पवित्र शराब से निषेध से बचाया

पादुआ के सेंट एंथोनी वाइनमेकर्स के संरक्षक संत नहीं हैं - यह अंतर सेंट विंसेंट या सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स में जाता है या, यदि आप बुल्गारिया में होते हैं, तो सेंट ट्रिफॉन द प्रूनर - लेकिन शायद वह कम से कम होना चाहिए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में। क्योंकि जब सैंटो कैंबियनिका लोम्बार्डी से लॉस एंजिल्स में आए और सैन एंटोनियो वाइनरी की स्थापना की, तो यह उस संत और उनके चर्च के प्रति समर्पण था जो व्यवसाय को बचाएगा।

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1930 के दशक के आसपास पुरानी सैन एंटोनियो वाइनरी। (सैन एंटोनियो वाइनरी) सदी के पुराने पीपों में वाइनरी का रेस्तरां है, जो 1940 के दशक में रेडवुड वाइन टैंक रूम के अंदर बनाया गया था। (गिलेस मिंगासन) वाइनरी "एक विश्वास-आधारित कंपनी थी, " स्टीव रिबोली, संस्थापक सैंटो कंबियानिका के एक बड़े भतीजे कहते हैं। (गिलेस मिंगासन) संस्थापक सेंटो कंबियानिका (बाएं से दूसरा, अपने भाइयों के साथ)। (सैन एंटोनियो वाइनरी)

चित्र प्रदर्शनी

अपने अधिकांश हमवतन की तरह, कैंबियनिका एक कैथोलिक थी, जो सभी खातों से एक बहुत ही भक्त कैथोलिक थी, और इस तरह उसने सेंट एंथोनी के बाद अपनी वाइनरी का नाम रखा, जो विजेताओं के संरक्षक संत नहीं बल्कि खोई हुई चीजों की, यात्रियों की, गरीबों की थी। यदि कैम्बियनिका एक यात्री था, तो वह ऐसा नहीं था। न ही वह गरीब और हार गए, जैसा कि उनके कई साथी विजेताओं ने किया था, जब 1920 में निषेध ने शराब उद्योग को तबाह कर दिया, जैसे एक डाइनिंग टेबल पर भारी गुड़ ठगना।

1914 में लॉस एंजिल्स के शहर में रहने के लिए कैंबियनिका ने अपना घर बनाया, और फिर पश्चिमी इटली के हजारों प्रवासियों के एक संपन्न नेटवर्क लिटिल इटली में आधा एकड़ जमीन पर अपनी वाइनरी शुरू की। यह तब मिसिसिपी के पश्चिम में इतालवी-अमेरिकियों की सबसे बड़ी जेब में से एक था। इटालियंस लिंकन हाइट्स में बस गए और अब क्या चीनाटौन है, एक संपन्न कृषि उद्योग के कारण और दक्षिणी प्रशांत रेलमार्ग के कारण यहां आ रहा है। यह वाइनरी के लिए एक अच्छा स्थान था, क्योंकि पास की घाटियों में दाख की बारियां थीं, उत्पाद को परिवहन करने के लिए एक रेलमार्ग था - रेड कार लाइन वाइनरी के दरवाजों के ठीक बाहर चलती थी - और शराब पीने के लिए बहुत सारे आदी आप्रवासी।

निषेध ने अचानक संकट में कैलिफोर्निया शराब कारोबार को उद्योग में बदल दिया, तार और तार और ओक बैरल स्लैट्स - और खामियों के साथ एक साथ समझौता किया। वोल्स्टीड एक्ट, जिसने 18 वें संशोधन को लागू किया था, को छूट दी गई शराब का उपयोग औषधीय या कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि बाल टॉनिक और शौचालय के पानी और अमृत, और धार्मिक उद्देश्यों के लिए, विशेष रूप से पवित्र शराब।

जब प्रतिबंध से तीन साल पहले 1917 में सैन एंटोनियो वाइनरी की स्थापना की गई थी, तो यह लॉस एंजिल्स में लगभग 90 वाइनरी में से एक था; जब निषेध को निरस्त कर दिया गया था, 1933 में, यह लगभग आधा दर्जन में से एक था। सैंटो कैंबियन ने शाब्दिक रूप से अपनी वाइनरी को उसी तरह से बचाया जिस तरह से कैथोलिक चर्च ने अपने उपद्रवियों को बचाया: साधारण टेबल वाइन को कुछ पवित्र में द्रव्यमान में इस्तेमाल की जाने वाली वेदी वाइन में बदलकर।

