द एंड्योरिंग स्प्लेंडर्स ऑफ़, यस, अफगानिस्तान

हमारी खोज सफेद, काले और गुलाबी संगमरमर के एक छोटे-से हाथी दांत की मस्जिद के नीचे और विशाल सीढ़ीदार फूलों के बागानों से परे, काबुल के धूल भरे, युद्ध से घिरे शहर के ऊपर, के विशाल सरकोफेस्ट के पास से शुरू होती है। इन पत्थरों के नीचे दबे हुए शख्स जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य बिल्डरों में से एक थे। अफ़गानिस्तान के उत्तर में फ़रगना घाटी में उज्बेक के रूप में कोलंबस के समय के बारे में शुरू करते हुए, बाबर और उनके अनुयायियों ने पूर्वी अफगानिस्तान और काबुल पर कब्जा कर लिया; वहाँ से वे खैबर दर्रे से पूर्व की ओर बढ़े, जिससे उत्तर भारत को हिमालय तक पहुँचाया जा सके।

हम में से तीन, फोटोग्राफर बेथ वाल्ड, मेरे अफगान दोस्त अज़ात मीर और मैं, अफगानिस्तान के वैभव से बचे रहने की तलाश कर रहे हैं। यह आसान नहीं होगा: अमेरिकी हस्तक्षेप और तालिबान के उखाड़ फेंकने के दस महीने बाद, सड़क प्रणाली खाराब (टूटी हुई) है, और लड़ना अभी भी काबुल के दक्षिण-पूर्व में और मजार-ए-शरीफ के पास के पहाड़ों में नियमित रूप से भड़कता है। उत्तर। अमेरिकी विदेश विभाग की सिफारिश है कि अमेरिकी यहां बिल्कुल भी उद्यम नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से काबुल के बाहर यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और समय के लिए सोवियत-अफगान युद्धों को कवर करने में 11 साल बिताए; बेथ ने पैटागोनिया, विएतनाम और तिब्बत के विल्स की तस्वीरें खींची हैं; और अज़ात आपकी क़ुदरती बोल्ड-टू-द-पॉइंट-ऑफ़-फ़ॉली-अफ़गान है, एक पूर्व-गुरिल्ला जो ईरान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में रह चुका है और काम करता है, और जो अधिकांश अफ़गानों की तरह अपने देश में जमकर गर्व करता है। परिवहन के लिए हमारे पास अज़ात की चार पहिया ड्राइव एसयूवी है। हमें उच्च उम्मीदें हैं। किपलिंग के आदमी कौन होगा राजा होगा के नायकों की तरह, हम एक खजाने की खोज में लगे हुए हैं, जो एक कठिन और कानूनविहीन देश भर में मिथकों और किंवदंतियों की खोज कर रहे हैं।

ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का मोगुल साम्राज्य लंबे समय से चला गया है, और अफगानिस्तान एक देश का भूत है, जहां अतीत की भव्यता गायब होने का खतरा है। युद्ध में तेईस साल की शुरुआत, 1979 में सोवियत आक्रमण के साथ, देश के कई ऐतिहासिक खजाने को नुकसान पहुँचाया या नष्ट कर दिया, और तालिबान कट्टरपंथियों, जिन्होंने 1990 के दशक के मध्य में सत्ता संभाली और पिछले साल तक शासन किया, नष्ट या बेच दिया। । आज, पाखण्डी स्थानीय कमांडरों और सख्त ग़रीब ग्रामीणों ने ग्रीक खान महानगर एई ख़ानूम से लेकर प्राचीन शहर जैम के मीनार के आसपास की जगहों पर खुदाई कर रहे हैं और कला और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने वालों को बेच रहे हैं।

