पैम्प्लोना में सैन फ़र्मिन का उत्सव, जो एक ऐसे संत को मिलाता है जो अस्तित्व में नहीं हो सकता है, एक दुस्साहसी अमेरिकी लेखक खतरे की ओर आकर्षित होता है, और छह जंगली बैल मुख्य सड़क पर चार्ज करते हैं, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे गलतफहमी सार्वजनिक पार्टी हो सकती है।
बैलों का दौड़ना हर किसी को पैम्प्लोना के बारे में पता है। कम से कम सौ अन्य स्पेनिश शहरों में लोग बैल के साथ दौड़कर अपने संतों को मनाते हैं, लेकिन बाहरी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 1925 में एर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिए आया था, जो पैम्प्लोना के लिए था, और उसका परिणामी उपन्यास, द सन इज़ राइज़, शहर के उत्सव के लिए उतना ही किया जितना लेखक के लिए।
बेशक, यह पुस्तक फेस्टिवल के बारे में नहीं है, जो मुख्य रूप से कई विक्षिप्त लोगों द्वारा खुशी में व्यर्थ लोभी की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। लेकिन उपन्यास के चित्रण पर प्रतिक्रिया देने वाली भीड़ को रोकना नहीं था। सुबह 8 बजे शराब पीना! सारी रात उठकर राह में अजनबियों के साथ नाचते रहे! Bullfights! थोड़े से अतिरिक्त पैसे वाले युवा विदेशियों के लिए, यह अप्रतिरोध्य था।
और अभी भी है।
बैलों को छोड़कर, हेमिंग्वे आज उत्सव को पहचान नहीं पाएंगे। अपने दिन में 30, 000 का मुख्य ग्रामीण केंद्र, पैम्प्लोना का आरामदायक छोटा शहर, 200, 000 के औद्योगिक शहर में एक वोक्सवैगन कारखाने और दो विश्वविद्यालयों का घर बन गया है। स्पेन और फ्रांस को जोड़ने वाले इसके स्थान के लिए धन्यवाद, हालांकि, यह कभी भी एक बैकवाटर की तरह कुछ भी नहीं रहा है, और यहां तक कि सैन फरमिन के बिना भी यह काफी उत्सुक यात्री को आकर्षित करेगा। पहले लोग, युद्ध के समान वास्कन्स, यहाँ 1000 ईसा पूर्व के रूप में बसे: उन्होंने इसे "इरुना, " अर्थ "द सिटी" कहा, जैसा कि उनके बास्क वंशज अब भी करते हैं। 75 ई.पू. में रोमन जनरल कैनेयस पोम्पेयस मैग्नस ने पिछली बस्ती पर एक रोमन शहर की स्थापना की, अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए और इसे अपने नाम के साथ सम्मानित करते हुए, "पोम्पेलो।" नवरे के साम्राज्य की राजधानी के रूप में, जो फ्रांस में पाइरेनीस में फैला हुआ था, मध्ययुगीन पामप्लोना वाणिज्यिक यातायात और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए सैंटियागो डे कॉम्पोस्टेला के लिए दोनों पर फली फूली; सैन सैटर्निनो और सैन निकोलस के कड़े गॉथिक चर्च अभी भी सनकी खजाने के साथ बहते हैं। और पुराने शहर के पुनर्जागरण किले के तीन-चौथाई हिस्से बने हुए हैं, जो स्पेन में सबसे अधिक संरक्षित गढ़ के बीच पैम्प्लोना की विशाल दीवारों को बनाते हैं।