कि वाइनरी का नाम एक कैथोलिक संत के लिए रखा गया था और चर्च के साथ मजबूत संबंध होने के कारण कैंबियनिका ने दोनों पक्षों से संक्रमण को तार्किक बना दिया था, और इस तरह वाइनरी ने निषेध के दौरान पवित्र शराब बनाने के लिए जारी रखा। (कई विजेता पहले से ही चर्चों और सभाओं को बेचने के लिए शराब बनाते थे; निषेध के दौरान कि अभ्यास बहुत अधिक हो गया था।)

“अन्य ब्रांडों में से अधिकांश आध्यात्मिक नहीं थे; उनके पास सनी साइड या सनी स्लोप जैसे नाम थे, “स्टीव रिबोली, कैंबियनिका के महान-भतीजे और अब सैन एंटोनियो वाइनरी के उपाध्यक्ष। रिबोली कहते हैं, "सैन एंटोनियो" एक विश्वास-आधारित कंपनी थी। "सचमुच।"

कैंबियनिका ने स्थिति को फिट करने के लिए अपने व्यवसाय को जल्दी से अनुकूलित कर लिया, अपने आप में एक प्रकार की परिवर्तनकारी प्रक्रिया जो कंपनी के लिए प्रतीक बन गई। निषेध से पहले, सैन एंटोनियो एक छोटी वाइनरी थी, जो रेड वाइन के लगभग 5, 000 मामलों को बनाती थी, जिस तरह की शराब को "परिवार के आकार", या गुड़ के रूप में स्थानीय आप्रवासियों और पांच क्षेत्र चर्चों को बेचा जाता था। जब तक निषेध समाप्त हुआ, तब तक वह 20, 000 मामलों का निर्माण कर रहा था। आज, सैन एंटोनियो वाइनरी देश में पवित्र शराब का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

यदि लॉस एंजिल्स शहर लगभग एक शताब्दी पहले वाइनरी बनाने के लिए एक तार्किक स्थान था, तो निश्चित रूप से वह नहीं है जहां आप अब एक खोजने की उम्मीद करेंगे। 2012 में एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षैतिज परिदृश्य में वाइनरी के तीन ब्लॉक हैं। लिटिल इटली के पदचिन्ह बेहोश हैं, कंक्रीट का भूतिया रंग: छोटे लैंज़ा ब्रदर्स मार्केट, जो अभी भी वाइनरी से सड़क का संचालन करता है, और वाइनरी खुद अपने बैनर के साथ और सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया प्रवेश द्वार है। उसके अलावा? बंगलों और दुकानों, पास्ता निर्माताओं और मछुआरों के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, जो संपन्न समुदाय को बनाया है।

लेकिन वाइनरी की दहलीज पर विशाल कॉम्प्लेक्स में चलें - 100, 000 वर्ग फुट के शोरूम और रेस्तरां, चखने वाले कमरे और बॉटलिंग सुविधा, किण्वन और उम्र बढ़ने के तहखाने और भंडारण - और आपको हर जगह इतिहास मिलेगा जो आप देखते हैं। यह कैंबियनिका की श्वेत-श्याम तस्वीरों में है; अपने भतीजे स्टेफानो रिबोली, स्टीव के पिता, जो 1936 में इटली से 15 में व्यापार चलाने में मदद करने के लिए आए थे; स्टेफानो की पत्नी, मेडाल्डेना, एक इतालवी परिवार का ट्रैक्टर चलाने वाली किशोरी जो कि ओंटारियो, कैलिफोर्निया में गुआस्टी में आकर बस गई थी। आप खुद को शराब की बोतलों की पंक्तियों में और चार इंच मोटी रेडवुड बैरल में इतिहास देख सकते हैं, इतना बड़ा कि वे 25, 000 गैलन तक शराब पकड़ सकते हैं, जो एक पुराने विकास वाले जंगल के अवशेषों की तरह कमरों को आबाद करते हैं।