बचे हुए महलों, किलों और परिदृश्यों में बिखरे कई स्मारक संस्कृतियों के अवशेष हैं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। अफगानिस्तान दौड़ और संस्कृतियों का एक विशाल, तीन आयामी मोज़ेक है। अपने लंबे समय के दौरान, एशिया के चौराहे के रूप में उकसाने वाला शासनकाल, सिकंदर महान से लेकर चंगेज खान तक सभी ने रक्तपात, भाषाओं और परंपराओं की एक भीड़ को पीछे छोड़ दिया। आज सैकड़ों जनजातियाँ हैं, जो छह प्रमुख समूहों में एक साथ हैं: पुश्तों, ताजिकों, हज़ारों, एमाक्स, नूरिस्तानियों और उज्बेकों में। यद्यपि लगभग सभी अफगान मुसलमान हैं (सातवीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन तक क्षेत्र बौद्ध था), यहां तक ​​कि इस्लाम बहुसंख्यक सुन्नियों के बीच विभाजित है, जो मुहम्मद और शिया से सफल हुए राजाओं और रूढ़िवादी विद्वानों के वंशज हैं। वंशज और उनके अनुयायी। यह सब एक समृद्ध ऐतिहासिक जलोढ़ छोड़ दिया है। स्वर्ण बुद्ध, चांदी की तलवारें, हाथीदांत शतरंज सेट, विनीशियन ग्लास व्यापार मोती और ग्रीक सिक्के अभी भी किसानों के हल और लूट के फावड़े द्वारा नियमित रूप से पता लगाए जाते हैं। पांच साल पहले बामियान के प्राचीन सिल्क रोड नखलिस्तान में, एक किसान ने एक प्राचीन टोरा के टुकड़े को खोदा, यहूदी व्यापारिक समुदाय का प्रमाण है कि एक बार वहां पनपा था।

हमारी यात्रा हमें रेगिस्तानी इलाके के गजनी की पुरानी राजधानी बामियान, उत्तर-पूर्व में हिमालय में एक सुदूर दर्रे और उत्तर में हवाओं से भरे तुर्कमन मैदानों में ले जाएगी। हम माइनफील्ड्स, सरदारों के इलाके और सामंती मिलिशिया, और ऊंचे, बर्फ़ीले पहाड़ों को पार करेंगे। हम आतंकवादियों और आदिवासी झड़पों को चकमा देंगे, वर्दीधारी डाकुओं द्वारा संचालित अतीत की बाधाओं को भांप लेंगे, और उन गांवों में रातें बिताएंगे जहां हम 20 वर्षों में पहले पश्चिमी आगंतुक हैं। जब यह खत्म हो जाता है, तो हमें दुखद विनाश की साइटें मिलेंगी, जहां अतीत की झलकें कट्टरपंथियों ने उड़ा दी हैं। लेकिन हमने हज़ार साल पुराने स्मारकों को पूरी तरह से संरक्षित किया है। और हम बनाने में एक किंवदंती को देखेंगे, जैसा कि आज के अफगान एक नए मृत राजकुमार को सुनिश्चित करते हैं।

बाबर का मकबरा एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु बनाता है। जब 1520 में आगरा, भारत में उनकी मृत्यु हो गई, तो बाबर के शव को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, दफनाया गया था। उसने पूछा था कि उसकी कब्र को आसमान में खुला छोड़ दिया जाए ताकि उसके प्यारे अफ़ग़ानिस्तान के बारिश और सांप उसके पत्थरों को भेद सकें और उसके मांस से एक वाइल्डफ्लावर या सैपलिंग निकाल सकें। उनका एपिटैफ़, जो उन्होंने खुद लिखा था, उनकी कब्र के पत्थर पर एक गोली पर उकेरा गया है: "केवल सुंदरता की यह मस्जिद, बड़प्पन का मंदिर, संतों की प्रार्थना और करूबों की आराधना के लिए निर्मित, खड़े होने के लिए फिट था। बहुत ही अभयारण्य, आर्कान्जेल्स के इस राजमार्ग के रूप में, स्वर्ग का यह रंगमंच, गॉडफॉरगिवेन किंग राजा का प्रकाश उद्यान, जिसका विश्राम स्वर्ग के बगीचे में है, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर द कॉन्करर। "

पूर्ववर्ती अफगानिस्तान में, मकबरे और उसके बगीचे काबुलियों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल थे। गर्म दोपहरों में, बगीचे के उत्तरी किनारे पर दो ओलंपिक पैमाने के पूल में परिवार तैरते हैं। आज, पूलों को पुनर्निर्मित किया जा रहा है, और माली irises, hollyhocks, zinnias, pansies, marigolds और गुलाब के विशाल बैंकों को वापस ला रहे हैं। अफगान और यूरोपीय पुरातत्वविद् कब्र के ऊपर प्राचीन शहर की दीवारों को बहाल कर रहे हैं, खोल के छेद और बुलेट पॉकमार्क को नए सिरे से बनाते हैं। "जब वे यहां थे, तालिबान ने प्राचीन पेड़ों को काट दिया, " एक माली हमें बताता है। उन्होंने कहा, '' सिंचाई की खाई को सूखने दिया। जब हमने फूलों को जीवित रखने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। अगले साल, यह सब फिर से सुंदर होगा।