लेकिन यह वह उत्सव है, जिसके लिए लोग आते हैं, और हर साल 6 से 14 जुलाई तक, पैम्प्लोना एक तरह के तूफानी आवेगों से घिर जाता है। नौ दिनों में, डेढ़ मिलियन लोग वहां से गुजरते हैं, उनमें से हर एक शहर के ऐतिहासिक केंद्र, लगभग दो वर्ग मील के क्षेत्र के लिए प्रतीत होता है। दो या तीन दिनों से अधिक के लिए केवल कुछ ही आते हैं, लेकिन प्रवाह लगातार होता है। "पर्व" घटना के दायरे को कवर करना शुरू नहीं करता है। यह एक बाइबिल की यात्रा की तरह है, संगीत के साथ एक ट्रायथलॉन, जिसके लिए शहर 24 घंटे के अलर्ट पर चिकित्सा आपातकालीन दस्ते प्रदान करता है, हजारों स्वयंसेवकों को टन के कचरे, अतिरिक्त पुलिस गश्ती और अस्थायी शौचालयों की सड़कों की सफाई करने के लिए। पैम्प्लोनन्स जो इसे नहीं ले सकते और शहर छोड़ सकते हैं।
फिर भी, बहुत से ऐसे हैं जो रुकते हैं, और इसलिए नहीं कि उन्हें करना है वे अपने उत्सव को मानते हैं और अव्यवस्था के बावजूद अपने पूरे दिल से जीते हैं। आगंतुक "सभी सोचते हैं कि बाहर से देख कर लगता है कि उत्सव पूरी रात पीने और रहने का है, लेकिन यह नहीं है, " 38 वर्षीय पैम्प्लोनन नेकेन अररिज़बिटा ने कहा, वास्तव में, यदि आप विदेशियों को छानते हैं और स्थानीय लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो। आप सादे दृश्य में छिपे एक पर्व की खोज करते हैं: हँसते हुए बच्चे, शांत दादा-दादी, विभिन्न उम्र के समूह एक खुशी साझा करते हैं, जिसका खुद को पीने से कोई लेना-देना नहीं है, घास पर सोना या बैल के साथ भागना। यह नियमों को भूल जाने के बारे में है, एक प्रकार की अदृश्य सामाजिक संघर्ष विराम की घोषणा, जो हर किसी को एक वर्ष में एक बार बिना किसी आशंका के स्वस्फूर्त होने की अनुमति देता है - स्वतंत्रता की भावना जिसे केवल उन लोगों द्वारा सराहा जा सकता है जो एक रूढ़िवादी, धार्मिक जीवन में अपना पूरा जीवन जीते हैं। रूढ़िवादी, धार्मिक उत्तरी स्पेन में शहर।
31 वर्षीय दूरसंचार इंजीनियर, एडुआर्डो अर्गुगुई ने कहा, "यहां लगभग हर कोई आपको जानता है, या आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को जानता है।" "यह आसान नहीं है जब आप जानते हैं कि कोई पागल काम कर रहा है, जिसे आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आपको देख सकता है। लेकिन सैन फ़र्मिन के दौरान, लगभग हर चीज़ के लिए एक प्रकार का हरा प्रकाश है। यह ऐसा है जैसे आपने एक मुखौटा पर रखा है। आप अब खुद नहीं हैं लेकिन वह व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं। ” पैम्प्लोनन्स, उन्होंने जारी रखा, "पीने और नाचने और जश्न मनाने के बारे में मत सोचो, लेकिन उत्सव की पृष्ठभूमि के रूप में - प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अंदर रहता है।"
