https://frosthead.com

अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बड़े अज्ञात में एक डारिंग यात्रा

एक हाथ में ट्रेकिंग पोल और दूसरे में बर्फ की कुल्हाड़ी के साथ, मैं अपने पैरों पर कठोर पर्वतारोहण जूते को छोड़कर नग्न हूं। अपने बैकपैक में अपने सभी कपड़ों के साथ, मैं अलास्का में ग्लेशियर से तंग चिटिना नदी के तीन हिस्सों को पार करता हूं, बीच में बजरी की सलाखों पर ठंड से आंशिक रूप से उबरने के लिए रुकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि आखिरी कांटा मुश्किल होने वाला है।

दर्जनों प्लाटेड धाराओं में घाटी के माध्यम से भारी भूरा पानी डाला जा रहा है। धारें इतनी बलशाली होती हैं कि हवा में एक गर्जना होती है - पुराने मोरों और नदी के किनारों के नीचे लुढ़कते हुए शिलाखंडों के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त करती है। कुछ स्थानों पर बाढ़ का एक कतरा केवल दस फीट चौड़ा और एक फुट गहरा हो सकता है; दूसरों में भी यह बहुत गहरा है। मैं कुछ मील की दूरी पर ऊपर की ओर पैदल जाने और एक अलग क्रॉसिंग को पार करने पर विचार करता हूं। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। बुश पायलट एक घंटे में आ रहा है। इसके अलावा, मैं इस मार्ग को जानता हूं; मैं आज सुबह 5 बजे यहां से पार हुआ। दक्षिण-पूर्व अलास्का में यह एक गर्म दिन रहा है, हालांकि, और पूरे दिन ग्लेशियरों से पिघला हुआ पानी पिघल रहा है।

मैं पानी में कदम रखता हूं, ऊपर की ओर, मेरे पैरों के पंजे सामन की तरह वर्तमान में इशारा करते हैं। मैं छोटे चरणों के साथ बग़ल में फेरबदल करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि धारा नहीं बहेगी और पानी नहीं बढ़ेगा। फिर करता है। जब नदी मेरी कमर तक पहुँचती है, मुझे एहसास होता है कि मैं मुश्किल में हूँ। मेरा ट्रेकिंग पोल बढ़ते हुए वर्तमान में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं दूर के बैंक से केवल 15 फीट की दूरी पर हूँ जब ठंड का पानी मेरी छाती तक पहुँच जाता है और मुझे बहा ले जाता है। मैं बुरी तरह से फड़फड़ाता हूं, अपने पैक से तौला जाता हूं, तैरने की कोशिश करता हूं। मेरे हाथ से पोल फट गया है और मैं बुरी तरह से जकड़ा हुआ और नीचे की ओर दौड़ा जा रहा हूं। स्पष्टता के एक अजीब क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मैं डूब सकता हूं, और यह एक बेतुका मौत क्या होगी। मुझे नहीं पता कि मैं बर्फ की कुल्हाड़ी को कैसे पकड़ता हूं, लेकिन मैं इसे बेतहाशा स्विंग करने का प्रबंधन करता हूं क्योंकि मेरा सिर चल रहा है। पिक रेतीले बैंक में डूब जाती है और मैं खुद को नदी से अपने हाथों और घुटनों पर खींचता हूं, जिससे किरकिरा भूरा पानी निकलता है।

मैं यहाँ रैंगल-सेंट आता हूँ। एलियास नेशनल पार्क और इसके शानदार वातावरण का अनुभव करने के लिए, एक विशाल पहाड़ी इलाका, जो ग्लेशियरों से घिरा हुआ है और उग्र मैलावाटर से भरा है। मैंने सुना है कि पूरे परिदृश्य को तापमान में तेजी से और तेजी से पिघलने से बदल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे। मुझे अपने पैरों से खटखटाने की उम्मीद नहीं थी और लगभग जलवायु परिवर्तन से डूब गया।

पारिस्थितिक चिंताएं एक तरफ, रैंगलिंग-सेंट जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। इलियास। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें 13.2 मिलियन एकड़ जमीन शामिल है, जो योसेमाइट और येलोस्टोन से बड़ा क्षेत्र है और सभी स्विट्जरलैंड संयुक्त हैं। यह दूरस्थ है और बहुत अधिक नहीं है। जबकि येलोस्टोन को प्रति वर्ष चार मिलियन आगंतुक मिलते हैं, रैंगल-सेंट। एलियास ने पिछले साल नेब्रास्का फुटबॉल स्टेडियम को भरने के लिए सिर्फ 70, 000 ही देखे थे। जंगलीपन अद्वितीय है। पार्क में कुछ 3, 000 ग्लेशियर हैं जो 7, 000 से अधिक वर्ग मील को कवर करते हैं। बेरिंग ग्लेशियर देश का सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पीडमॉंट ग्लेशियर, मालास्पिना ग्लेशियर, रोड आइलैंड से बड़ा है। बाग्ली आइसफील्ड पोल के बाहर उत्तरी गोलार्ध में बर्फ की सबसे बड़ी चादर है।

बर्फ की नदियाँ अलास्का में पहाड़ों और ग्लेशियरों का एक विशाल जंगल पार्क (LaTigre द्वारा मानचित्र)