1933 में, ब्रिटिश सनकी रॉबर्ट बायरन ने, जैसा कि हम करने जा रहे हैं, काबुल से पुरानी अफगान राजधानी गजनी तक। अपनी पुस्तक द रोड टू ऑक्सियाना में उन्होंने लिखा है: "यात्रा में चार-साढ़े चार घंटे लगे, साथ ही एक अच्छी सख्त सड़क डेजर्ट ऑफ टॉप के माध्यम से निकाली गई, जिसे इरिसेज़ द्वारा कालीन किया गया था।"

गजनी मूल रूप से एक बौद्ध केंद्र था। जब अरब 683 ईस्वी में पश्चिम से बहे, तो इस्लाम को अपने साथ ले आए, शहर को लगभग दो शताब्दियों के लिए बाहर रखा गया जब तक कि आक्रमणकारी येकब सफारी ने इसे 869 में बर्खास्त नहीं किया। येकब के भाई ने गजनी का पुनर्निर्माण किया, और 964 तक यह एक समृद्ध इस्लामी साम्राज्य का केंद्र था। तुर्की से, अफगानिस्तान से उत्तरी पाकिस्तान और भारत तक फैला हुआ। जबकि यूरोप डार्क एजेस में समाप्त हो गया, गजनी के शासक महमूद (998-1030) महलों और मस्जिदों का निर्माण कर रहे थे और उन धार्मिक विवादों की मेजबानी कर रहे थे, जिन्होंने मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध, पारसी और नेस्तोरियन ईसाई विद्वानों को पूरब से दूर कर दिया। 1221 में गजनी की सत्ता को समाप्त करने के लिए चंगेज खान को ले लिया, जब उन्होंने शहर को तबाह कर दिया था।

आज, बायरन की "अच्छी हार्ड रोड" गायब हो गई है। इसके स्थान पर रेत, कोब्ब्लेस्टोन्स, हम्मॉक्स और गुलिज़ की एक भारी अराजकता, उपेक्षा और सोवियत टैंक के तनाव का परिणाम है; गजनी अपने आप में एक बैकवाटर है। काबुल से 98 मील की दूरी पर हमें नौ असहज घंटे लगते हैं। गर्मी घुट रही है, और धूल के रूप में ठीक है और सफेद बादलों में आटा उगता है, हमारे होंठ कोटिंग। देहात चार साल के सूखे की चपेट में है, और गांव सूखे हुए बागों से घिरे हुए हैं और गेहूं के खेतों में पड़े हैं। इतना ही नहीं: यह शत्रुतापूर्ण क्षेत्र है। आजाद कहते हैं, '' अलकायदा और तालिबान लड़ाके अभी भी उन पहाड़ों में हैं। "अगर वे जानते थे कि विदेशी यहां यात्रा कर रहे हैं, तो वे आपको मारने या अपहरण करने की कोशिश करेंगे।"

लेकिन जब हम अंत में गजनी पहुंच जाते हैं, तो हमें याद आता है कि हम क्यों आए थे। अपनी बार-बार की गई बर्खास्तगी और तकलीफों के बावजूद, शहर एक ऐतिहासिक खजाना है। एक लोकप्रिय अफगान लोककथा के अनुसार, एक सूफी (मुस्लिम रहस्यवादी) मास्टर ने एक बार अपने एक शिष्य को गजनी की यात्रा पर भेजा था। वह युवक बेईमानी से लौट आया: "तुमने मुझे उस अभागे स्थान पर क्यों भेजा?" “हर जगह संतों की इतनी सारी मस्जिदें, मंदिर और कब्रें थीं, मुझे खुद को राहत देने के लिए जगह नहीं मिली। मैं लगभग फट गया! ”

