जंगल का गहना

उत्तरी कंबोडिया में मई की सुबह एक बादल पर सूर्योदय से पहले, मैं सैकड़ों पर्यटकों को शामिल किया, जो अंगकोर वाट की बाहरी दीवार की चौड़ी खाई को पार करते हैं, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना कहा जाता है। आयताकार आंगन के अंदर, जो 200 से अधिक फुटबॉल के मैदानों को कवर करता है, मैंने मंदिर के सामने एक छोटी सी झील के पास इंतजार किया। कुछ ही मिनटों के भीतर सूरज अपने पांच प्रतिष्ठित मीनारों के पीछे दिखाई दिया, प्रत्येक एक बंद कमल की कली के आकार का था, जो पर्वत मेरु की पांच चोटियों, देवताओं के घर और ब्रह्मांड के पौराणिक हिंदू केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था।

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मंदिर की सटीक, सुडौल सुंदरता अचूक थी। अन्य पर्यटकों ने सभी सूर्य का सामना किया, शांति और विदेशी जीभों में कानाफूसी का सामना करते हुए, जैसे सैकड़ों उनके पीछे पहुंचे। सूर्योदय के समय अंगकोर वाट एक चमत्कारिक तमाशा है, जो कि मैं कंबोडिया में रहने के दौरान कई बार लौटता था।

मैं अंगकोर के मंदिरों में आया था, उनकी पुरातत्व और इतिहास के बारे में पढ़ा और उनके विशाल आकार और जटिल विवरण के बारे में सीखा। क्यों एक प्रारंभिक खमेर सभ्यता ने 15 वीं शताब्दी के मध्य में मंदिरों को छोड़ने के लिए चुना, 500 साल से अधिक की अवधि के दौरान उन्हें बनाने के बाद, मुझे साज़िश की। इसलिए यात्रियों की दास्तां भी थी जिन्होंने सदियों बाद अंगकोर को "खोजा" था, जिनमें से कुछ ने सोचा था कि उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट या रोमन साम्राज्य द्वारा स्थापित एक खोए हुए शहर में ठोकर खाई थी - आखिरकार, 1860 के दशक में, फ्रांसीसी विस्फोटक हेनरी। मौहोट ने अपनी स्याही के चित्रों और अपनी पत्रिका के पोस्टमॉर्टम प्रकाशन, ट्रेवल्स इन सियाम, कंबोडिया, और लाओस के साथ मंदिरों को दुनिया में फिर से प्रस्तुत किया।

लेकिन उस पहली सुबह मुझे एहसास हुआ कि वास्तुकला और मानव महत्वाकांक्षा की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना करने के लिए ऐसा ज्ञान अनावश्यक था। इटली के दिवंगत लेखक टिज़ियानो टेरज़ानी ने लिखा, "दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां मानव जाति का सदस्य होने पर गर्व महसूस होता है, और इनमें से एक निश्चित रूप से अंगकोर है।" "यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि बिल्डरों के लिए हर विवरण का एक विशेष अर्थ था। एक को समझने के लिए बौद्ध या हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने आप को जाने देना चाहिए ..."

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यद्यपि अंगकोर वाट इन मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन यह सैकड़ों में से एक है जो अंगकोर राज्य द्वारा निर्मित है। उत्तरी कंबोडिया में सैकड़ों वर्ग मील के जंगल में बिखरे हुए विशाल पत्थर के स्मारक, मंदिर निर्जन शहरों के विशाल परिसर के अवशेष हैं - जिसमें मानव निर्मित झीलें, नहरें और पुल शामिल थे - जो उनके आकार और कलात्मक योग्यता में आश्चर्यजनक थे।

लेकिन उन प्राचीन खमेरों के बारे में एक साथ जानकारी देना, जिन्होंने उन्हें बनाया है, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए आसान नहीं है। एकमात्र लिखित रिकॉर्ड जो अब भी मौजूद हैं, मंदिर की दीवारों पर बने शिलालेख और एक चीनी राजनयिक की डायरी, जो 1296 में अंगकोर का दौरा किया था। सभी प्रशासनिक इमारतों और राजाओं और आम लोगों के घर लकड़ी के बने होते थे; ईंट और पत्थर की धार्मिक रचनाओं को छोड़कर, कोई भी जीवित नहीं है।

आधुनिक समय के कंबोडिया के प्रत्यक्ष पूर्वजों, खमेर को मेकांग डेल्टा के फनियन लोगों से उतारा गया माना जाता है। फानन प्रतिद्वंद्वी राजाओं का एक विकेन्द्रीकृत राज्य था जो पहली कुछ शताब्दियों के लिए चीन और पश्चिम को जोड़ने वाली व्यापारिक कड़ी के रूप में पनपा था। छठी शताब्दी के अंत में, फानन कम्बोडिया के आंतरिक भाग में उत्तर में स्थित चेनाला राज्य से दूर था। चेनला लगभग 250 वर्षों तक अंगकोर काल के शुरू होने तक चला।