यह एक धमाके के साथ शुरू होता है - उनमें से 30, 6 जुलाई को दोपहर के समय, कासा कंसिस्टोरियल, या टाउन हॉल की बालकनी से रॉकेट का एक उत्तराधिकार लाल और सफेद स्ट्रीमर और कंफ़ेद्दी की बारिश के साथ निकाल दिया जाता है। Txupinazo कहा जाता है, यह उत्सव का आधिकारिक लॉन्च है। नीचे, प्लाजा में, भरी भीड़ किसी तरह हर जगह सस्ते शैंपेन के जंगली डेल्टाओं को स्प्रे करने का प्रबंधन करती है। (फ़ोटोग्राफ़रों ने खिड़कियों से बाहर की तस्वीरों को यहां तक कि तीन कहानियों को आंधी-प्रूफ प्लास्टिक में लपेटने के लिए जाना है।) अधिकांश लोग अपनी गर्दन के चारों ओर एक लाल बन्दना बांधते हैं, शहर बैंड पारंपरिक बास्क गाने बजाना शुरू कर देता है, और खुशी की गर्जना ध्वनियों से मुकाबला करती है। रॉकेट्स के ऊपर बेशक, यह सब आँसूओं में समाप्त होने जा रहा है - 204 घंटे बाद, सटीक होने के लिए, 14 जुलाई की आधी रात को, जब समापन समारोह के लिए एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति के कई लोग फिर से मिलेंगे, "पोबरे डी मील।" वे अपने लाल बंदन को एकजुट करेंगे, मोमबत्तियाँ पकड़ेंगे और शोक-गीत गाएँगे, "बेचारा मुझे, गरीब मुझे, उत्सव का अंत आ गया है ...।"
लेकिन इस बारे में अब कोई नहीं सोच रहा है। शहर के केंद्र भर में फैले होर्डिंग्स, ग्रेनाइट की सड़कों पर जुआ, बीयर, शैंपेन और पसीने से तरबतर। मिश्रण में लंबे समय से पहले रक्त डाला जाता है, क्योंकि चौक में ज्यादातर टूटी हुई बोतलों के बीच 30 टन के रिवेलर्स कारहाउस हैं। हर जगह शोर है, चरनगों से, कलमों के रूप में जाना जाने वाला असाध्य सामाजिक क्लबों के पीतल के बैंड, txalparta के धड़कते हुए कृत्रिम निद्रावस्था के नोटों के लिए, चेरी, बबूल और बिछिया के स्लैब से बना एक बास्क पर्वत यंत्र, एक भारी लकड़ी के ज़ाइलोफोन की तरह खेला जाता है, लाइव संगीत कार्यक्रम, आतिशबाजी, गाते हुए लोग, रोते हुए बच्चे, उच्च शक्ति वाले लोग सड़क को साफ करते हुए, कभी-कभार जलपरी का छिड़काव करते हैं।
जबकि पर्यटकों, कई पहले से ही अच्छी तरह से तेल से सना हुआ है, सेंट सेसिलिया फव्वारे में पत्थर के स्तंभ के लिए सिर से इसे हथियारों में कूदने के लिए - वे उम्मीद करते हैं कि इंतजार कर रहे साथी, पैम्प्लोन फेस्टिव लंच के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे शहर के रेस्तरां में, लाल और सफेद रंग की पारंपरिक वेशभूषा में सजे कुलों से दो महीने पहले के टेबल आरक्षित होते हैं, जो दो बास्क प्रथागत रंग होते हैं जो स्वतंत्रता और कैथोलिक विश्वास के संघर्ष में खून बहाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिगार के धुएं के माध्यम से एक चीयर अचानक उठेगी: " San वाइवा सैन फ़र्मिन! " और हर कोई "again वाइवा! " का जवाब देता है और बास्क में फिर से कहता है: " F गोरा सैन फ़र्मिन! " " OR गोरा ! "
नौ दिवसीय उत्सव के प्रत्येक सुबह 7:00 बजे, पुरुषों के दस्ते बैल की दैनिक चलने वाली एनीसेरो के रास्ते के साथ लकड़ी के अवरोध स्थापित करना शुरू करते हैं। इस विशेष दिन में 6, 000 धावकों के रूप में, 18 वर्ष की आधिकारिक न्यूनतम आयु से अधिक के पुरुष, संरक्षण के लिए तीन बार सैन फ़र्मिन के लिए पारंपरिक प्रार्थना का जाप कर चुके हैं और बुलपेन से प्लाजा तक सड़कों के खिंचाव के साथ विभिन्न बिंदुओं पर खुद को तैनात किया है डे टोरोस, जहां जानवरों को शाम के गलियारे, या बुलफाइट का इंतजार करने के लिए स्टालों में रखा जाएगा। हजारों दर्शकों ने बाधाओं को पकड़ लिया, और मार्ग की ओर देखने वाली हर खिड़की और बालकनी को और भी अधिक दर्शकों के साथ ढहाया गया, जिनमें से कई ने दृश्य के लिए सुंदर भुगतान किया है।
