीय और अमेरिकी व्यापारियों, मिशनरियों और व्हेलर्स ने ईसाई धर्म और विनाशकारी बीमारियों का पालन किया। हैकेला में चढ़ने वाले पहले नए लोग लाहिना के माउ बंदरगाह में एक मिशन में काम करने वाले न्यू इंग्लैंड के प्यूरिटन प्रचारकों की तिकड़ी थे। 21 अगस्त, 1828 को देशी हवाईयन द्वारा नेतृत्व किया गया, विलियम रिचर्ड्स, लोरिन एंड्रयूज और जोनाथन एफ। ग्रीन ने पर्वत के आधार पर एक शिविर से शिखर तक की यात्रा की। शाम के करीब, वे गड्ढा फर्श पर नीचे गिर गए। अगले वर्ष मिशनरी हेराल्ड में, उन्होंने बताया कि वहाँ सूर्यास्त की सुंदरता केवल "राफेल की पेंसिल" द्वारा ही फिर से बनाई जा सकती है।

एक और निडर पर्यटक जो गड्ढा देखने के लिए उत्सुक था, एक अल्पज्ञात रिपोर्टर था जिसने खुद को मार्क ट्वेन कहा था। 31 साल की उम्र में, 1866 में, ट्वेन ने सैक्रामेंटो यूनियन के लिए ओहू में सर्फिंग की कोशिश की थी ("कोई भी लेकिन मूल निवासी कभी भी पूरी तरह से स्नान करने की कला में महारत हासिल नहीं करते हैं, " उन्होंने बताया) और बिग द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखियों में चमत्कार किया। रहने का इरादा लेकिन माउ में एक सप्ताह, वह पांच रहने तक समाप्त हो गया, उसकी समय सीमा पूरी तरह से गायब हो गई। "मेरे पास एक जॉली टाइम था, " उन्होंने लिखा। "मैं इसे लिखने में किसी भी तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकता ... किसी भी विचार के तहत जो भी हो।" एक सुबह, ट्वेन ने हेकलाला के शिखर पर पर्यटकों के एक समूह में शामिल हो गए और विस्मय में पड़ गए; उन्होंने सूर्योदय को "सबसे शानदार तमाशा देखा, जिसे मैंने कभी देखा था।" उन्होंने उन्हें देखने के लिए क्रेटर में विशालकाय चट्टानों को लुढ़कने की सूचना दी, "लगभग लंबवत पक्षों को नियंत्रित करते हुए, एक कूद में तीन सौ फीट की दूरी पर।"

प्रशांत, द क्रूज ऑफ द स्नार्क, जैक लंदन के बारे में अपनी 1911 की यात्रा की किताब में, अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को से होनोलूलू के लिए छह दिन की स्टीमर और रात में नाव से माउ को अपने लिए गड्ढा देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हेकलाला में आत्मा के लिए सुंदरता और आश्चर्य का संदेश है जो प्रॉक्सी द्वारा वितरित नहीं किया जा सकता है, " उन्होंने लिखा। प्रकृतिवादी जॉन बरोज़ ने अपने 1912 के निबंध "हॉलीडेज़ इन एअर" में इसकी प्रशंसा करते हुए सहमति व्यक्त की, स्थानीय मार्गदर्शक वर्थ ऐकेन, जो उन्हें शिखर पर ले गए, उन्हें याद होगा कि बरोज़ रिम पर लगभग दस मिनट तक मंत्रमुग्ध रहे, फिर उसे "घोषित" कर दिया। मेरे जीवन का सबसे भव्य दृश्य। ”एकेन को लिखे पत्र में, बरोज़ ने हवाई के बिग आइलैंड के सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ गड्ढा की तुलना की। "किलाउआ नरक की गहराई में एक झलक है, लेकिन हेकलाला स्वर्ग की महिमा का एक दृश्य है: और मुझे दो में से एक को फिर से देखने के लिए कभी भी विशेषाधिकार दिया गया था, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हेकलाला को वापस कर दूंगा।"

1916 में, कांग्रेस ने हवाई राष्ट्रीय उद्यान बनाया, जिसमें हेलीकाला, साथ ही किलाउआ और मौना लोआ बिग द्वीप शामिल थे, फिर कोई धन मुहैया कराने में विफल रहे। जैसा कि एक कांग्रेसी ने कहा, "ज्वालामुखी को चलाने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए।" कुछ नीति निर्माताओं को इस बात की परवाह थी कि देशी हवाईयन अपने पवित्र शिखर को एक पर्यटक आकर्षण में बदलने के बारे में क्या सोचते हैं।

1893 में अमेरिकी नाविकों और मरीन द्वारा समर्थित अमेरिकी और यूरोपीय व्यापारियों के गठबंधन द्वारा हवाई की रानी लिलियोकलानी को कुछ साल पहले ही तख्तापलट में हटा दिया गया था। देशी हवाईयनों द्वारा बाद में विद्रोह और स्वतंत्रता की वापसी के लिए एक बड़ी याचिका के बावजूद, आप्रवासी बसने वालों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर द्वीपों को हटाने का दबाव जारी रखा। 1898 में राष्ट्र ने ऐसा किया, जब स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध ने कांग्रेस को आश्वस्त किया कि द्वीपसमूह एक था प्रशांत प्रभाव के लिए आवश्यक स्प्रिंगबोर्ड। एनेक्सेशन के बाद, हवाई भाषा को अब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था, और देशी संस्कृति मुरझा जाती थी।

प्रारंभ में, होल (गोरे) और अन्य गैर- हवाईयनों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई, जिन्होंने माउ के नए पार्क में समय लेने वाली यात्रा की। पहले पूर्णकालिक रेंजर को 1935 तक नियुक्त नहीं किया गया था, जब शिखर पर एक सड़क के पूरा होने से अधिक आगंतुकों को लाना शुरू हुआ। 1961 में, राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने सख्त पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए, हेलीकाला को एक अलग पार्क घोषित किया।