हम विशेष रूप से लगभग 80 फीट ऊंची ईंट मीनार की एक जोड़ी को देखने के लिए आए हैं, जो 12 वीं शताब्दी में एक लंबे समय से चली आ रही मस्जिद और मदरसे (धार्मिक स्कूल) परिसर के हिस्से के रूप में बनाई गई है। लेकिन उस लंबे समय से सूफी तीर्थयात्रियों के साथ, जैसा कि हम अपने आप को ऐतिहासिक चमत्कार से घिरे हुए पाते हैं। "सर्वश्रेष्ठ" होटल में जांच करने के बाद, एक गैस स्टेशन / चायख़ाना / ट्रकर्स का ठहराव जहाँ एक रात में 120, 000 अफगान (लगभग $ 2) के लिए कमरे किराए पर मिलते हैं, हम शहर का अन्वेषण करते हैं। पुराने शहर की दीवारें अभी भी बरकरार हैं, बौद्ध काल में 1, 300 साल पुराने हैं। वह गढ़, जहां ब्रिटिश और अफगानों ने 1838 और 1842 के बीच खूनी लड़ाइयों की एक श्रृंखला लड़ी, वह अधिरोपित रहता है; इसकी ऊंची दीवारें अब भी वैसी ही दिखती हैं, जैसे वे किसी हमलावर सेना को पीछे हटा सकें।

एक बार, शहर के दो महान मीनारों में से प्रत्येक को एक पतली मीनार से दो गुना अधिक वर्तमान संरचनाओं के रूप में ऊंचा किया गया था। लेकिन उनके छंटनी की स्थिति में भी, वे प्रभावशाली हैं, सूखे ब्रश और धूल के बंजर भूमि के बीच अलग-थलग खड़े हैं। हालांकि सड़क जो उन्हें ले जाती है, जंग खाए हुए टैंकों, ट्रकों और मशीनरी के असभ्य कबाड़ को सोवियत आक्रमण से बचा लेती है, मीनारें खुद बचे रहते हैं क्योंकि बायरन ने उन्हें 70 साल से भी अधिक समय पहले वर्णित किया था, जिसका निर्माण "अमीर टॉफी ईंट के लाल रंग के साथ किया गया था। [और] नक्काशीदार टेरा-कोट्टा के साथ सजी। ”उनके आकार के बावजूद, वे एक फ़ारसी कालीन के रूप में जटिल रूप से विस्तृत हैं।

उस रात, होटल में वापस, मुझे शहर के लोगों द्वारा जागृत रखा जाता है, जो मुख्य सड़क के सामने से बाहर गश्त करते हैं। रिकालिसट्रेंट तालिबान प्रकार के रॉकेट रात में गजनी में घुस रहे हैं और लोगों को लूटने के लिए शहर में घुस रहे हैं। एके -47 असॉल्ट राइफल को मोड़कर और हर 30 सेकंड में सीटी बजाते हुए सीटी बजा दी जाती है। मैं तय करता हूं कि सीटी का मतलब है “सब ठीक है! यह आपके लिए सुरक्षित है कि आप सोने के लिए वापस जाने की कोशिश करें! ”मुझे संदेह है कि यह भी एक अति सूक्ष्म फटकार है: अगर मुझे पूरी रात रहना है, तो आपको करना चाहिए।

गजनी से बाहर निकलने पर हम शहर के अन्य स्मारकों, महमूद के मकबरे की यात्रा करना बंद कर देते हैं। मीनारों के विपरीत, इस साइट को पुनर्निर्मित किया गया है और एक व्यस्त दृश्य का केंद्र है। विशाल वृक्षों के नीचे स्कूली शिक्षा के मंत्र जप पाठ; यात्रा करने वाले मुल्ला कुरान से जोर से पढ़ते हैं, और किसानों ने पुशकार्ट से फल और सब्जियां खाईं। इन अशांत समयों में भी, अफगान तीर्थयात्री सब कुछ देखने के बाद भी समाधि के भीतर और बाहर धारा प्रवाहित करते हैं। जब बेथ अलंकृत मकबरे की तस्वीरें लेता है तो वे प्रसन्न दिखाई देते हैं।

बामियान पर, कोई 250 मील दूर। 632 ईस्वी में, इस्लाम से पहले, चीनी भिक्षु हसन-त्सांग ने पश्चिमी चीन से हिमालय को वर्तमान उत्तरी भारत और फिर अफगानिस्तान में पार किया। अपनी पत्रिका में वह गोरज लिखते हैं, बर्फ से गहरे, यात्रा को असंभव बनाते हैं; यात्रियों की हत्या करने वाले डाकुओं का; अवक्षेपों के, हिमस्खलन। अंत में हसन-त्सांग बामियानवले में पार हो गया, जहां उसे अपने दिल में इस नखलिस्तान शहर के साथ एक शांतिप्रिय बौद्ध साम्राज्य मिला, जिसे देखते हुए दो महान पत्थर बुद्ध ने एक विशाल चट्टान के चेहरे पर उकेरे। समय के साथ, निश्चित रूप से, राज्य गिर गया, इस्लाम ने बौद्ध धर्म का दमन किया और चंगेज खान ध्वस्त और कत्लेआम के माध्यम से आया। बाद में, लगभग 1900 में, पुश्तुन सम्राट अब्दुर्रहमान ने शिया निवासियों को सताया और बुद्धों के चेहरे काट दिए।