हाल ही में दोपहर में, स्टीव रिबॉली जले हुए सतहों को छूते हुए विशाल बैरल के चारों ओर घूमता था और याद करता था जब वह उनके अंदर खेलता था - बैरल को 1963 में स्टेनलेस स्टील के टैंक से बदल दिया गया था - बेकिंग सोडा और उभरते, वाइन-सना हुआ और बेहोश गुलाबी के साथ अंदरूनी धोने । रिबोली कहते हैं, "हमने अतीत से खुद को तलाक नहीं दिया है।" "हम विकसित हुए हैं - पवित्र शराब से 92-93 तक [बिंदु] वाइन स्पेक्टेटर वाइन।"

रिबोली अब अपने भाई संतो के साथ व्यापार ("मैं बोतल वॉशर हूं") संचालित करता हूं; संतो के बेटे माइकल और एंथोनी, वाइनरी के चार विजेताओं में से एक; उनकी बहन कैथी और उनके माता-पिता, जो अभी भी दैनिक कार्यों में सक्रिय हैं। और वे एक ही इमारत में ऐसा करते हैं, भले ही ऑपरेशन के रूप में बड़े पैमाने पर रूपांतरित हो।

सैन एंटोनियो अभी भी शराब के 500, 000 से अधिक मामलों में एलए की बोतलें बनाता है और इसे सालाना बनाता है। पासो रॉबल्स में तट पर इसकी एक और सुविधा है। अंगूर अब पासाडेना और ग्लेंडोरा और बरबैंक से नहीं आते हैं, बल्कि नपा और मोंटेरी काउंटियों और पासो रॉबल्स में 500 एकड़ में दाख की बारियां उगाई जाती हैं। 60 के दशक की शुरुआत में, सैन एंटोनियो लॉस एंजिल्स में अंतिम वाइनरी बन गया था, और 1966 में, इसे शहर के सांस्कृतिक स्थलों में से एक नामित किया गया था।

वह सब इतिहास संक्रांति शराब की बोतलों को भरता है जो अभी भी सैन एंटोनियो के वार्षिक उत्पादन का 15 प्रतिशत के करीब है। वर्ष के दौरान स्वाद बदल गया है, जैसा कि चर्च बदल गया है (कैथोलिक सेवाओं में वेदी वाइन का उपयोग द्वितीय वेटिकन परिषद के बाद, 1960 के दशक में विस्तारित हुआ) और इसके पादरी और पैरिशियन धार्मिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किस्मों से परे घूमने के अधिक आदी हो गए हैं। समारोह। आज सैन एंटोनियो छह पवित्र मदिरा बनाता है, चार के साथ - एक लाल, एक गुलाब, एक हल्का मस्कट और एक एंजेलिका - सबसे लोकप्रिय।

पवित्र वाइन एक बार बहुत प्यारी थी और ज्यादातर गढ़वाली - कैनन कानून यह कहता है कि यूचरिस्ट के लिए शराब "बेल के फल से" होनी चाहिए। रिबोली का कहना है कि वेदी वाइन का विशाल बहुमत अब मध्यम सूखा है, और इन वाइन में कोई जोड़ा पानी नहीं है। या चीनी।

90 के दशक के शुरुआती दिनों से, पुजारी और पैरिश नेता उद्योग से ड्राइन वाइन और हल्के रंगों के लिए पूछ रहे हैं। इससे पहले, पवित्र शराब अंधेरा था, अपने गहरे रंग के लिए मूल्यवान था जिसने मसीह के रक्त का सुझाव दिया था। लेकिन लाइटर वाइन ने न केवल पादरी और पैरिशियन दोनों के तालु से अपील की है, उनके पास व्यावहारिक मूल्य भी हैं - जैसा कि अनिवार्य रूप से फैलने पर लाइटर को साफ करना आसान होता है, और इस तरह वेदी के कपड़े को दागने की संभावना कम होती है। पॉट-ए-सामू और कैबरनेट सॉविनन की एक शाम के बाद अपने खुद के ड्राई-क्लीनिंग बिल की कल्पना करें।

कैथेड्रल ऑफ अवर लेडी ऑफ द एंजेल्स ऑफ एंजल्स ला में सैन एंटोनियो के पवित्र वाइन का उपयोग विशेष रूप से किया गया है और यहां तक ​​कि अपनी उपहार की दुकान में चार अलग-अलग सैन एंटोनियो लेबल भी हैं। कैथेड्रल के पादरी, मोनसाइनर केविन कोस्टेलनिक का कहना है कि पैरिशियन शराब न केवल पीने के लिए खरीदते हैं, बल्कि एक स्मारिका के रूप में खरीदते हैं।