यह कई हजारों साल पुरानी बर्फ की एक आश्चर्यजनक दुनिया है, और कोई भी इसे पार्क के अंदर गहरे झाड़ी वाले मेकार्थी के निवासियों से बेहतर नहीं जानता है। मैकार्थी एक सड़क के अंत में है, लेकिन आप कार से वहां नहीं पहुंच सकते। एंकरेज से सात घंटे की ड्राइव के बाद, शॉक-नष्ट करने वाले वॉशबोर्ड पर अंतिम 64 मील की दूरी पर, आप केनिकोट नदी के पश्चिम में एक पार्किंग स्थल पर पहुंचते हैं। नदी गहरी, तेज और लगभग 100 फीट चौड़ी है। बीस साल पहले आपने एक टोकरी में बैठकर नदी को पार किया था और अपने आप को एक खनन केबल के साथ खींच लिया था, जो पानी के तेज बहाव के कारण निलंबित हुई थी। जब केबल बहुत पुरानी और स्केची हो गई, तो मैकार्थी के 250 या गर्मियों के निवासियों ने अपनी स्वतंत्र भावना और अलास्का गौरव को प्रकट करते हुए, एक ऑटोमोबाइल पुल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया। इसके बजाय, उन्होंने एक फुटब्रिज (जो कि एक पूरे इलाके के वाहन के लिए पर्याप्त चौड़ा है) को खड़ा किया।

मैकार्थी की एक छोटी मुख्य सड़क है, सभी कीचड़, बार-सह-रेस्तरां, आलू और गोल्डन सैलून द्वारा दोनों छोरों पर बँधी हुई है। आर्कटिक सर्कल से सिर्फ 5 डिग्री दक्षिण में, 61 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, मैककार्थी में गर्मियों का सूरज मुश्किल से सेट होता है - यह 360 डिग्री क्षितिज के चारों ओर लगातार घूमता है, 2 से 4 बजे के बीच पाइंस के पीछे गिरता है और कोई भी गर्मियों में नहीं सोता है। मैंने देखा कि बच्चे 1 बजे गोल्डन सेलून में फील खेल रहे थे। लोग सुबह 4 बजे व्यापक दिन के उजाले में एक मैला सड़क पर भटक रहे थे। एटीवी के लिए एक संकेत था कि मुख्य सड़क पर एक पेड़ पर किसी को नोंच दिया गया था, जो स्लो प्लीज, फ्री रेंज किड्स एंड डॉग्स है।

मेरे आने के लंबे समय बाद, जुलाई की शुरुआत में, केली ग्लासकॉट, एक दुबली, आसान 24 वर्षीय, जो सेंट एलियास अल्पाइन गाइड्स के लिए काम करती है, ने मुझे अपने ग्राहकों के साथ रूट ग्लेशियर पर बर्फ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। ग्लेशियर की गोल सफेद पहाड़ियों पर एक शटल की सवारी और एक घंटे की पैदल दूरी के बाद, हम बर्फ की एक खड़ी लहर तक पहुँच गए। ग्राहकों ने सभी बुनियादी crampon और बर्फ-कुल्हाड़ी तकनीक सीखी और अंततः चेहरे पर अपना रास्ता खरोंच दिया। बाद में, ग्लासकॉट ने कहा कि मुझे दिखाने के लिए उसके पास कुछ विशेष है। ग्लेशियर में एक विशालकाय छेद, एक मॉलिन (उच्चारण “लू” के लिए फ्रांसीसी)।

"हम इसे लेब्रॉन मौलिन कहते हैं, " ग्लासकोट ने कहा, इसे कविता बनाते हैं।

एक मौलिन एक लगभग ऊर्ध्वाधर शाफ्ट है जो ग्लेशियर के ऊपर एक छोटी सी साफ नदी में बहते हुए पिघले पानी से बनता है, एक क्रेव्स में गायब हो जाता है और एक छेद को सीधे नीचे की ओर दबा देता है। गर्मियों में गर्म, सुपरग्लिशियल नदियों में अधिक पानी, और मौलिन्स जितना बड़ा।

"हर साल ग्लेशियर पर मौलिन होते हैं, " ग्लासकोट ने कहा।

लेब्रोन मौलिन का मुंह एक तरफ 20 फीट व्यास वाला गोलाकार है। जैसा कि मैंने शाफ्ट में नीचे की ओर देखा, ग्लासकोट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसमें गिरना चाहूंगा।

कई बर्फ के शिकंजे को ऊपर उठाते हुए, उसने मुझे 200 फीट छेद में उतारा, इतना गहरा मैं ऊपर से नीचे गिरते हुए बर्फ के पानी से भिगो रहा था। मैं जानवर के गले में था और ऐसा लगा कि मैं निगलने वाला हूं। यदि हमारे पास पर्याप्त रस्सी होती, तो मुझे ग्लेशियर के बेडरोल के नीचे सैकड़ों फीट और नीचे उतारा जा सकता था। झूलते हुए उपकरण, मेरे ऐंठन को लात मारते हुए, मैं नीली बर्फ के रिब्ड गुलाल से ऊपर और ऊपर चढ़ गया।

मौलिन्स के अंदर बर्फ पर चढ़ना दुनिया में कहीं भी एक दुर्लभ और सुंदर अनुभव है- चढ़ाई के दशकों में, मैंने इसे केवल एक बार पहले आइसलैंड में किया था, लेकिन सेंट एलियास गाइड के लिए यह एक सामान्य गतिविधि है, जो कि उनमें से कई को आकर्षित करती है।, जैसे ग्लासकॉट, जो न्यूयॉर्क के एडिरोंडैक्स से है।

