यह यात्रा अनायास शुरू हुई, सिर्फ एक साइकिल, एक अजीब जमीन और मारने के लिए दो महीने के लिए, लेकिन इसने एक आकार ग्रहण कर लिया है: कप्पाडोसिया के लिए एक लंबा, धीमा अभियान। पानी, हवा और समय से निर्मित सभी विचित्र परिदृश्यों में से, कप्पादोसिया सबसे अजीब है। यहाँ, विशाल रेगिस्तान मेस ने विशाल मोरेल जैसे स्पियर्स के साथ जड़ी तोपों में डुबकी लगाई। ईसाई एक बार रोमन शहरों से भूमिगत शहरों में छिप गए थे, जो आज भी बने हुए हैं। गुफा की झोपड़ियों के शहर कभी चट्टान में तराशे जाते थे। ज्वालामुखी क्षितिज पर रहते हैं, इसलिए सूर्यास्त देखने के लिए अद्भुत है, और कई अमेरिकी रेगिस्तान aficionado आश्चर्यचकित हो सकते हैं अगर एडवर्ड एबी पर्याप्त बाहर नहीं निकले।
लेकिन कैप्पादोसिया जाने के लिए, मुझे पूरे तुर्की में आधे रास्ते की सवारी करनी चाहिए - अगर दुनिया का आठवां महाद्वीप कभी सातवें स्थान पर था। कपाडोसिया तुर्की के केंद्र में स्मैक है, जहाँ दूरियाँ बड़ी और यातनापूर्ण हैं, भूमि चौड़ी, बंजर और सूखी, पहाड़ गंजे और झुलसे हुए हैं। कोरोग्लु पर्वत को छोड़ने के बाद से, जहाँ 200 वर्ग मील में एक सप्ताह के लिए मेरा मनोरंजन किया जा सकता था, मेरे पास पर्याप्त भोजन था, मैं एक दिन में 70 से 80 मील चल रहा था, ज्यादातर हेडवाइंड या क्रॉसविंड्स के खिलाफ, क्योंकि मैं सुस्त दृश्यों को पीछे रखने की कोशिश करता हूं। मुझे। मैं तुर्की के चार मिलियन से अधिक लोगों की राजधानी अंकारा के माध्यम से अपनी सांस और प्रभार रखता हूं। मैं चार घंटे बाद दक्षिण की ओर उभरता हूं, कालिख से मेरा चेहरा किरकिरा हो जाता है, और मैं रेगिस्तान में राजमार्ग D260 पर दक्षिण-पूर्व की ओर जारी रहता हूं।
राहत नीचे से आती है क्योंकि चट्टानी डामर सुचारू रूप से प्रशस्त मैदान का रास्ता देता है।
डामर भयानक है। तुर्की में आधा रोडवेज अखरोट के आकार की चट्टानों से भरा हुआ है जो टार से आधा इंच बाहर निकल जाता है और पिछले 400 मील से मेरे दिमाग और हड्डियों को चीर रहा है। कई गंदगी सड़कें चिकनी हैं, और यह डामर एक साइकिल चालक को क्रॉल करने के लिए धीमा कर सकता है।
कैंपिंग के पांच दिनों के बाद, मैं किरसीर शहर के बाहर एक कमरे के लिए भुगतान करता हूं। मैं अपनी पिछली सवारी के लिए कप्पडोसिया के लिए जल्दी जागता हूं, लेकिन दरवाजा बाहर बंद है और मैं अकेला हूँ, इस घिनौने फावड़े के अंदर फंस गया, प्रबंधक अपनी जेब में चाबी के साथ कहीं दूर खर्राटे ले रहा है। प्रकृति भी बुला रही है, और हालांकि, जब तक मैं कर सकता हूं, तब तक पकड़ लेता हूं, आखिरकार पूर्वी शौचालय के रूप में जाने वाली मंजिल में घिनौने छेद का सामना करता हूं। होटल मैनेजर सुबह 9 बजे मुझे आजाद करने के लिए आता है।
सुबह देर से, मैं तरबूज खाने के लिए रुकता हूं, मेरे पसंदीदा दैनिक अनुष्ठानों में से एक। मैं एक पेड़ के नीचे एक खाली बेंच पर एक गांव के चौकोर में रोल करता हूं। एक-एक करके, वे मेरे चारों ओर फिजूलखर्ची करते हैं: बेकार गाँव के लोग। वे बिना किसी की गोपनीयता की परवाह किए बिना एक-दूसरे के अनुकूल हैं। वे मुझे एक लंबा घूरना बंद कर देते हैं, और वे अपने बढ़ते हुए घेरे में आपस में बड़बड़ाते हैं। " कहो, सैम, तुम कहाँ से लगता है कि यह साथी है?" "जर्मनी, शायद? मैं बस हैरान हूं कि वह भारी पतलून, लंबी आस्तीन वाली शर्ट, अपने पैरों में चमड़े के मोज़े और ऊनी बनियान क्यों नहीं पहनती। वह कुत्ता-थका हुआ दिखता है, है ना? चलो उससे सौ सवाल पूछें! ”
"क्या आप शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट पहने हुए ठंडी नहीं हैं?" पूरे समूह को अजीबोगरीब तरीके से घेरा।
"यह छाया में 75 डिग्री है!"
"जर्मनी? इंग्लैंड? ”एक और आदमी पूछता है।
"अमेरिका, " मैं आह। "अंग्रेजी बोलते हैं। छोटा तुर्की। थक गए, तो थक गए। आपका डामर मुझे मार रहा है और मैं बस कुछ चुप रहना चाहता हूं। अभी फैलाओ। धन्यवाद।"
छोटे लड़के भी आते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से कुत्ता भौंकता है, '' हेल-लो! नमस्ते!"
"आप अकेले क्यों हैं?" पुरुष बने रहते हैं। "क्या आपके पास पत्नी और बच्चों का एक झुंड नहीं है?" "आपकी बाइक में मोटर क्यों नहीं है?" अब उनमें से 10 हैं (सभी पुरुष और लड़के; महिलाएं और लड़कियां ज्यादातर तुर्की गांव के देश में अनदेखी करती हैं। )।
"एक व्यक्ति!" एक आदमी उज्ज्वल रूप से सुझाव देता है।
"मुझे छोड़ दो।"
तरबूज को पैक करने और इसके लिए चलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अंतिम मील में, मुझे एक सुंदर साइड रोड मिलती है, जो सीधे कप्पाडीहोस के उत्तरी कोने में अवानोस को काटती है। न केवल यह सड़क छोटी और शांत है, यह एक शॉर्टकट है, जो मेरी सवारी से 20 किलोमीटर फ्रीवे को समाप्त करता है। अभी भी बेहतर है, यह आसानी से प्रशस्त है, और मैं ऐसे उड़ रहा हूँ जैसे मैं रेल पर हूँ। भूगर्भीय उथल-पुथल के लक्षण दिखाई देते ही भूमि परिवर्तित होने लगती है। सूरजमुखी और टमाटर के खेतों में, झुकी हुई परतें सतह को तोड़ती हैं। कुछ प्रोट्रूशियन्स में उनके माध्यम से गैपिंग छेद होते हैं। तीस मील दूर, मैं गर्म धुंध में 13, 000 फुट का माउंट एरिकस देखता हूं। कहीं से पहले, बस 10 मील की दूरी पर कौवा उड़ता है, अभी भी अनदेखी है, लेकिन सिर्फ मेरी नाक के नीचे, किंवदंती का परिदृश्य है: कप्पाडोसिया।