सुबह 8:00 बजे, एक रॉकेट संकेत देता है कि छह बैल होल्डिंग पेन से फट गए हैं और अपने रास्ते पर हैं। बैल क्यों, और क्यों भाग रहे हैं? धार्मिक अनुष्ठानों में अक्सर पशु बलि की आवश्यकता होती है; यहां बुलफाइट ने इस भूमिका को संभाल लिया है। बैल को हमेशा शहर के माध्यम से बुलरिंग तक पहुंचाया जाता है, और उनके सामने दौड़ना शायद अनायास शुरू हो जाता है। साहस दिखाने के लिए, या संत के संरक्षण में किसी का विश्वास दिखाने के लिए, एक बार वास्तविक महत्व था। कुछ के लिए यह अभी भी करता है। बैल लगभग दो मिनट में आधा मील की दूरी तय करते हैं; ऐसे बिंदु हैं जिन पर एक ओलंपिक धावक की तुलना में जानवरों को तेज गति से देखा गया है। धावकों को यह चुनना होता है कि वे किस वर्ग की सड़क चलाना चाहते हैं, क्योंकि वे बैल के साथ केवल दस गज की दूरी पर होंगे। सड़क के स्तर पर यह सब बेहद विरोधी है (जब तक कि आप उस स्थान पर नहीं होते जहां एक धावक गलती करता है)। यदि आप अन्य लोगों की भीड़ के अलावा कुछ भी देखने का प्रबंधन करते हैं, तो आप लगभग तीन सेकंड के लिए बैल को देखेंगे।
एक धावक के लिए, ज़ाहिर है, यह पूरी तरह से कुछ और है। "यह शीर्ष पर एड्रेनालाईन है, " युवा इंजीनियर, एडुआर्डो अर्रेगुई ने कहा, जिन्होंने हर साल लगभग आधे जीवन के लिए इंसीररो चलाया है। "सैन फ़र्मिन के एक या दो महीने पहले, मैं बैलों के बारे में सोचना शुरू करता हूं, और मुझे अपने दिल की धड़कन महसूस होती है, और पसीना आता है। जैसे-जैसे पल करीब आता है, यह खराब होता जाता है।" और तब? "जब रॉकेट बंद हो जाता है, " बास्क बांसुरी सिखाने वाले कर निर्धारणकर्ता मिकेल अर्नबुरु कहते हैं, "डर दूर हो जाता है और सब कुछ खाली हो जाता है। और जब बैल पास होते हैं, तो आपको अत्यधिक राहत महसूस होती है। यह बहुत ही गहन अनुभव है। आप झुके हुए हैं। यह एक दवा की तरह है, और आप लगभग भीख माँग रहे हैं। "
लेकिन यह एक ऐसी दवा है जिसे कम और कम स्थानीय लोग आजमाते हैं। "यह पैम्प्लोना के लड़कों के लिए पारित होने का एक संस्कार, एक दीक्षा हुआ करता था, " अरनबुरु ने कहा। "उनके पिता और दादा और बड़े भाई भाग गए थे। इसलिए यदि आप 15 या 16 वर्ष के थे और आपने एनसीरो को नहीं चलाया था, तो आप अभी तक एक आदमी नहीं थे। लेकिन अब मीडिया के कारण, एन्सीएरो एक पैम्प्लोना से बदल गया है। एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए बात। अब पैम्प्लोना के लड़कों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है; वे सामाजिकता, शराब पीना, धूम्रपान करना और बाहर घूमना पसंद करते हैं। " अधिकांश पैम्प्लोनन्स अब इसे टीवी पर देखते हैं।