"मैं कभी भी कहीं भी नहीं था, जहां लोगों की ऐसी जानबूझकर जीवन शैली है, " ग्लेस्कॉट ने कहा कि हम ग्लेशियर से वापस लौट आए। “मैक्कार्थी में हर कोई यहाँ होना चुना। गाइड, बुश पायलट, पार्क कर्मी, अन्य स्थानीय लोग- हम सभी को यह जगह बहुत पसंद है। "

जो लोग यहां रहते हैं वे आपके सामान्य अमेरिकी नहीं हैं। उन्हें भालू या मूस या मौलिंस का कोई डर नहीं है, लेकिन एक क्यूबिकल में 9 से 5 तक घबराए हुए हैं। वे फ्री-रेंज इंसान, सनकी, अराजक, क्या-क्या करते हैं। वे उल्लासपूर्वक स्वयं को सड़क के अंत के रूप में संदर्भित करते हैं।

मार्क वेल -60, झाड़ीदार सफेद दाढ़ी, सनबर्न-लाल चेहरा, ऊन का रंग - 1977 में यहां आया था, 35 पाउंड का किंग सैल्मन डिप-नेटिंग पकड़ा और तय किया कि यह उसके लिए जगह है। 1983 में, उन्होंने मच्छर-मोटी स्प्रूस दृष्टि अनदेखी के पांच एकड़ जमीन खरीदी। "लेकिन फिर मुझे एक ग्रुब्स्टेक बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उत्तरी ढलान, बेस कैंप और रिमोट लॉज पर एक कुक के रूप में काम किया।" वेल ने अपना सूखा केबिन बनाया - कोई बहता पानी नहीं - 1987 में और जमीन से दूर रहना शुरू किया। “साल में केवल 26 ठंढ से मुक्त दिनों के साथ कुछ भी बढ़ने की चुनौती थी। सौभाग्य से, एक गिर मैं मोस मांस के छह मामलों डिब्बाबंद। मैं 20 साल के लिए प्रति वर्ष $ 2, 500 से कम पर रहता था, ”वह दावा करता है।

आज वेल बार्टर्स गार्डन भोजन के लिए आलू के साथ केल, लेट्यूस, सरसों, ब्रोकोली, फूलगोभी और तोरी का उत्पादन करते हैं। वह एक प्रकृतिवादी के रूप में भी काम करता है, और मुझे बताया कि उसने पिछली तिमाही में पार्क को नाटकीय रूप से बदल दिया था।

"नीचे की रेखा, हिमनद नदियां बढ़ रही हैं और ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और कम हो रहे हैं, " वेल ने कहा। "केनेकॉट ग्लेशियर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब से आधे मील से अधिक पीछे हट गया। पिछले सदी में एब्लेशन ने ग्लेशियर की ऊंचाई सैकड़ों फीट तक सिकोड़ दी है। ”

उस परिवर्तन को मेरे सामने प्रकट किया गया था जब मैं पास के शहर केनेकोट में ऐतिहासिक 14 मंजिला तांबे की चक्की के अंदर चढ़ गया था। सदी-पुरानी तस्वीरों में, कैनेसीट ग्लेशियर एक विशाल व्हेल जैसी महान लकड़ी की मिल संरचना पर घूमता है। आज, चक्की से आप एक चमकदार ग्लेशियर पर नीचे देख रहे हैं जो स्टोनी मलबे द्वारा कंबल है।

मार्क वेल, जो 1987 के बाद से मैकार्थी में अपने केबिन में रहे हैं। "मैं 20 साल के लिए प्रति वर्ष $ 2, 500 से कम पर रहता था, " वे कहते हैं। (नथानियल वाइल्डर) कैनेकॉट ग्लेशियर (नाथनियल वाइल्डर) में ग्लेशियोलॉजिस्ट माइकल लॉसो जुलाई की चौथी के लिए शहर के लोग परेड (नथानिएल वाइल्डर) गाइड सारा एब्राइट, जो मोंटाना (नथानिएल वाइल्डर) में सर्दियां मनाती हैं बैकपैकर्स पार्क के संरक्षित खंड में चार दिवसीय ट्रेक के लिए निकलता है। (नथानियल वाइल्डर) एक मूस-शिकार केबिन पार्क के संरक्षण में रहने वालों की प्रतीक्षा करता है, जहां खेल-शिकार की अनुमति है। (नथानियल वाइल्डर) भूभौतिकीविद् और बुश पायलट जैक होल्ट और क्रिस लार्सन मैकार्थी में लार्सन की भूमि पर खड़े हैं। (नथानियल वाइल्डर) रैंगल माउंट। एयर बुश पायलट बिल मैककिनी ने लेखक मार्क जेनकिंस के साथ एक ग्लेशियल गाद पट्टी पर आइसबर्ग झील के करीब उतरने के लिए इस्तेमाल किया। (नथानियल वाइल्डर)

**********

1898 के क्लोंडाइक गोल्ड रश ने व्रेंजेल-सेंट एलियास क्षेत्र में गहरी संभावनाओं को आकर्षित किया। लेकिन यह सोना नहीं बल्कि तांबा होगा, जो कि बाहर की ओर निकलता है। 1899 में, चीटीना इंडियन्स के चीफ निकोलई ने इन सफेद घुसपैठियों को भोजन के बदले तांबे से भरपूर अयस्क का बहिष्कार दिखाने पर सहमति जताई। एक साल बाद, "टैरंटुला" जैक स्मिथ के नाम से एक रक्षक ने कैनेकॉट ग्लेशियर के ऊपर एक खड़ी घाटी के लिए दावा करते हुए कहा, "मुझे वहां तांबे का एक पहाड़ मिला है। जमीन से बाहर इतना सामान चिपका हुआ है कि यह आयरलैंड में एक हरे रंग की भेड़ की चरागाह जैसा दिखता है। "जमा का आकार इतना विशाल था, स्मिथ ने इसे" बोनान्ज़ा, "एक नाम घोषित किया जो अटक गया।