जब मैं पहली बार बामियान आया था, तो 1998 की सर्दियों में, स्थानीय हज़ार, जो बुद्ध बिल्डरों के वंशज थे, फिर से तालिबान और उनके अल कायदा के सहयोगियों की घेराबंदी कर रहे थे। अपने दिन में अब्दुर्रहमान की तरह, मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादिन और उनके अनुयायियों ने किसी भी मुस्लिम को तिरस्कृत किया, जो धर्म के सुन्नी रूप को स्वीकार नहीं करते थे। मैं एक छोटे से सहायता समूह का हिस्सा था जिसने उज्बेकिस्तान के बामियान में दो टन चिकित्सा आपूर्ति के साथ उड़ान भरी थी, जो एक गुप्त, अन्टोक्ड एंटोनोव परिवहन विमान में थी। तालिबान की बमबारी के कारण, हमें बामियान के ऊपर के पठार पर हवाई पट्टी पर उतरने और ट्रक से दवा को नीचे उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं दोपहर की धूप में बर्फीली घाटी के कोने को देखना नहीं भूलूंगा, और चट्टानों में, दो बुद्ध, एक बड़े 180 फीट ऊंचे, छोटे 125, अपने अदृश्य बुद्ध चेहरे के साथ हमें नीचे देख रहे हैं। राइफल से लैस युवा शिया लड़ाके चट्टान के आधार पर संतरी खड़े थे। हालांकि मुस्लिम, वे अभी भी इन स्मारकीय आंकड़ों पर गर्व से गर्व कर रहे थे, 1, 500 साल पहले उनके पूर्वजों द्वारा पत्थर के बाहर।

मुझे यकीन नहीं है कि यह हमेशा के लिए गायब होने से पहले कुछ सुंदर और कीमती देखने के लिए एक आशीर्वाद या अभिशाप है; दोनों का एक सा, शायद। मैंने पूर्वाभास की भावना के साथ छोड़ दिया। आठ महीनों के भीतर, उत्तरी अफगानिस्तान तालिबान के पास गिर गया, जिससे हजारे तेजी से अलग हो गए। 13 सितंबर, 1998 को, तालिबान बलों ने बामियान पर कब्जा कर लिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, प्राचीन शहर को तहस-नहस कर दिया और आखिरकार, मार्च 2001 में, सैकड़ों पाउंड के विस्फोटकों के साथ दो बुद्धों को उड़ा दिया।

अब, जैसा कि हम 10, 779 फुट शिबारपास, बामियान के प्रवेश द्वार की ओर ड्राइव करते हैं, हम बर्बाद हुए हजारा गांवों को पार करते हैं, तालिबान नरसंहार के अवशेष; हमारा वाहन, अशुभ है, केवल एक बार व्यस्त सड़क पर है। जब हम बामियान पहुंचे, तो हमने पाया कि अधिकांश शहर मलबे में पड़े हैं। फिर मैं एक दूसरा रूप लेता हूं। हर जगह पुनर्निर्माण चल रहा है: लोग मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं, अपने घरों और दुकानों को वापस जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। काबुल में बेचने के लिए किसान आलू के साथ ट्रकों को लोड कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वाहनों को भी, बामियान को वापस लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। अमेरिकी सेना के विशेष अभियान के एक दल पुल और स्कूल बनाने में मदद कर रहे हैं, जबकि वे आदेश भी रखते हैं।

बाजार के खंडहर से, मैं अंत में उस जगह को देखता हूं जहां बुद्ध एक बार खड़े थे। यद्यपि निचे खाली हैं, फिर भी गुफाओं के पत्थर के किनारों पर आकृतियों की रूपरेखा अभी भी दिखाई देती है, और कुछ पारलौकिक रूप में, बुद्ध के यहाँ भी शामिल होने के तरीके को शामिल करते हैं। क्या यह संभव है, मुझे आश्चर्य है, कि तालिबान बुद्ध को जड़ पत्थर से "मुक्त" करता है? सूरज की चकाचौंध में चक्करदार विचार, शायद। एक नौजवान हजारा मुझे चट्टानों की ओर देखता है। "बुद्ध, " वे कहते हैं, जहां मैं टकटकी लगा रहा हूं। मैं मंजूरी। "बुद्ध ख़ूब [अच्छा], " वे कहते हैं। "तालिबान बास [समाप्त]।" वह अपने हाथ से अपनी गर्दन के पार गले काटने की गति बनाता है।