एन्सेरेरो के बाद, बार और रेस्तरां फिर से भर जाते हैं, और अंधाधुंध गर्म सड़कों पर गुलदस्ता एक इत्मीनान से झुंड में गिर जाता है। माइम कलाकारों को अपने मूक कीटनाशक को जारी रखने के लिए छाया का एक स्थान मिलता है, जबकि मेशिफ्ट खड़ा है कलिमोटोक्सो के प्लास्टिक के गिलास, समान भागों का एक संयोजन रेड वाइन और कोका-कोला। होटल Yoldi में शैंपू (असली चश्मे में नींबू शर्बत और शैंपेन) बार की आदत । पेय सामाजिक भेद का एक असामान्य स्पर्श प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपका पेय जो भी हो, यह पेड़-पंक्तिबद्ध लड़ाइयों के साथ एक छायादार बेंच देखने और कुछ विषयों पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक अच्छा क्षण होगा।
धर्म, शायद। पैम्प्लोना ओपस देई का एक प्रमुख केंद्र है, जो रूढ़िवादी कैथोलिक आंदोलन है। और जब, 7 जुलाई को, सैन फ़र्मिन के अवशेषों को सैन लोरेंजो के चर्च में उनके चैपल से सांता मारिया के कैथेड्रल तक ले जाया जाता है, तो यह एक भावनात्मक जुलूस है। लेकिन यह एकमात्र दिन का धर्म नियम है; सप्ताह के बाकी दिनों में, सैन फ़र्मिन को हर किसी की तरह अपने अवसरों को लेना होगा।
सैन लोरेंजो के पल्ली पुरोहित पादरी जीसस लैबारी ने कहा, "सैन फरमिन रो रहे होंगे अगर वह देख सकें कि उनकी दावत में क्या हो रहा है।" "नींद नहीं है। और सड़क पर मूत्र और गंदगी की गंध है।" दूसरी ओर, "अधिकांश लोग जो उत्सव के लिए आते हैं, वे संत का दौरा किए बिना शहर नहीं छोड़ते हैं, भले ही वे आस्तिक न हों। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मुझे पता है कि वर्ष के दौरान उनमें से बहुत सारे हैं। चर्च में मत जाओ। लेकिन हर साल अधिक से अधिक लोग आते हैं जो जुलूस में आते हैं। यह रोमांचकारी है - जब लोग संत को उनके पास से गुजरते देखते हैं तो लोग वास्तव में रोते हैं। "
जबकि फ़ेस्टा अभी भी उन तत्वों को बरकरार रखता है जो एक जोंगलेर या भटकने वाले तले को पहचानते हैं - सड़क के कलाकार, तीव्र धर्मनिष्ठा की चमक, स्वतंत्रता की जंगली भावना - इसके कई जाने-माने रीति-रिवाज आश्चर्यजनक रूप से हाल ही में हैं। कई साल पहले, उदाहरण के लिए, बच्चों ने अनायास सैन फ़र्मिन को कुछ फूल दिए। अब एक पूरी सुबह बच्चों और उनके फूलों को समर्पित है - लाल और सफेद कार्नेशन्स, पीले गुलाब, नारंगी हैप्पीयोलस - संत के पीछे एक व्यापक ट्रेलेज़ में स्थित हैं। 1960 के दशक में लाल और सफेद कपड़े पहनना शुरू हुआ; इससे पहले, मशहूर हस्तियों ने सड़क पर कपड़े पहने थे। बैल सुबह 6:00 बजे तक चलते थे, लेकिन 1974 के बाद से अब तक का समय कभी भी घटकर आज के दिन 8:00 बजे तक हो गया। यहां तक कि Txupinazo ने भी फॉर्म लेना शुरू कर दिया, जब लोग प्लाजा डेल कैस्टिलो में रॉकेट सेट करने लगे, आधा एक शताब्दी पहले।