इस बीच, हिंदू और बौद्ध प्रभाव, जो भारतीय व्यापारियों के साथ सदियों पुराने संपर्क में उत्पन्न हुए, क्षेत्र में दिखाई दिए। (न तो कभी स्थानीय एनिमिस्ट धर्म को पूरी तरह से विस्थापित किया, बल्कि इसमें आत्मसात किया।) एलीट खमेर शासकों ने मंदिरों के निर्माण का काम शुरू किया और अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए खुद को संस्कृत नाम दिया। उनकी प्रजा ने मंदिरों को दान देने के लिए एहसान किया - दोनों देवताओं के साथ और स्थानीय शासक के साथ। मंदिर, जैसे, न केवल धार्मिक थे, बल्कि वाणिज्यिक केंद्र भी थे। अंगकोर के समय में कई मंदिर छोटे शहरों के रूप में संचालित होते थे, और उनमें से कुछ बहुत बड़े शहरों के रूप में थे।

लगभग 800 ई। में जयवर्मन द्वितीय नामक एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राजा ने कंबोडिया में प्रतिद्वंद्वी प्रमुखों को एकजुट किया और अंगकोर राज्य की स्थापना की। यह जयवर्मन द्वितीय था जिसने देवराज (शाब्दिक रूप से "देव-राजा" या "देवताओं के राजा") के पंथ की स्थापना की, जो कि खमेर राजघराने को दिव्य दायरे से जोड़ता है।

अगली छह शताब्दियों के लिए, अंग्कोर की हृदयभूमि टोनले सैप झील के उत्तरी किनारे और उत्तर में कुलेन पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र था। यहां मंदिर सबसे अधिक केंद्रित हैं, हालांकि अंगकोरियाई निर्माण पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद हैं।

अंगकोर में जीवन व्यस्त, कर्मकांडी, अस्थिर था। थाईलैंड और चम्पा (आधुनिक मध्य मध्य वियतनाम) की पड़ोसी सेनाओं के खिलाफ युद्ध निरंतर थे। शाही उत्तराधिकार के लिए एक अस्पष्ट परिभाषित प्रक्रिया ने सिंहासन को अक्सर महत्वाकांक्षी सूदखोरों के संपर्क में छोड़ दिया। आम चावल उगाने वाले और किसान के लिए, मंदिर-निर्माण के लिए आवश्यक श्रम की गति, करों के रूप में धन और राजा द्वारा युद्ध में तैयार किए जाने की संभावना।