एक रेलमार्ग का निर्माण जो अलास्का के दक्षिणी तट के साथ बोनांजा खदान (और पास के जंबो खदान) को जोड़ेगा, 1906 में शुरू हुआ था। यह 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक शक्ति और विस्तारवादी दृष्टि का अनुकरण करने वाला एक विशाल उपक्रम था। "मुझे पर्याप्त डायनामाइट और स्नूज़ दें और मैं परियोजना के प्रमुख बिग माइक हेने को डींग मारकर नरक की राह बनाऊंगा।" पांच साल और 23.5 मिलियन डॉलर (आज के पैसे में लगभग 580 मिलियन डॉलर) के बाद, 6, 000 से अधिक पुरुषों को रोजगार देते हुए, हेनी ने उत्तर में कॉर्डोवा के अलस्कन बंदरगाह शहर से पहाड़ों के माध्यम से 196 मील की रेल की नक्काशी की थी, जिसे अब केनेकोट माइन्स कहा जाता है। लेकिन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रकृतिवादी रॉबर्ट कैनिकॉट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो 1866 में अलास्का में अभियान के दौरान मारे गए)। बोनांजा खदान के निर्माण के लिए सब कुछ, जो कि केनेकोट से लगभग 4, 000 फीट ऊपर है, को सिएटल से वल्दे और बाद में कॉर्डोवा में भेज दिया गया था, फिर घोड़े की नाल और रेलमार्ग द्वारा संचालित किया गया। लगभग तीन मील लंबे एक मोटे स्टील के केबल ने अयस्क से भरे ट्राम का समर्थन किया।

अमेरिकी उद्योग डैनियल गुगेनहेम और जेपी मॉर्गन के टाइटन्स के स्वामित्व वाली खदानों का सुंदर रूप से भुगतान किया गया। 1915 में एक एकल ट्रेन ने $ 345, 050 तांबे का अयस्क (आज 8.5 मिलियन डॉलर) का कारोबार किया। अगले दो दशकों में, केनेकोट माइन्स, जो उस समय अब ​​तक की सबसे समृद्ध जमाओं में से एक है, का उत्पादन 4.5 मिलियन टन तांबा अयस्क, 200 मिलियन डॉलर (आज लगभग 3.5 बिलियन डॉलर) है। अन्य बातों के अलावा, निकाले गए तांबे ने तारों का उत्पादन किया जो सभी 48 को कम करने में मदद करता है। लेकिन बोनान्ज़ा नहीं चला। 1930 के दशक में तांबे की कीमत में भारी गिरावट आई और 1938 में खदान का संचालन बंद हो गया। केनेकोट अचानक एक भूतहा शहर बन गया।

केनेकोट, जो रैंगल-सेंट के बीच में बैठता है। एलियास नेशनल पार्क और संरक्षित, को 1986 में एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल नामित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान सेवा 1998 में महत्वपूर्ण इमारतों को स्थिर और बहाल करना शुरू कर दिया। सामान्य स्टोर, पोस्ट ऑफिस और मनोरंजन हॉल सभी को नवीनीकृत किया गया है। खुद को खोलने वाली खदान को बंद कर दिया गया है, लेकिन लकड़ी की विशाल संरचनाएं अभी भी पहाड़ी से चिपकी हुई हैं। 14 मंजिला बार्न-रेड मिल की विशाल इमारत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची लकड़ी की संरचनाओं में से एक है, और मार्गदर्शक कंपनियां इसे पर्यटन प्रदान करती हैं। आप अभी भी लगभग उस आदमी और जानवर के पसीने और खून को महसूस कर सकते हैं जो इस खदान को बनाने के लिए आवश्यक था।

इसके ज़ीन में, 600 खनिक इस कंपनी शहर में रहते थे, अंततः मिल के ऊपर पहाड़ में 70 मील सुरंग खोद रहे थे। 1910 में प्रति दिन $ 4.50 का भुगतान किया गया, जिसमें $ 1.25 कमरे और बोर्ड के लिए निकाले गए, ज्यादातर खनिक स्कैंडिनेविया के थे। केनेकोट "सूखा" था, और खनिकों को अपने परिवारों को खनन शिविर में लाने की अनुमति नहीं थी। आश्चर्य की बात नहीं, एक और क्लैपबोर्ड सीमांत शहर टर्नअराउंड स्टेशन पर पटरियों के पांच मील नीचे तक फैला हुआ है- मैकार्थी। इसमें सैलून, पूल हॉल और एक सक्रिय रेड-लाइट जिला था।

केनेकोट खनिक केनेकॉट खनिक "नवंबर के अंत से मार्च के अंत तक बाहरी हवा को देखे बिना रहते थे, " विलियम डगलस को याद किया, जो वहां बड़े हुए। वे "कंपनी के बंदी थे।" (फ्रेडरिक सी। मेपर्स पेपर्स / यूएएफ - 1984-75-426 / अभिलेखागार / अलास्का विश्वविद्यालय के फेयरबैंक्स)