पर्व का अंतिम दिन 14 जुलाई है। आप इसे दूर महसूस कर सकते हैं। संगीत थोड़ा दुखद लगता है, और लोग थोड़ा धीमे चलने लगते हैं। ज्वैलर मारियाल अकुना लोपेज प्लाजा सैन निकोलस में खड़ा है, जो कल पूरे शहर की तरह, खुलासे के लिए खाली होगा। "पैम्प्लोना एक शानदार पेंटिंग की तरह प्रतीत होगी, जिसे उसके फ्रेम से काटकर अंधेरे के आवरण में दूर ले जाया गया है, " वह मुझे बताती है। "जब सैन फ़र्मिन खत्म हो जाता है, तो आप सभी देखते हैं कि यह फ्रेम है। और यह आपको लगता है: उत्सव के दौरान, हर कोई एक-दूसरे से बात करता है। बाकी साल में हर कोई बहुत गंभीर होता है। हम हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम करते हैं। सैन फर्मीन में? "
यह उस तरह का एक उत्कृष्ट प्रश्न है जिसका कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दे सका है। हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह सकते? हमें क्यों बड़ा होना है, बूढ़ा होना है, मरना है? सैन फरमिन के दौरान पैम्प्लोना में कोई भी इस तरह के सवाल नहीं करता। और एकमात्र उत्तर जो किसी भी तरह से समझ में आता है, वह यह है कि अगले साल उत्सव फिर से आएगा।
धूप या छाया?
जहाँ आप बैलों को बिठाते हैं, यह सब कहते हैं
पैम्प्लोना की पहली यात्रा से तीन साल पहले, पैम्प्लोना की बुलिंग का उद्घाटन किया गया, जो स्पेन की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा है। इसकी 19, 529 सीटें अग्रिम रूप से बिकती हैं, और इसे रोकने के लिए पुलिस के प्रयासों के बावजूद स्केलिंग पनपती है।
अंगूठी की छाया दर्शकों को विभाजित करती है। छाया में वे नीचे के संघर्ष पर चुपचाप घूरने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो कि मेटाडोर की प्रतिभा और बैल की खूबियों का विश्लेषण करते हैं। धूप में रहने वालों में से अधिकांश यहां पार्टी करने के लिए आते हैं, और अगर उन्हें इस बात की परवाह है कि नीचे क्या चल रहा है, तो वे बिल्कुल बैल की तरफ हैं।
पेन्सा नामक सामाजिक क्लबों के सदस्य अपने बैंड की पीतल की संगत में खाने पीने, गाने के कर्कश स्क्रैप गाते हैं और जैसे-जैसे गर्मी और बूझने लगते हैं, एक-दूसरे पर चीजें फेंकना शुरू करते हैं: भोजन, शराब, बर्फ के टुकड़े उनके कूलर। "हम उस छवि के बारे में चिंतित नहीं हैं जो हम बाहर की ओर पेश कर रहे हैं, " इरमिनजीना मीना के एक सदस्य फ़र्मिन पारलेना ने कहा। "हम एक अच्छा समय होने के बारे में चिंतित हैं।" लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस छाया रेखा के किनारे आप खुद को पाते हैं, वह अमेरिकी फिल्मों के एक बैंड ब्लरिंग थीम गाने को सुनने में अजीब लगता है, जबकि एक अकेला, पतला आदमी एक लुभावनी काली सिल्हूट का सामना करता है जो अल्तामिरा, 175 में प्राचीन गुफा चित्र से बरकरार लगता है। मीलों दूर।
यह सब एक पल में एक साथ आता है: रेत के अंधाधुंध पीले रंग के खिलाफ बैल की मांसपेशियों की स्याही-काली आकृति का शक्तिशाली प्रभाव, और बैल की पौराणिक शक्ति, जो खतरे का एक आदिम कंपन देता है। सांस लेने और खून टपकने के ध्वनिरहित नाटक के साथ जौनी साउंडट्रैक की असंगति सैन फ़र्मिन के सबसे अमिट छापों में से एक है। -EZ