Preah Ko का एक आंशिक रूप से बहाल किया गया कोने, मंदिरों के Roulos समूह का भी हिस्सा है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) केसर-भुने हुए भिक्षु बेयोन में प्रवेश करते हैं, जो किंग जयवर्मन सप्तम के मंदिर अंगकोर थॉम के सटीक केंद्र में स्थित है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) कबल स्पीन को कभी-कभी "रिवर ऑफ़ ए थाउज़ेंड लिंगस" कहा जाता है क्योंकि कई फल्लू प्रतीकों को सीधे नदी के किनारे पर नक्काशी किया गया था। इस दृश्य में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दर्शाया गया है। यह सीम रीप नदी की एक सहायक नदी के पास अंगकोर पुरातत्व पार्क के उत्तर-पूर्व में स्थित है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) बेंटे सेरी का एक गुलाबी बलुआ पत्थर टॉवर, जिसका अर्थ है "महिलाओं का तीर्थ।" (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) बापू मंदिर के बाहर हजारों पत्थर बिखरे पड़े हैं। मंदिर को पुनर्स्थापना योजना के हिस्से के रूप में सुदूर पूर्व के फ्रांसीसी स्कूल ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन खमेर रूज के वर्षों के दौरान पत्थरों को फिर से इकट्ठा करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड नष्ट हो गए, और विशेषज्ञों को सैकड़ों हजारों पत्थरों के सटीक स्थान का पता लगाने का मुश्किल काम था। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) ता प्रोहम को ज्यादातर जंगल से उखाड़ फेंका गया है, हालांकि इसे पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त रूप से बहाल किया गया है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) शाही श्मशान के रूप में समझी जाने वाली कोपर राजा की छत के बाहर यह दीवार खड़ी है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) प्रिये खान का मंदिर जयवर्मन सप्तम द्वारा चंपा की कब्जे वाली सेना पर उनकी जीत के स्थल पर 1177 में बनाया गया था। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) स्वर्गदूतों का एक स्तंभ अंगकोर थॉम के दक्षिणी द्वार की रखवाली करता है। वे दूध के सागर के मंथन की पौराणिक कहानी का हिस्सा हैं, जहां स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच युद्ध का कारण एक अमर अमृत है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) उसी समय के आसपास और अंगकोर वाट के समान आकार के साथ निर्मित, बेंग मिलेला, अंगकोर पुरातत्व पार्क से लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित है। मंदिर में लगभग कोई बहाली नहीं की गई है; यह जंगल से निगल लिया गया है, एक शांत, उदास वातावरण बना रहा है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) अंगकोर वाट सभी अंगकोर मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे शानदार है। इसके पांच प्रतिष्ठित मीनारें, प्रत्येक एक बंद कमल की कली के आकार में, पौराणिक पर्वत मेरु की पांच चोटियों, ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाया गया, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के तहत शुरू हुआ, जिन्होंने 1112 से 1152 तक शासन किया। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) इन प्रारंभिक चरणों से अंगकोर वाट के तीसरे स्तर का नेतृत्व होता है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) एक विशाल मानव निर्मित जलाशय जो एक मील चौड़ा से 5 मील लंबा और अधिक मापता है, पश्चिमी बारा, जिसका निर्माण 11 वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, एक बार विद्वानों ने एक जटिल सिंचाई प्रणाली का हिस्सा होने के बारे में सोचा था। लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत कम साक्ष्य पाए गए हैं, और यह संभव है कि प्रतीकात्मक कारणों से बारा का निर्माण किया गया था। यह पौराणिक पर्वत मेरु के आसपास के महासागरों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) किंवदंती के अनुसार, अंगकोर के राजा ने एक शक्तिशाली नाग के साथ सोने के लिए हर रात फेमिनाक के कदमों पर चढ़कर एक महिला का रूप धारण किया। अगर वह उसके साथ मैथुन करने में असफल रहा, तो इसका मतलब उसके लिए और राज्य के लिए कयामत था। 10 वीं शताब्दी में निर्मित, लेकिन बाद में कई बार पुनर्वितरित किया गया, यह एकमात्र इमारत है जो अभी भी शाही बाड़े, जहां राजा रहते थे, में खड़ी है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) एलिफेंट टैरेस की एक बाहरी दीवार, जिसका उपयोग संभवतः औपचारिक समारोहों और सार्वजनिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए किया गया था। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया) बोंगोंग मंदिर का शिखर, नौवीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मन प्रथम द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया था। बाकॉन्ग, रामहर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है, जो हरिहरालय में स्थित है, इंद्रवर्मन की राजधानी सिएम रीप से लगभग 9 मील पूर्व में स्थित है। (कार्डिफ़ डी अलेजो गार्सिया)

राज्य की शुरुआत के तीन सौ साल बाद, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने देव विष्णु के मंदिर के रूप में अंगकोर वाट के निर्माण का आदेश दिया। राजा के लिए, जिन्होंने अंगकोर मंदिरों के इस सबसे उदात्त क्षेत्र का निर्माण किया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अंगकोर के प्रभुत्व की ऊंचाई पर शासन किया। 1113 से 1150 के शासनकाल के दौरान, अंगकोर का नियंत्रण कंबोडिया से आगे आधुनिक-थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के कुछ हिस्सों तक बढ़ा।

अंगकोर के दूसरे महान राजा जयवर्मन सप्तम थे, जिन्होंने 1181 में चंपा से एक कब्जा करने वाली सेना को बाहर निकालने के बाद गद्दी संभाली थी। उन्होंने मंदिरों, सड़कों और अस्पतालों का एक गहन निर्माण कार्यक्रम शुरू किया, जो कुछ अनुमानों के अनुसार, अंगकोर के पहले से ही दो स्मारकों के रूप में बनाया गया था।

जयवर्मन VII की सबसे बड़ी परियोजना, अंगकोर थॉम का मंदिर शहर था, जो एक वर्ग की दीवार से घिरा हुआ था, जो सात मील से अधिक लंबी और लगभग 26 फीट ऊंची थी। इसके सटीक केंद्र में बेयोन है, जो एक रहस्यमयी, अजीबोगरीब आकार का मंदिर है, जिसमें 54 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार की चार भुजाओं में उकेरा गया एक शांत, गूढ़ चेहरा है, संभवतः एक बोधिसत्व और जयवर्मन VII का एक सम्मिश्रण। 1219 में उनकी मृत्यु के बाद राज्य में धीमी गिरावट शुरू हुई।