बामियान की मूर्तियों के बारे में क्या करना है इस पर एक उत्साही बहस चल रही है। कुछ उन्हें फिर से बनाना चाहते हैं, यह देखते हुए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1950 के दशक में मूर्तियों की सही माप की थी, और आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें सीटू में बदला जा सकता था। अन्य, विशेष रूप से अमेरिकी नैन्सी हैच डुप्री, जो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत पर एक प्रमुख प्राधिकारी है, और करीम खलीली, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और हजारा जनजाति के प्रमुख, सोचते हैं कि स्मारक के रूप में निचे को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं उनके साथ हूं।

यहां तक ​​कि आज़ाद पूरे अफगानिस्तान की सबसे खूबसूरत इमारत, हज़रत अली की महान मस्जिद की साइट, मजार-ए-शरीफ के उत्तर में 12 घंटे की यात्रा के बारे में असहज हैं। 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा बनाई गई और युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई खतरनाक सलांग टनल से न केवल हमें गुजरना चाहिए, बल्कि हमें उन क्षेत्रों से होकर गुजरना चाहिए, जहां लाइव माइनफील्ड्स सड़क के किनारों तक फैली हैं। एक अमेरिकी सहायता कर्मी को कुछ महीने पहले राजमार्ग पर एक पाखण्डी चौकी पर अगवा कर लिया गया था, और हमारे जाने से एक दिन पहले, ताजिक और उज़्बेक आदिवासी मिलिशिया के 17 लड़ाके समंगनपोरिसन में मारे गए, जिसे हमें पार करना चाहिए। लेकिन भाग्य मुस्कुराता है, और हम घटना के बिना पहुंचते हैं।

मजार, जैसा कि अफगान शहर को कहते हैं, पिछले एक दशक में कई बार भारी लड़ाई का दृश्य था: उज़बेकों के खिलाफ हज़ार; पुश्तों, अरबों और पाकिस्तानियों के खिलाफ हज़ार और उज्बेक्स; ताजिकों के खिलाफ उज्बेक्स के खिलाफ हज़ार। जैसा कि हम शहर के दिल में स्थित हैं, हम जलाए गए गोदामों और कारखानों, मलबे के ब्लॉक से गुजरते हैं जहां दुकानें और कार्यालय एक बार खड़े होते हैं, और ट्रक प्रेट्ज़ेल की तरह मुड़ जाते हैं। और फिर, पेड़ों और छतों पर घूमते हुए, हम हज़रत अली के सुंदर समुद्र-नीले गुंबदों को देखते हैं।

कहानी यह है कि इमाम हज़रत अली के शरीर, जिनकी हत्या 661 ई। में बगदाद के पास की गई थी, को एक ऊँट पर रखा गया था और पूरे मध्य एशिया में भेजा गया था। वर्तमान में मजार के उत्तर-पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर बल्ख के पास ऊंट अंत में गिर गया और अली को वहीं दफना दिया गया। 13 वीं शताब्दी में घेंघिस खान द्वारा नष्ट किए जाने वाले स्थल पर ही अग्रैंड तीर्थ और मस्जिद बनाई गई थी। 1481 के बाद से, जब मस्जिद का पुनर्निर्माण किया गया था, तो यह अनगिनत परिवर्धन और परिवर्तनों से गुज़रा है, आज हम जिस अचंभित वास्तु आभूषण में विकसित हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि यह "बनाया गया था", अगर यह समझ में आता है: बल्कि, कि यह किसी भी तरह से भौतिक रूप से, एक दृष्टि से जादुई रूप से पत्थर में बदल जाता है। वे बगीचे जो मस्जिद के परिसर में उपासकों के साथ दोपहर की प्रार्थना, स्कूली बच्चों, भिखारियों और तीर्थयात्रियों के बैंड पर जाते हैं। कुछ लोग हमें सेट भावों से घूरते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्कुराते हैं और कहते हैं " असलामालीकुम, " "हैलो।"