लेकिन गड्ढा की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा 1970 के तथाकथित हवाई पुनर्जागरण तक पिछड़ गई, हवाई संस्कृति का पुनरुत्थान आंशिक रूप से मूल अमेरिकी आंदोलनों से प्रेरित था। उसी समय, एक नई पीढ़ी के हवाईवासियों ने निराशा व्यक्त करना शुरू कर दिया कि उनका पैतृक संबंध जमीन से अलग हो गया था।

पार्क के वर्तमान अधीक्षक साराह क्रैबबम कहते हैं, "नाराजगी मौजूद है और यह एक असहज बात है।" “लेकिन स्टाफ बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हम पारंपरिक ज्ञान को प्रबंधन प्रथाओं में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ”पार्क अब देशी हवाईयन रेंजरों को नियुक्त करता है, वह कहती है, और अपने कार्यक्रमों में देशी मौखिक इतिहास और पर्यावरणीय ज्ञान का उपयोग करना चाहती है। नई परियोजनाएं कपुना (परिवार के बुजुर्गों) और सामुदायिक आंकड़ों के परामर्श से आगे बढ़ती हैं, हालांकि यह प्रक्रिया देशी हवाईयन समूहों और संगठनों की सरासर संख्या से जटिल है। (कई मूल अमेरिकी जनजातियों के विपरीत, देशी हवाईयन संघीय सरकार द्वारा एक अलग समूह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं और उनकी एक भी बातचीत निकाय या आवाज नहीं है।)

"समय के लिए, कई हवाईयन आभारी हैं कि राष्ट्रीय उद्यान सेवा उस भूमि के लिए एक सुरक्षात्मक भूमिका निभा रही है जिसे उनके पूर्वजों ने एक बार स्टीवर्ड किया था, " कियोप रेमंड कहते हैं। "लेकिन हम अपनी भूमि पर एक प्रकार की संप्रभुता प्राप्त करने के लिए हवाईवासियों की आवश्यकता को भी देखते हैं, जो कि उनकी सहमति के बिना उनसे लिया गया था।" वह मुख्य भूमि पर व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां मूल अमेरिकियों को अपने ऊपर संप्रभुता की एक डिग्री दी जाती है। भूमि, माउ पर क्या किया जा सकता है के लिए मॉडल के रूप में। (एक उदाहरण एरिजोना और यूटा में स्मारक घाटी नवाजो ट्राइबल पार्क है, जहां नवाजो एक प्रतिष्ठित अमेरिकी परिदृश्य का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे हैं।) "रेमंड कहते हैं, " हैकेला की स्टूडीशिप को हवाईवासियों को लौटा दिया जाना चाहिए। "

फ्रेंड्स ऑफ़ हल्केला नेशनल पार्क के अध्यक्ष मैट वर्डमैन कहते हैं, "हेलकेला लुप्तप्राय प्रजातियों की एक उच्च संख्या रखती है, एक स्वयंसेवक समूह जो कैबिन की मरम्मत करने, आक्रामक पौधों को हटाने और हवाई क्षेत्र के प्रजनन का समर्थन करने में मदद करता है।" उनका कहना है कि प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण के साथ रोजमर्रा की जरूरतों को संतुलित करना पड़ता है, "और हेकलाला संरक्षण के पक्ष में बहुत नीचे आता है।" कोई भी चलने वाली पगडंडी नहीं, कोई आग नहीं और किसी भी तरह के अनिच्छित क्षेत्रों में शिविर नहीं।

पार्क अधीक्षक Creachbaum का कहना है कि आक्रामक प्रजातियां सबसे बड़ी चुनौती हैं। हवाई में, जहां बाहर के पौधे और जानवर रोजाना पहुंचते हैं, उन्हें नियंत्रित करना लगभग एक Sisyphean कार्य है। पिछले दस वर्षों में, मूल निवासी हिरण, भारत के मूल निवासी, माउ के लिए पेश किए गए हैं - सबसे अधिक संभावना है कि शिकारी - और 1970 के दशक में पार्क के चारों ओर खड़ी बाड़ कूदना शुरू कर दिया है। "इंसानों की तरह, अन्य प्रजातियों को पता चलता है कि हवाई रहने के लिए एक शानदार जगह है, " क्रेचबम कहते हैं।

और गड्ढा देखने के लिए एक शानदार जगह है। अपनी आखिरी सुबह, मैं वैसे ही जगा, जैसे सूरज की रोशनी के सुनहरे झोंके लावा के खेतों में रेंगना शुरू कर देते हैं, मेरे पीछे चट्टानों को रोशन करते हैं। मैंने अपने केबिन के पीछे की चट्टानों को खंगाला, एक गुफा में प्रवेश किया, जिसका कैंपसाइट के रूप में उपयोग एक हजार साल पीछे जा सकता है, एक बार फिर मौन में ढंका जा सकता है। "अगर आप किसी भी समय हेलीकेला के अंदर बिताते हैं, " रेमंड ने मुझसे कहा था, "मार्क ट्वेन ने अपने 'हीलिंग सॉलिट्यूड्स' को क्या कहा, इससे आप दूर हो जाएंगे। यह शांति को प्रेरित करता है और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। पृथ्वी के करीब सभी लोग पवित्रता का शिखर पाते हैं। यह आकाश के जितना करीब हो सकता है। ”

बार-बार योगदानकर्ता टोनी पेरोटेट, द सिनरर्स ग्रैंड टूर के लेखक हैं। फोटोग्राफर सुसान सेउबर्ट पोर्टलैंड, ओरेगन और माउ में स्थित है।