पिछले मार्च में, मैंने योर के आवारा जानवरों की तरह यात्रा की, पहाड़ों के माध्यम से और मोरक्को के तट के साथ एक पैक वैन में जाम हो गया, स्थानीय लोगों का दौरा करने के लिए रोक दिया, टैगाइन खाया और नींद के तटीय गांवों में सर्फ सबक लिया। यात्रा के तीसरे दिन, मैं एक प्राचीन दीवारों वाले शहर में दोपहर के भोजन के लिए रुक गया, जो मॉन्ट-सेंट-मिशेल जैसे मोरक्को के ग्रामीण इलाकों से बाहर निकलता है, फ्रांसीसी ज्वार से निकलता है। और ऐसे ही, पहली बार, मैंने एक क़स्बा का सामना किया।
एक क़स्बा, एक दीवारों वाला शहर या किला है, जो सदियों से अफ्रीका में है। कुछ मामलों में, यह एक उच्च ऊंचाई पर एक एकल इमारत थी, जहां से एक स्थानीय नेता आने वाले मेहमानों (या घुसपैठियों) पर नजर रखेगा। दूसरी बार, एक पूरा गाँव इसकी दीवारों के भीतर रहता था। मैं Tizourgane में था, जो 13 वीं शताब्दी में एक कसाब-रेस्तरां-और-गेस्टहाउस था। यह एक बर्बर जनजाति के लिए बनाया गया था, और स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्र में बाद के युद्धों के दौरान एक शरण के रूप में इस्तेमाल किया। शहर में आने के लिए 166 कदम उठाए गए, और मुझे गलियारों और खाली कमरों की भूलभुलैया के साथ पुरस्कृत किया गया, और भव्य रूप से सजाया गया इंटीरियर।
वहाँ, सब्जी के सूप और चचेरे भाई के दोपहर के भोजन पर, मैंने हजारों लोगों की कल्पना की हिप्पी जो कभी 1950, '60 के दशक और 70 के दशक में इसी रास्ते से गए थे।
"हिप्पी ट्रेल", जैसा कि आज बहुत से लोग जानते हैं, 1950 के दशक के अंत से 1970 के दशक के मध्य तक लोकप्रिय एक ओवरलैंड मार्ग था, जो आमतौर पर लंदन में शुरू होता था, जो इस्तांबुल से होकर नेपाल की ओर जाता था, काठमांडू में समापन हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में हिप्पी संस्कृति बहुत हद तक खानाबदोशवाद और पूर्वी आध्यात्मिकता पर आधारित थी - जो हिप्पी ट्रेल की ओर जा रहे थे, वे अपनी गोद ली हुई "जड़ों" से जुड़ना चाहते थे। यह अंततः उस समय के जवाबी हमले में शामिल युवाओं के लिए मार्ग बन गया।
एक साइड ट्रिप के रूप में (जैक केराओक और विलियम बरोज़ द्वारा 50 के दशक में लोकप्रिय और 60 के दशक में जिमी हेंड्रिक्स और कैट स्टीवंस जैसे संगीतकारों के लिए धन्यवाद), मोरक्को में एक हिप्पी ट्रेल सभी के पास था, जो मार्राकेश में केंद्रित था और या तो उत्तर की ओर बढ़ रहा था। तट के साथ सिदी इफनी के लिए तांगियर या दक्षिण-पश्चिम। मोरक्को की पगडंडी के यात्री आत्मा-खोज करते थे, और आत्मज्ञान और मोरक्को की जीवन शैली के माध्यम से प्राचीन संस्कृतियों के लिए एक खोज की तलाश में थे। वे अक्सर माराकेच में सूक, या बाज़ार के स्थानों पर जाते थे; शेफचौएन के हैश-हेवी शहर की खोज की, जहां सब कुछ नीले और सफेद रंगों से रंगा हुआ है; और एसासौइरा और डियाबात में जिमी हेंड्रिक्स के साथ जाम किया गया, जहां आज भी उनके सम्मान में एक कैफे है और काउंटरकल्चर एक मजबूत उपस्थिति है। हिप्पियों ने स्वर्ग और घाटी के माध्यम से डेरा डाला, एटलस पर्वत में एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी सुंदरता और माना जाता है कि इसके उपचार और गुणों के लिए जाना जाता है, फिर अगादिर में शहर के जीवन का आनंद लेने के लिए गया, जो अभी भी एक हलचल वाला बंदरगाह क्षेत्र है। टंगियर में, उन्होंने बरोट्स और केरोएक जैसे बीट लेखकों के नक्शेकदम का पालन किया, और कभी-कभी मदीना के द्वार में सोते थे, मोरक्को के शहरों की एक सामान्य विशेषता - यह शहर का सबसे पुराना हिस्सा है, जो अक्सर उच्च दीवारों से घिरा होता है।