कोस्टेलनिक का कहना है कि 2002 में कैथेड्रल के खुलने से पहले, इसने वाइन वाइन चखने के लिए एक समिति बनाई थी। समिति चखने के सत्र के लिए पास के सैन एंटोनियो में चली गई और अंततः कम्युनियन रोज़े पर फैसला किया ("यह तालू पर आधारित है: यह एक पूर्ण रूप से रस वाला था"), जो कि यूचरिस्ट के लिए कैथेड्रल का उपयोग करने वाली एकमात्र शराब है। और यह बहुत से गुजरता है: एक महीने में 25 मामले, या 300 से अधिक बोतलें, 1, 500 डॉलर की लागत से।

"सैन एंटोनियो एक खजाना है, " कोस्टेलनिक कहते हैं। “वहाँ कई शहरी क्षेत्र नहीं हैं जिनमें वाइनरी है, और उनका समर्थन करना एक महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा है। वे शहर में रहने के लिए बलिदान का एक मॉडल हैं। ”शराब के रूप में, महाशय कहते हैं कि शराब की गुणवत्ता, दोनों ही मनोवैज्ञानिक और सौंदर्य कारणों से महत्वपूर्ण है। “हम सस्ती शराब का उपयोग नहीं करते हैं। यह मसीह का खून है: हम सबसे अच्छी शराब का उपयोग करना चाहते हैं जिसे हम पा सकते हैं। ”

कैनन कानून के तहत बनाया गया, सैन एंटोनियो कैलिफोर्निया के उत्तरी सैन जोकिन घाटी में उगाए जाने वाले अंगूर से अपने पवित्र वाइन समूह का उत्पादन करता है, जिसमें तेज स्वाद वाले पुराने लताएं हैं: लाल एक मिश्रण है जिसमें बारबेरा और कैबरनेट अंगूर शामिल हैं; रोज़े ग्रेनेचे के साथ बनाया गया है। एंजेलिका को अंगूर ब्रांडी के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है, जैसा कि वेदी की पिछली पीढ़ियों के साथ 18 प्रतिशत शराब प्राप्त करने के लिए प्रथा थी।

रिबोली का कहना है कि दयापूर्ण तरीके से निषेध के दिनों के पेय हैं, जब वेदी और औषधीय मदिरा "एक प्रकार की अजैमेस्टर चीज़" की तरह थे। इसके बजाय ये पवित्र वाइन हैं जो शायद डिनर ड्यूटी कर सकते हैं, शायद पास्ता की एक प्लेट के साथ, जो रोजाना मदाल्डेना रिबोली के रेस्तरां में बनाई जाती है, जो 1974 में एक पूर्व किण्वन कक्ष में खोला गया था।

स्टीव रिबोली ने बैरल और मामलों और बोतलों के नेटवर्क के माध्यम से अपना रास्ता फैलाने और अपने परिवार के ब्रह्मांड को बनाने के लिए अपने पिता के पास आराम करने के लिए 90 के दशक में आने के बाद, "निषेध के कारण आज हम मौजूद हैं, " इसका कारण है। शराब की दुकान में बैठा, दरवाजे के पास जो पार्किंग स्थल की ओर जाता है और उससे आगे, 21 वीं सदी के एलए तक

स्टेफानो रिबॉली कुछ फीट दूर कंक्रीट की ओर इशारा करता है और उस रेलमार्ग को याद करता है जहां लगभग उसके पैर अब आए थे। वह उस रात को याद करते हैं, जब वह पहली बार 1936 में एलए में आए थे, जब उनके चाचा ने उन्हें अपना "विला" दिखाया था, जिसमें दो रामशकल बेड थे। वह अपने व्यवसाय के चारों ओर देखता है, एक ऐसी जगह में पनपता है जहाँ आप इसे शहरी परिदृश्य में अभी भी पनपने की उम्मीद नहीं करेंगे।

स्टीव रिबोली कहते हैं, '' हमने धीरज धर ​​लिया है।

फोटोग्राफर गिल्स मिंगसन, स्मिथसोनियन के लगातार योगदानकर्ता, लॉस एंजिल्स में रहते हैं।