मैकार्थी अभी भी एक भोजन और एक पेय और कुछ संगीत के लिए जाने के लिए, या एक विश्व स्तरीय ग्लेशियोलॉजिस्ट में भाग लेने के लिए जगह है, जो एक गर्म ग्रह के भाग्य की कष्टप्रद कहानियों को बताएगा।

**********

मैं आलू के तख्तीदार आउटडोर आँगन पर माइकल लॉसो से मिला। वह एक रैगटैग बैंड में पंजाबी बैंजो बजा रहा था और लोग बेतहाशा नाच रहे थे, एक दूसरे को हलकों में झुला रहे थे। 49 वर्षीय ग्लेशियोलॉजिस्ट, लॉसो पार्क के आधिकारिक भौतिक वैज्ञानिक हैं। एक मामूली, कर्कश दाढ़ी वाले पूर्व पर्वतारोही, उन्होंने मुझे हिमशैल झील की अशुभ कहानी बताई, जो मैकार्थी के दक्षिण-पश्चिम में एक 50 मील की दूरी पर है, जो अब नहीं है।

आइसबर्ग झील टाना ग्लेशियर की एक पश्चिमी सहायक नदी के किनारे पर थी, लेकिन 1999 में झील अचानक लुप्त हो गई। बर्फ द्वारा अपने दक्षिणी छोर पर क्षतिग्रस्त, लगातार तापमान के साथ पानी, बर्फ के नीचे एक छेद ऊब गया था और सुरंगों के माध्यम से दस मील दूर और टाना नदी में खाली होने के लिए बच गया।

ग्लेशियर-क्षतिग्रस्त झील की अचानक जल निकासी असामान्य नहीं है। “रैंगेल-सेंट की कुछ झीलें। एलियास नियमित रूप से नाली, ”लॉसो ने कहा। मिस क्रीक झील, उदाहरण के लिए, मैकार्थी के पास, हर गर्मियों में नालियों, कैनेकोट ग्लेशियर में चैनलों के माध्यम से लाखों गैलन डालना। पानी कैनेकोट के टर्मिनस से बाहर निकलता है, जिससे केनिकॉट नदी बाढ़ हो जाती है, एक घटना जो एक ग्लेशियल-लेक आउटबर्स्ट बाढ़ के लिए एक आइसलैंडिक शब्द एक जोकुल्हुप कहा जाता है। "हिडन क्रीक जोकुलहुप बहुत विश्वसनीय है, " लॉसो ने कहा, "यह मैक्कार्थी में सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बन गया है।"

हिमनद के नीचे वार्मिंग बर्फ पिघलता है गर्मियों में, हिमानी क्रीक झील के नीचे बर्फ पिघलने से वार्मिंग पिघल जाती है, जो झील को बहा देती है और चट्टानों पर हिमखंडों को बहा देती है। (नथानियल वाइल्डर)

लेकिन आइसबर्ग झील का गायब होना अलग और अप्रत्याशित था। इसने जमीन में एक विशाल खाई छोड़ दी, एक झील का भूत, और यह फिर कभी नहीं भरा। मोटे तौर पर छह-वर्ग मील की मिट्टी वाला एक ग्लेशियोलॉजिकल सोने की खान निकला। कीचड़, वैज्ञानिक दृष्टि से, लैमिसिन तलछट का लेमिनेटेड था। प्रत्येक परत संचय के एक वर्ष का प्रतिनिधित्व करती है: मोटे रेत और सिल्ट, जो गर्मियों के महीनों के दौरान उच्च अपवाह के कारण होता है, जो बारीक-बारीक मिट्टी के ऊपर सैंडविच होता है, जो कि सर्दियों के लंबे महीनों के दौरान बर्फ में ढँक जाता है। कीचड़ के टुकड़े, जिसे संस्करण कहा जाता है, पेड़ के छल्ले की तरह दिखता है। रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग करते हुए, लॉसो और उनके सहयोगियों ने निर्धारित किया कि कम से कम ईडी 442 से 1998 तक आइसबर्ग झील 1, 500 वर्षों से लगातार अस्तित्व में है।

"पांचवीं शताब्दी में ग्रह आज की तुलना में अधिक ठंडा था, " लॉसो ने कहा, "इसलिए गर्मियों में गलन कम से कम थी और संस्करण समान रूप से पतले थे।"

उदाहरण के लिए, 1000 से 1250 ईस्वी तक के वार्मर की अवधि के दौरान संस्करण अधिक मोटे होते थे, जिसे जलवायु विज्ञानियों द्वारा मध्यकालीन वार्मिंग अवधि कहा जाता है। 1500 और 1850 के बीच, छोटी बर्फ की उम्र के दौरान, फिर से पतले पतले थे - कम गर्मी का मतलब है कम अपवाह और इस तरह कम लेज़पेनिन बयान।

"आइसबर्ग झील के संस्करण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताते हैं, " लॉसो ने कहा। "वे एक अभिलेखीय अभिलेख हैं जो साबित करता है कि मध्ययुगीन वार्मिंग अवधि के दौरान भी कोई भयावह झील जल निकासी, कोई जोकुलहूप नहीं था।" हिमशैल झील के लुप्त होने के बारे में एक वैज्ञानिक पेपर में, लॉसो और भी अधिक विचित्र था: "बीसवीं सदी की गर्मी। मध्ययुगीन वार्मिंग अवधि या पिछले 1, 00, 000 वर्षों में किसी अन्य समय की तुलना में अधिक गहन, और अधिक व्यापक ग्लेशियर पीछे हटने के साथ। ”