लेखक आनंद ब्रैडी, जिन्होंने हिप्पी ट्रेल पर ओडिसी: टेन इयर्स लिखा था, मोरक्को के माध्यम से उन यात्रियों में से एक था। वह 1970 के दशक की शुरुआत में आए, जब वह लगभग 27 साल का था, तो वह भारत आया और छह महीने बिताए, जिसमें वह ज्यादातर रेगिस्तान में रहता था, जिसमें एक महीने में एक प्रेमिका के साथ टंगिएर में एक कसाब भी रहता था।
ब्रैडी कहते हैं, "60 के दशक में हिप्पी ट्रेल हमारे दिमाग के बड़े बदलाव से विकसित हुई।" "सब कुछ के बारे में हमारी गहरी पूछताछ में, हम अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जांच रहे थे। हमें एक अधिक देहाती और अधिक वास्तविक जीवन, एक गहरी वास्तविकता पर वापस जाने की लालसा थी। प्राचीन संस्कृतियां किसी तरह हमारे दिमाग में सबसे आगे आईं। हम वहां से निकलना चाहते थे और उनका अनुभव करना चाहते थे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। "
कैनसस में एक खलिहान घर में नौकरी करने से अपनी जेब में $ 1, 000 के साथ, वह रेत के टीलों में तम्बू बनाने और वहां अकेले रहने की योजना के साथ मोरक्को आया।
"लेकिन मेरा भाग्य मुझे अलग नहीं होने देगा, " वे कहते हैं। "बस गंभीरता से, मैं रेगिस्तान के रहने वाले अरबों के परिवार से मिला। वे मुझे अंदर ले गए, और मैं उनके साथ तीन महीने तक रहा। यह मेरे जीवन का पहला क्षण था जो एक ईसाई-आधारित राष्ट्र का [पक्ष] रहा। मैंने इस्लाम की ईमानदारी महसूस की, और मुझे इसकी शांति महसूस हुई। ”
ब्रैडी ने अंततः छोड़ दिया, लेकिन कुछ हिप्पी ने कभी नहीं किया। उन्होंने अपना समय मोरक्को में टेंटों और दरवाजों पर रहने वाले समय में शुरू किया होगा, लेकिन अंततः वे संस्कृति में लीन हो गए, जैसे कि टैगहाऊट के समुद्र तटीय सर्फिंग शहर में।
जब कुछ यात्रियों ने रुकने का फैसला किया, तो उन्होंने सर्फ-आधारित व्यवसायों का निर्माण करना शुरू कर दिया और टैगहाजट में पैसा लाना शुरू कर दिया - जिसे अब देश के शीर्ष सर्फिंग शहरों में से एक माना जाता है। "सालों पहले यह सिर्फ मछुआरों का था, " 13 साल के बाद से टैगहाटआउट में रहने वाले एक दुकान के मालिक, स्टॉकह अय्या, कहते हैं। “आज यह एक बड़ा बदलाव है, और भगवान का शुक्र है। अब हम खुद को पर्यटन और सर्फिंग के साथ समर्थन कर सकते हैं। ”
सोल हाउस में सर्फ अकादमी के प्रबंधक युनूस अरबब कहते हैं, “वर्षों से सर्फर की प्रोफ़ाइल बहुत बदल गई है। [शहर] एक साहसिक खोज करने के लिए एक वैन में कट्टर चार लोगों को आकर्षित करता था, और अब यह एक ऑन-द-पीटन-ट्रैक गंतव्य है। "
लगभग 5, 400 लोगों के साथ मोरक्को के अटलांटिक तट पर एक शहर, तगाज़ाउट, हिप्पी और सर्फ संस्कृति का एक गढ़ बना हुआ है, जो शहर की घुमावदार सड़कों पर नावों, बोर्डों और रंगीन भित्ति चित्रों के साथ बह रहा है - मोरक्को के कई पुराने स्टॉप्स में एक समान दृश्य हिप्पी निशान। "लोंगहेयर" ज्यादातर जा सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है, कला, संस्कृति और खुद को उम्र बढ़ने वाले निवासियों में दिखाई देती है।