खम्स 1431 के कुछ समय बाद दक्षिण की ओर नोम पेन्ह चला गया, पिछले साल थाई सेनाओं ने अंगकोर पर आक्रमण किया था और अपने खजाने और महिलाओं के साथ बहुत कुछ बनाया था। विद्वानों और पुरातत्वविदों ने अभी भी विचार किया कि वे क्यों चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि खमेर ने अधिक सुरक्षित पूंजी की मांग की, जिससे थायस के खिलाफ बचाव हो सके। अन्य लोगों का मानना ​​है कि खमेर चीन के साथ आगे के व्यापार में संलग्न होना चाहते हैं, जो मेकांग सहित चार नदियों के एक चौराहे, नोम पेन्ह से अधिक आसानी से संचालित हो सकता है। एक भी कारण निश्चित नहीं है।

हालाँकि अंगकोर को ज्यादातर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से कभी नहीं भुलाया गया था। कुछ तपस्वी भिक्षु पीछे रह गए, और 16 वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए खमेर राजाओं ने राजधानी अंगकोर को लौटा दिया, केवल एक बार फिर से छोड़ने के लिए। मिशनरी और तीर्थयात्री कभी-कभी उपेक्षित मंदिरों पर आते थे, जो सदियों से जंगल से निगल गए थे।

1860 के दशक में मौहोट के "रिडिस्कवरी" और कंबोडिया के फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण के बाद, मंदिरों पर व्यापक बहाली का काम lecole Française d'Extrême-Orient (फ्रेंच स्कूल ऑफ द सुदूर पूर्व) द्वारा शुरू किया गया था। आज अधिक काम यूनेस्को और कंबोडिया और कई अन्य देशों के संगठनों द्वारा किया जाना जारी है। वर्षों से, बहाली प्रक्रिया में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और यहाँ तक कि मंदिरों के कुछ हिस्सों को भी तोड़फोड़ या चोरी किया गया है। पोल पॉट के तहत जानलेवा खमेर रूज सरकार ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में सैन्य गढ़ के रूप में मंदिरों पर कब्जा करने के बाद पूरी तरह से बहाली का काम रोक दिया।

शायद हाल के वर्षों में मंदिरों के लिए सबसे गंभीर खतरा उनकी खुद की अपील: पर्यटन द्वारा लाया गया है। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और अकाल की आधी सदी के बाद, कंबोडिया लगभग एक दशक पहले पर्यटन के लिए सुरक्षित हो गया था। कंबोडियाई पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, अंगकोर इस संपन्न उद्योग को चलाने वाला इंजन है, जिसने पिछले साल देश में 1.7 मिलियन आगंतुकों को लाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। अन्य अनुमानों ने संख्या को और अधिक बढ़ा दिया है, और इसे आगे बढ़ने का अनुमान है।

यह आकर्षण एक दुविधा प्रस्तुत करता है। सरकार भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और औसत कम्बोडियन आय प्रति दिन एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसलिए अंगकोर द्वारा उत्पन्न पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन इससे मंदिरों की संरचनात्मक अखंडता को भी गंभीर खतरा है। पर्यटकों के निरंतर संपर्क के कारण हुए कटाव के अलावा, निकटवर्ती शहर सिएम रीप में नए होटलों और रिसॉर्ट्स का विस्तार कथित तौर पर मंदिरों के नीचे भूजल को चूस रहा है, उनकी नींव को कमजोर कर रहा है और उनमें से कुछ को पृथ्वी में डूबने की धमकी दे रहा है।

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अपनी यात्रा के दौरान मैंने मंदिरों के अंधेरे गलियारों की सैर की, उनके प्रारंभिक कदमों पर चढ़ाई की और बारीक नक्काशीदार आधार-राहतियों का अध्ययन किया, जहां हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के ख्याति प्राप्त किंवदंतियों और खमेर राजाओं के अतिरंजित कारनामों को उनकी दीवारों पर उकेरा गया है। आमतौर पर दोपहर के आसपास, जब ज्यादातर पर्यटक दोपहर के भोजन के लिए चिलचिलाती गर्मी से बचते दिखते थे, मैं एक बार खाली, चिंतनशील स्थान पा लेता था, जिसमें देवताओं का निवास होता था।

जैसा कि मैंने विशाल मंदिरों में ले लिया, मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि शुरुआती खमेर लोगों का दैनिक जीवन हिंसक और सटीक था। दिनचर्या और अनुष्ठानों के प्रति सावधानी से, क्या वे सोच सकते थे कि एक दिन उनके प्रयासों का कितना सम्मान किया जाएगा? उनका अनुभव आश्चर्य और विस्मय की भावनाओं से कितना अलग रहा होगा जो अब उनके मंदिरों से प्रेरित है, या अंगकोर वाट में एक सूर्योदय को देखकर।

दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्वतंत्र लेखक कार्डिफ डी अलेजो गार्सिया ने स्मिथसोनियन डॉट कॉम के लिए मय थाई लड़ाई के बारे में लिखा है ।