लॉसो ने अपने घुरघुराने वाले चेहरे को खरोंच दिया। “जब आइसबर्ग झील लुप्त हो गई, तो यह एक बड़ा झटका था। यह एक घटना थी, वृद्धिशील नहीं, लेकिन अचानक। यह एक टिपिंग बिंदु पर प्रकृति है। ”

**********

मैं गुरुवार देर रात गोल्डन सलून में स्पेंसर विलियम्सन के साथ छोटा-सा, लहरदार, सींग वाला रिम-चश्मा लेकर भागा। जगह पैक हो गई थी। विलियमसन और एक दोस्त एक ओपन-माइक जाम सत्र की मेजबानी कर रहे थे। विलियमसन काजोन को तेज़ कर रहा था, पेरू से एक बॉक्स ड्रम, लॉसो उंगलियों के एक धमाके में बैंजो का काम कर रहा था, कुछ युवक फ़िदा हो रहे थे। 72 साल के पैट गैरेट, एक अन्य एंड-ऑफ-रोडर हैं - उन्होंने एंकरेज में मुख्य सड़क मैककार्थी पर एक लोप्ड केबिन पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था - गुलाबी चड्डी और एक टुटू में एक लंबा, दाढ़ी वाले आयरिशमैन द्वारा घुमाया जा रहा था।

Bagley Icefield 127 मील लंबी, छह मील चौड़ी और 3, 000 फीट मोटी-इतनी विशाल है कि शुरुआती खोजकर्ताओं ने महसूस नहीं किया कि यह और भी बड़े बेरिंग ग्लेशियर में शामिल हो गई। (नथानियल वाइल्डर) 127 मील लंबा और छह मील चौड़ा, Bagley Ice Field दुनिया का सबसे बड़ा नॉनपोलर आइस फील्ड है और ज्यादातर सेंट एलियास पर्वत को कवर करता है। (नथानियल वाइल्डर) बागले आइसफील्ड से केंद्र जूट में माउंट सेंट एलियास। 18, 000 फुट की चोटी 20, 310 फुट डेनाली के बाद उत्तरी अमेरिका में दूसरी सबसे ऊंची है। (नथानियल वाइल्डर) बागले आइस फील्ड से पार्क के दक्षिणी भाग में चुगाश पर्वत की चोटियाँ; रूट ग्लेशियर पर एक पिघला हुआ तालाब। (नथानियल वाइल्डर)

"यदि आप वास्तव में यह देखना चाहते हैं कि ग्लेशियरों में क्या हो रहा है, " लॉसो ने मुझसे कहा था, "स्पेंसर द्वारा पैक-राफ्टिंग करें।"

संगीत में एक विराम के दौरान, एक विलक्षण, हार्ड-कोर कैकर, विलियमसन ने मुझे पहली बार नौका विहार करने के लिए स्वेच्छा से उठाया। चूंकि यह पहले से ही सुबह था, हम जल्द ही अपने सिर पर उछलते हुए फुलाए हुए पैक राफ्ट के साथ जंगल से गुजर रहे थे।

"मुझे लगता है कि अमेरिका में किसी भी जगह की तुलना में Mc-Carthy में प्रति व्यक्ति अधिक पैक राफ्ट हैं, " विलियमसन ने कहा।

केवल आठ पाउंड वजन के साथ, इन पराबैंगनी, एक-व्यक्ति राफ्ट्स ने पूरी तरह से साहसी लोगों को अलास्का भर में पता लगाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन विशेष रूप से वेरांगेल-सेंट में। इलियास। चूँकि कुछ सड़कें हैं और सैकड़ों नदियाँ, पर्वतारोही और बैकपैकर एक बार छोटे, असतत क्षेत्रों तक ही सीमित थे, जो विशाल, अनगढ़ जलमार्गों से घिरा था।

आज आपको एक पैक बेड़ा के साथ उतार दिया जा सकता है, एक नदी के पार पैडल कर सकते हैं, अपनी नाव को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने पैक में लोड कर सकते हैं, एक पर्वत श्रृंखला को पार कर सकते हैं, एक चोटी पर चढ़ सकते हैं, फिर एक और नदी को पूरे रास्ते से उठा सकते हैं।

हमने अपने अल्पाका राफ्ट्स को ठंडे नीले केनीकोट ग्लेशियर झील में डुबो दिया। सूखे सूट पहने हुए, हमने अपने स्प्रे स्कर्ट को कोमिंग्स पर फैलाया, हमारे कश्ती पैडल में खोदा और जंगल से दूर भाग गए।

"बर्फ की उस काली दीवार को देखें?" विलियमसन ने झील के दूर तक अपने टपकने वाले पैडल की ओर इशारा करते हुए कहा, "यही वह जगह है जहाँ हम जा रहे हैं।"

हम पानी पर फिसलते हैं, एकसमान में पथपाकर, आश्चर्यजनक रूप से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जब मैंने नोट किया कि किनारे के किनारे को पार करने की कोशिश के साथ यह कितना आसान था, तो विलियमसन ने हँस दिया।

"आपको यह मिला! अलास्का में बुशवॉकिंग एक विशेष प्रकार का दुख है। एक पैक बेड़ा के साथ, आप बस झाड़ियों और भालुओं से लड़ने के बजाय एक झील या एक नदी के नीचे तैर सकते हैं। ”