तगाजाउत में अयाह के साथ बातचीत करने के बाद, हमारी यात्रा हमें अटलांटिक के साथ एक छोटे से शांत शहर सिदी इफनी में ले गई। इन्ट्रिडिड ट्रैवल मोरक्को टूर के साथ एक स्थानीय गाइड खालिद लामलीह ने मुझे बताया कि मोरक्को के माध्यम से यात्रा करने वाले कई हिप्पी अपने कारवां के साथ यहां रुक गए और जैसे टैगहाउट में रहने का फैसला किया। वे एक आराम और आरामदायक जगह की तलाश कर रहे थे, और पूर्व स्पेनिश शहर बिल को बिल्कुल फिट करते हैं, लाम्लीह ने कहा। हमने केवल एक अन्य टेबल के साथ एक रेस्तरां में रात का भोजन किया था, जो यूरोप भर से वहां स्थानांतरित होने वाले सेवानिवृत्त लोगों से भरा था - हिप्पी ने शहर की प्रतिष्ठा का निर्माण किया था और अब शब्द उसके शांत आचरण के बारे में बाहर निकल रहा था। बाद में, हम समुद्र तट के ऊपर एक ढलान पर खड़े हो गए और कुछ स्थानीय मछुआरों के साथ सूर्यास्त देखा, जो संघर्ष कर रहे थे क्योंकि मौसम पिछले कुछ दिनों से मछली के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी अगले दिन बाहर जाने की योजना बना रहा था। उन्होंने मछली बाजार में अपनी पकड़ देखने के लिए हमें आमंत्रित किया।
1970 के दशक के उत्तरार्ध में हिप्पी ट्रेल युग के अंत में, कई यात्रियों ने टंगिएर या एस्सौइरा में समाप्त हो गए, लमलीह ने कहा, और धीरे-धीरे आबादी बढ़ गई क्योंकि सरकार अधिक अस्थिर और नीरस हो गई। अधिकारियों ने समुद्र तट पर ले जा रहे हिप्पी के नशीली दवाओं के विरोधी कानूनों की अनदेखी और अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं करने पर थक गए थे। यदि उन्हें सीमा पर नहीं छोड़ा गया था, तो उन्हें बाल कटवाने के लिए कम से कम कैसाब्लांका के हवाई अड्डे पर भेजा गया था।
ब्रैडी मोरक्को में बिताए अपने समय को कभी नहीं भूलेंगे। "यह एक भावनात्मक गहनता थी, " उन्होंने कहा। "मोरक्को एक ऐसा नशीला विदेशी वातावरण है, और बस उस समय के लिए इसमें डूबा होना अविश्वसनीय रूप से पूरा हो रहा था। बदबू, समृद्धि, वे आपके साथ रहते हैं। यह बहुत वास्तविक है। ”
मेरी यात्रा का आखिरी दिन इतने सारे हिप्पी की तरह टंगिएर या एस्सौइरा में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय मुझे वापस माराकेच में देखा, जहां मैंने शुरू किया था, ज्यादातर बंद सुक के माध्यम से हथकड़ी और हाथ से रंगे यार्न की एक कंकाल की तलाश में। मुझे यकीन नहीं था कि अस्तित्व में है। मेरे पास लगभग 10 मिनट और बहुत सारे विक्षेप थे: मसाला, बीडेड जूते के पिरामिड बवासीर, चमकते हुए धातु के लालटेन जो अंधेरे स्टोरफ्रंट को रोशनी देते हैं। लेकिन फिर मैं निराशा में झांकता रहा और उसने देखा- एक मसाले की दुकान के प्रवेश द्वार के पार हरे रंग के धागों की एक कतरन। मैंने इसे खरीदा और बड़े पैमाने पर अपने होटल में वापस भेज दिया।
उस सूत को एक स्केन में बॉल करने में पूरे दो घंटे लगते थे, लेकिन जैसे ही मैं होटल के बाहर बैठा लोगों को आते-जाते देखता था और दुकान से यार्न में छोड़ी जाने वाली मसालेदार सुगंध की वफ़ात प्राप्त करता था, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक नहीं था स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पूर्ति का सपना जिसने मोरक्को के माध्यम से उस निशान के साथ हिप्पियों को लाया। यह संगीत, हँसी, मैत्रीपूर्ण चेहरे और आकर्षण का पुल भी था - जो, मेरे लिए, आज मेरे खुद के सुगंधित सपनों में मोरक्को का सार है।
