कुछ लोगों का दावा है कि ग्रीस में पिज्जा का आविष्कार किया गया था; दूसरों का कहना है कि यह दक्षिणी फ्रांस से आता है। मेरा एक दोस्त जो येल के पास गया, उसने कहा कि यह न्यू हेवन से आता है। शीश! क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति नेपल्स के लिए गया है?
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ठीक है, यह कभी साबित नहीं हुआ है कि पिज्जा पहले नेपोली में ओवन में पॉप किया गया था, हालांकि हर कोई जानता है कि पिज्जा मार्घेरिटा- टमाटर सॉस, मोज़ेरेला चीज़ और तुलसी के पत्तों के साथ एक सरल क्लासिक टॉप, इतालवी ध्वज के लाल, सफेद और हरे रंगों की नकल करता है। - 1889 में सावॉय की रानी मार्गेरिटा द्वारा शहर की यात्रा का जश्न मनाने के लिए नियति शेफ रैफेल एस्पोसिटो द्वारा बनाया गया।
वैसे भी, पिज्जा का आविष्कार करने का श्रेय किसे जाता है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जब सबसे अच्छा पिज्जा बनाने का जवाब स्पष्ट है: नेपल्स, नेपल्स और अधिक नेपल्स। अपने शिकागो डीप-डिश, अपने रोमन पिज्जा बियांका और विशेष रूप से आपके बड़े पैमाने पर उत्पादित डोमिनोज़ और पिज्जा हट पर फ़ी। बस कुछ भी नहीं है जैसे कि हाथ से गूंथे हुए आटे से बने डेस्टिनेशन पिज्जा भी टॉस होते हैं, जो घंटी के आकार के, लकड़ी से जलने वाले ओवन की सतह पर ताजे, प्रामाणिक अवयवों और पके हुए उपवास के साथ सबसे ऊपर होते हैं। जब पिज्जा बनाने वाला (या पिज़ुआउलो ) इसे एक पैडल पर खींचता है और एक प्लेट पर स्लाइड करता है, तो कौन इंतजार कर सकता है? मोज़ेरेला एक दूधिया पोखर है, जिसमें लाल चटनी की चटाई होती है और अतुलनीय रूप से चबाने वाली पपड़ी का एक फ्रेम होता है, जो लचीली होती है, जो आधे हिस्से में मुड़ जाती है और सड़क पर एक सैंडविच की तरह खा जाती है। ब्रांडी, डा उम्बर्टो और ट्रायोन दा सिरो जैसे प्रसिद्ध नेपल्स रेस्तरां में, पिज्जा बनाना उच्च कला है, लेकिन आपको शहर में कहीं भी खराब पाई खोजने के लिए देवताओं द्वारा शापित होना पड़ेगा।
फिर, मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि क्या अमेरिका में डेस्टिनेशन पिज्जा ढूंढना इतना कठिन है? हमें जैतून के तेल से लेकर जूतों तक हर दूसरे नामी इटालियन प्रोडक्ट मिले हैं।
उस सवाल का जवाब देने के लिए, मैं रॉबर्टो कैप्रोसियो, असोकोज़ियोन पिज़ायौली नेपोलेटानी के एक सदस्य और केस्टे पिज्जा एंड विनो के संस्थापक से मिला, जो पिछले साल न्यूयॉर्क में बेल्केर स्ट्रीट पर खोला गया था।
रोम के पोंटिनिया दक्षिण से एक पनीर बनाने वाले परिवार में पैदा हुए कैपरसियो ने अमेरिका आने से पहले नेपल्स में पिज्जा बनाने का अध्ययन किया, जहां वह एपीएन के लिए राजदूत के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जब अन्य प्रकार के पिज्जा की चर्चा की जाती है, तो लंबे समय तक पिज्जा पसंदीदा जॉन के बिलीकर स्ट्रीट में उपलब्ध पीज़ - वह हमेशा राजनयिक होता है: "यह बेहतर या बुरा नहीं है, बस अलग है।"
पिज्जा जन्मस्थान शीर्षक के लिए न्यू हेवन के दावे पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा, "उन्होंने वहां नए हेवन पिज्जा का आविष्कार किया।"
पिज्जा के आटे को संभालने से हथेलियों के साथ स्थायी रूप से गुलाबी एक आदमी का एक बड़ा भालू, कैपोरसियो ने समझाया कि नेपल्स के आसपास इटली के कैंपनिया क्षेत्र से अमेरिका जाने वाले अप्रवासी किसान थे, शोमेकर और बिल्डर थे, पिज्ज़ुआउली नहीं। "और एक नियति पिज्जा बनाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, " उन्होंने कहा। “एक नियति पिज्जा बनाने वाला। कोई है जो सभी विवरणों को समझता है, कैसे इसे रखने के लिए आटा को फैला और बढ़ाएं, जो कि इसे चबाता है। "
मुझे टॉपिंग के नाजुक मामले पर, विशेष रूप से पनीर पर उसे दबाना पड़ा, क्योंकि जब मैं मोज़ेरेला में आता हूं तो मैं एक शुद्धतावादी होता हूं, जिसका नेपल्स में मतलब है, मोज़ेरेला डी बुफला, अमेरिका में अनुपलब्ध क्योंकि यह पेस्ट नहीं किया गया है। कैपेरसियो ने अपनी समस्या को गाय के दूध के मोज़ारेला बनाकर हल किया है, जिसे केस्टे के परिसर में फियोर डे लाटे के नाम से जाना जाता है; केवल एक पिज्जा, रेजिना मार्गेरिटा में पनीर के आयातित भैंस के दूध संस्करण की सुविधा है।
मुझे एक स्वाद मिला, ज़ाहिर है, और यह मुझे सीधे नापोली में ले गया - जो शायद मुख्य कारण है कि मैं नियति पिज्जा से प्यार करता हूँ।