कैनेकोट वाइल्डरनेस गाइड्स के लिए एक गाइड 26 वर्षीय विलियमसन मई से सितंबर तक काम करता है। वह सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन कर जाता है। यह बर्फीली जीवन शैली मैकार्थी में मानक है। मार्क वेल केवल कुछ दर्जन हार्दिक आत्माओं में से एक हैं, जो वास्तव में सर्दियों में खत्म हो गए हैं। अन्य 250 निवासी-जिनमें से कुछ 50 मार्गदर्शक हैं - फॉक से वसंत तक फरार, एंकोरेज या एरिज़ोना या मैक्सिको या थाईलैंड के लिए फरार। लेकिन वे हर गर्मियों में छोटे मैककार्थी में लौटते हैं, जैसे कि कुबड़े चिड़ियों की तरह जो लैटिन अमेरिका से वापस उसी अलास्कन फूल में उड़ जाती है।

हम बर्फ की काली दीवार के ठीक नीचे सरक गए। यह 27 मील लंबे ग्लेशियर का पैर का अंगूठा था। बड़े पैर की अंगुली, जैसा कि यह निकला। हम प्रायद्वीप के चारों ओर एक संकीर्ण चैनल में उलझ गए। यह बर्फ में एक स्लॉट घाटी की तरह था। ग्लेशियर की सतह को पिघलाते हुए चट्टानें 50 फीट तक लुढ़क गईं, जो हमारे चारों ओर छोटे बमों की तरह चमक रही थीं। इस चैनल को विगत में हमने हिमशैल की एक श्रृंखला के माध्यम से गढ़ा, ग्लेशियर में गहराई तक बढ़ते हुए जब तक कि हम अंतिम पुल-डी-सैक में प्रवेश नहीं कर गए।

विलियमसन ने कहा, '' हम सिर्फ तीन दिन पहले इस पर नहीं जा सके। “पहले से ही पिघल गए हमारे रास्ते को रोक देने वाले हिमखंड! बर्फ कितनी तेजी से गायब हो रही है। ”

अलास्का का रैंगेल-सेंट। इलायस में चार पर्वत श्रृंखलाएं, 12 ज्वालामुखी, 3, 000 ग्लेशियर और एक शहर है, जिसे पहुंचने के लिए कुछ कठिन सड़कों पर सात घंटे की ड्राइव की आवश्यकता होती है। (नथानियल वाइल्डर) व्रांगेल-सेंट में आइसबर्ग झील के पास टाना ग्लेशियर के लोब (या उंगलियों की बर्फ) में से एक का विस्तार। एलियास नेशनल पार्क और संरक्षित। (नथानियल वाइल्डर) पार्क के कई 70, 000 वार्षिक आगंतुक सुलभ रूट ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों पर बर्फ पर चढ़ने के अवसर के लिए जाते हैं। (नथानियल वाइल्डर) हिमशैल झील एक हिमाच्छादित रूप से क्षतिग्रस्त झील थी। 1998 में जब बांध टूट गया, तो झील गायब हो गई, और छह वर्ग मील की एक मिट्टी के ढेले को पीछे छोड़ दिया। (नथानियल वाइल्डर) एरी माइन ट्राम की दूरी में सीढ़ी ग्लेज़ियर के साथ रूट ग्लेशियर के ऊपर एक ढलान पर मिलती है। ट्राम ने खनिकों को ऊपर और नीचे अयस्क को लाया। (नथानियल वाइल्डर)

उन्होंने हेडवॉल में एक छेद किया और हम उस पर झपट पड़े, एक बेजान टपकाव के पतले पर्दे से गुजरे, और एक नीची छत वाली, नीली बर्फ की गुफा में प्रवेश किया। मैं ऊपर पहुंचा और अपने नंगे हाथों से स्कैलप्ड छत को छुआ। ऐसा लगा जैसे ठंडा, गीला गिलास। यह बर्फ हजारों साल पुरानी है। यह 16, 390 फुट माउंट ब्लैकबर्न पर बर्फ के रूप में गिर गया, बर्फ के वजन से बर्फ में संकुचित हो गया जो इसके ऊपर गिर गया, और फिर धीरे-धीरे अपने रास्ते को बुलडोज़ करना शुरू कर दिया।

हम शांत बर्फ की गुफा के अंदर अपनी नावों में चुपचाप बैठ गए और ग्लेशियर के पानी को टपकने की रेखा के माध्यम से चमकदार दुनिया में देखा। हमारी आंखों के ठीक सामने ग्लेशियर पिघल रहा था।

विलियमसन ने कहा, "हम भूगर्भीय समय को इतनी तेजी से देख रहे हैं कि इसे मानव समय में देखा जा सकता है।"

**********

Wrangell सेंट। इलायस निचले 48 में किसी भी पार्क की तरह नहीं है क्योंकि यह स्थिर नहीं है। Yosemite में El Capitan एक हजार साल के लिए El Cap होगी। ग्रांड कैन्यन की बड़ी खाई ईस्वी 3000 में कुछ अलग नहीं दिखेगी। कुछ टेक्टोनिक तबाही को रोकते हुए येलोस्टोन सदियों से हलचल मचाएगा। लेकिन रैंगल-सेंट। इलायस, क्योंकि यह ग्लेशियरों को स्थानांतरित करने, पिघलने का एक परिदृश्य है, हर मिनट में मॉर्फ कर रहा है। यह अब से दस साल बाद एक अलग पार्क होगा।