कई पश्चिमी लोगों के लिए, यहां तक ​​कि "इस्लाम" शब्द में क्रोध, तलवार, युद्ध की छवियां हैं। यहां, आप वास्तविक अर्थ को महसूस करते हैं: विश्वास, सहिष्णुता, शांति, संतुलन और शांति के लिए प्रस्तुत करना। मुझे हँसी सुनाई देती है, और सैकड़ों की तादाद में झुंड में सफ़ेद कबूतर खिलाते पुरुषों और लड़कों को देखने के लिए देखते हैं। मजारियों का मानना ​​है कि जब कोई पक्षी यहां से उड़ता है, तो वह जगह की शुद्ध पवित्रता से बर्फ का सफेद हो जाता है। यह सौभाग्य की बात है कि पक्षियों की भूमि आपके पास है, और कुछ लोग, पक्षियों के न्यायपूर्ण प्रसाद द्वारा, कबूतरों को आकर्षित करने का प्रबंधन करते हैं। वे हंसते हैं क्योंकि उनके दोस्त उनकी तस्वीर खींचते हैं; एक पगड़ीधारी बुजुर्ग ने अपने कबूतर से कवर किए गए हमवतन को वीडियो कैमरे से टेप किया।

हम एक गेटहाउस में अपने जूते छोड़ते हैं और आंगन की चिकनी संगमरमर की सतह पर चलते हैं। देर से सूरज में बर्फ की तरह हमारे नीचे पत्थर चमकते हैं। ऊपर, सफेद पक्षियों के साथ खिलने वाले नीले गुंबद हिमाच्छादित चोटियों जैसे दिखते हैं। दीवारों पर टाइल का काम जटिल और समृद्ध है, नीले और हरे रंग के म्यूट किए गए बोझ, ओचरे और रंगों के सूक्ष्म चमक वाले टेपेस्ट्री जो धूप में धधकते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपनी प्रार्थना की माला लेकर, भगवान को गुनगुनाता हुआ चलता है; वह मेरे पास जाता है और अपने रास्ते पर जाने से पहले मुस्कुराता है। यह मस्जिद विशेष रूप से हजारा जनजाति के लिए पवित्र है, जो कि शिया हैं, लेकिन शिया और सुन्नियों दोनों यहां एक साथ पूजा करते हैं। बहुत पहले, शिया सुन्नी मुख्यधारा से अलग होकर एक अधिक रहस्यमय, सामाजिक रूप से कट्टरपंथी मार्ग का पीछा करने लगे। शिया केवल एक राष्ट्र, ईरान में बहुसंख्यक हैं। कहीं और, जैसा कि अफगानिस्तान में, वे एक मुखर हैं, अक्सर अल्पसंख्यक आराम करते हैं, व्यापक रूप से सताया जाता है और, तालिबान के तहत, यहां तक ​​कि नरसंहार भी किया जाता है। लेकिन हज़रत अली सभी मुसलमानों के लिए एक मस्जिद है, जैसा कि सुन्नियों के लिए मेहमाननवाज़ है, जैसा कि शियाओं के लिए है, और ग़ैर-मुस्लिमों का वफादार के रूप में स्वागत है। यहाँ खुलेपन और एकता की एक निर्विवाद भावना है। जैसा कि अफगानी सूफी कवि अल सना-गजनी ने लिखा है, "स्वर्ग के द्वार पर कोई यह नहीं पूछता कि कौन ईसाई है, कौन मोस्लेम।"

9 सितंबर, 2001 को, सुदूर उत्तरी शहर ख़ुजाबुद्दीन में, दो अरब आतंकवादियों ने पत्रकारों के रूप में प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रवादी अफगान नेता अहमदशाह मसूद को एक वीडियो कैमरा बैटरी पैक में छुपाए बम से मार डाला। पंजशेरवाले से मसूद और उनके साथी ताजिक आदिवासियों ने 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की अगुवाई की थी, छह प्रमुख सोवियत संघियों को वापस कर दिया और सोवियत काफिले पर हमला करने के लिए पहाड़ों से उतर कर दक्षिण की ओर काबुल गए। जब अल कायदा के विदेशी मुसलमानों और उनके अफगान / पाकिस्तानी तालिबान सहयोगियों ने सोवियत वापसी के बाद अराजकता में देश को संभालने की कोशिश की, तो मसूद और उनके अनुयायियों ने उनका भी मुकाबला किया। 9/11 से दो दिन पहले उनकी हत्या निस्संदेह अफगानिस्तान के आतंकवादी शासन के खिलाफ अपरिहार्य अमेरिकी जवाबी कार्रवाई से पहले तालिबान और अलकायदा के पिछले अफगान विरोध को दूर करने के लिए समयबद्ध थी।

अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका, मसूद के लड़ाकों और अन्य तालिबान विरोधी ताकतों के साथ संबद्ध है, उसने तालिबान को हटा दिया है, शहीद मसूद को उनके राष्ट्र के रक्षक के रूप में स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि हज़ारों अफगान और दर्जनों विदेशी गणमान्य लोगों से अपेक्षा की जाती है कि उनकी मृत्यु के एक साल बाद बाज़ारों में उनके औपचारिक हस्तक्षेप के लिए प्रदर्शन किया जाए, हम एक दिन पहले जाते हैं, 8 सितंबर को।

वहां पहुंचने में छह घंटे लगते हैं। पंजशेरिवर के ऊपर सड़क ज़िगज़ैग है। जैसे ही रात गिरती है, हम कद्दू और गेहूं के खेतों से गुजरते हैं, अखरोट और फलों के पेड़ों के बगीचे, शहतूत के घने टुकड़े, विलो के विंडब्रेक। अंधेरे में गाँव पलते हैं: सरल पंजशीरों ने अपने स्वयं के छोटे पनबिजली पौधों को बहने दिया है, जो बहने वाली नदी से संचालित होता है, जो पिघलते पहाड़ के स्नो से भरा होता है। पंजशेरवाले के दोनों तरफ चोटियाँ ऊंची हैं, जो 18, 000 फीट से अधिक ऊँची हैं। वहाँ ग्लेशियर हैं, और हिम तेंदुए, मार्को पोलो भेड़, इबेक्स। हमने पश्चिमी हिमालय के हिंदू कुश में प्रवेश किया है।

मैं समय का ट्रैक खो देता हूं और ठीक उसी जगह जहां हम नक्शे पर होते हैं जब अचानक अज़ात सड़क से हट जाता है और एक पहाड़ी के आधार पर रुक जाता है। मैं ऊपर देखता हूं, और मकबरे की नीली धातु का गुंबद है। हम यहाँ हैं। हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पिछले पंजशरी के संतरी हैं। यह रात 9:00 बजे के बाद है, लेकिन अन्य शोक और पूजक पहले से ही वहां मौजूद हैं। उनकी तरह, हम अपने जूते निकालते हैं और अलंकृत टाइलों के निर्माण के लिए चलते हैं। अंदर, मक्का के पवित्र स्थानों का चित्रण करते हुए टापुओं में कटाक्ष लिपटा हुआ है। किसी ने शीर्ष पर वाइल्डफ्लावर का एक छोटा सा गुलदस्ता रखा है। एक युवा गाँव के लड़के के होंठ प्रार्थना में चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि उसकी आँखों से आँसू गिर जाते हैं। एक बूढ़ा किसान मुझ पर देखता है और अपना सिर धीरे से हिलाता है, दुख की बात है: हमारा दुःख आपका दुःख है, वह कह रहा है; आप और मैं, हम जानते हैं कि दुनिया ने यहां क्या महानता खो दी है। थोड़ी देर में, मैं बाहर चिल स्टार स्टारलाईट में चलता हूं। मेरे पीछे, तीर्थ चमक, पहाड़ों की विशालता में एक नीला और सफेद हीरा।

अगले दो दिनों के लिए, हेलीकॉप्टरों घाटी में और बाहर, सरकार, मंत्रियों, विदेशी राजदूतों, प्रमुखों और कमांडरों को अफगानिस्तान में दौड़ और दौड़ से लाते हैं। स्कूली बच्चों ने बैनर और झंडे लिए। लाउडस्पीकर प्रणाली से कुरान की गड़गड़ाहट से छंद। मसूद के सम्मान में गाने गाते हैं; कवि महाकाव्य के छंदों का पाठ करते हैं, मृत व्यक्ति के जीवन की महिमाओं का वर्णन करते हैं। यह एक कालातीत घटना है: एक आधुनिक राजकुमार के विश्राम के लिए, जो एक पहाड़ी पर बने मकबरे में एक मुक्तिदाता भी है, इस यातनाग्रस्त, रेगिस्तानी भूमि को समृद्ध करने के लिए एक और स्मारक।