हाल ही में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार, 1962 और 2006 के बीच, अलास्का में पिघलते हुए ग्लेशियर 440 क्यूबिक मील से अधिक पानी खो गए थे- जो कि एरी झील की मात्रा का लगभग चार गुना है। "अंटार्कटिका में बर्फ की अलमारियों को तोड़ने से बहुत अधिक प्रेस मिलती है, " कोलोराडो विश्वविद्यालय में आर्कटिक और अल्पाइन अनुसंधान संस्थान के भूविज्ञानी रॉबर्ट एंडरसन कहते हैं, "लेकिन ये पिघलते अलास्कन ग्लेशियर पदार्थ हैं।" एंडरसन Wrangellell में ग्लेशियरों का अध्ययन कर रहे हैं। -ST। दो दशकों के लिए एलियास। "शायद ही कभी मान्यता प्राप्त है कि सतह के ग्लेशियर, अलास्का में उन लोगों की तरह, शायद समुद्र-स्तर की वृद्धि में लगभग 50 प्रतिशत पानी का योगदान दे रहे हैं।" नासा की रिपोर्ट है कि वर्तमान समुद्र-स्तर में वृद्धि 3.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, और बढ़ती जा रही है।

एंडरसन कहते हैं, "सबसे तेजी से और विनाशकारी में से एक, बर्फ के इस तेजी से पिघलने के परिणाम आईसी बे भूस्खलन थे।"

Preview thumbnail for 'Hiking Alaska's Wrangell-St. Elias National Park and Preserve: From Day Hikes To Backcountry Treks (Regional Hiking Series)

हाइकिंग अलास्का के रैंगेल-सेंट। इलायस नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व: फ्रॉम डे हैक्स टू बैककाउंट्री ट्रेक्स (रीजनल हाइकिंग सीरीज़)

येलोस्टोन नेशनल पार्क के आकार का छह गुना, रैंगल-सेंट। एलियास हर साल 40, 000 आगंतुकों का स्वागत करता है, और उनमें से प्रत्येक इस नई-नई गाइडबुक के साथ यात्रा को अधिकतम करेगा।

खरीदें

टायराल्ड ग्लेशियर, अलास्का के दक्षिणी तट पर, इतनी तेज़ी से पीछे हट रहा है कि यह चट्टान और गंदगी की खड़ी दीवारों, असमर्थित दीवारों को पीछे छोड़ रहा है। 17 अक्टूबर 2015 को, उत्तरी अमेरिका में 38 वर्षों में सबसे बड़ा भूस्खलन, तान फजॉर्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भूस्खलन इतना भारी था कि न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के भूकम्पविदों ने इसका पता लगाया। लगभग 60 सेकंड में 200 मिलियन टन से अधिक रॉक टैन फेजर्ड में फिसल गए। यह, बदले में, एक सुनामी का निर्माण हुआ जो शुरू में 630 फीट ऊँचा था और लगभग दो मील दूर तक लगभग 50 फीट तक कम हो जाने के बावजूद, अपने रास्ते में लगभग सब कुछ खत्म कर दिया गया था।

एंडरसन कहते हैं, "पहाड़ियों पर 500 फीट ऊपर के बड़े पेड़ उखड़ गए।" "ग्लेशियल बर्फ अलास्का में पर्वतों को काट रही है, और जब यह बर्फ पीछे हटती है, तो भयावह भूस्खलन के लिए एक अच्छा मौका होता है।" पहाड़ों की चट्टानों की तरह की चट्टानें, विनाशकारी परिणामों के साथ, विशाल घाटियों में भारी भूस्खलन जारी कर सकती हैं।

"अधिकांश मनुष्यों के लिए, जलवायु परिवर्तन एक अमूर्तता है, " लॉसो कहते हैं, जब मैं उनसे उनके कार्यालय में मिलता हूं, जो कि केनेकोट में एक लंबी, अंधेरी, भारी बीम वाली खदान की इमारत से नीचे है। “यह मूल रूप से अगोचर होने के लिए इतनी धीमी गति से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ नहीं! यहां ग्लेशियर की कहानी बताते हैं। वे दुनिया के विशालकाय, सदियों पुराने थर्मामीटर की तरह हैं। ”

**********

Wrangell-St छोड़ने से पहले। एलियास, मैकार्थी में मेरी आखिरी रात, मैं आलू में हूं, नोटों को टाइप करते हुए, जब कोई चिल्लाते हुए कहता है, "नदी का बढ़ना!"

यह केवल एक घटना को छिपा सकता है: हिडन क्रीक लेक जोकुलहूप। कैनीकोट ग्लेशियर से दस मील ऊपर बर्फ की दीवार से क्षतिग्रस्त, हिडन क्रीक झील एक बार फिर ग्लेशियर के नीचे ऊब गई है और निकल रही है।

पूरा शहर पैदल पुल के लिए निकल जाता है। निश्चित रूप से पर्याप्त है, नदी उग्र है, कुछ ही घंटों पहले की तुलना में पूरे पांच फीट अधिक है। यह एक पार्टी है, एक उत्सव, जैसे क्रिसमस या हैलोवीन। इस पुल को ग्लेशियल घटनाओं के सबसे गतिशील होने के कारण हवलदार ने हूटिंग के साथ पैक किया है। पागे बेडवेल नाम का एक गाइड मुझे गले लगाता है और मुझे एक बीयर देता है। "हैप्पी जोकलहुप!"

Preview thumbnail for video 'Subscribe to Smithsonian magazine now for just $12

सिर्फ $ 12 के लिए अब स्मिथसोनियन पत्रिका की सदस्यता लें

यह लेख स्मिथसोनियन पत्रिका के मई अंक से चयन है

खरीदें
अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बड़े अज्ञात में एक डारिंग यात्रा