वेनिस, इटली

अचानक मेरी ट्रेन के दोनों तरफ पानी है। मैं खिड़की से बाहर की ओर झुकता हूं और टैंगी लैगून हवा का गहरा साँस लेता हूं। मुझे वेनिस के लिए यह दृष्टिकोण पसंद है। इतालवी मुख्य भूमि के mucky, दलदली आखिरी बिट्स द्वीप के गर्भकालीन मार्ग के लिए रास्ता देते हैं: ट्रेन की पटरियों और एक राजमार्ग। आगे से हा y दूरी में, झुके हुए टावल टावरों ने उनका स्वागत किया। सेंट मार्क का विशिष्ट घंटाघर, शहर का सबसे भव्य, द्वीप के सबसे दूर है, लेकिन यहां तक ​​कि ट्रेन से भी, यह बंद हो जाता है। वेनिस एक छोटे से द्वीप पर एक छोटा शहर है। सुबह का सूरज एड्रियाटिक पर हीरे छिड़कता है, जैसे कि आगंतुकों को वादा करता है कि वे एक समृद्ध अनुभव के लिए हैं।

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प्रगति में एक वृत्तचित्र "सेविंग वेनिस" के इस अंश में एक जलपरी आने वाली उच्च ज्वार की घोषणा करती है

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• वेनिस की अनिश्चितता

वेनिस ट्रेन स्टेशन विदेशी ग्रैंड कैनाल के सामने एक बुलडॉग की तरह खड़ा है। नई आवक के लिए, स्टेशन के कदम एक स्प्रिंगबोर्ड प्रदान करते हैं जहां से एक काल्पनिक दुनिया में गोता लगाने के लिए। एक मेहनती वाष्पशील - बड़े फ्लोटिंग बसों में से एक है जो वेनिस के नहरों पर सार्वजनिक परिवहन के रूप में काम करता है - द्वारा ग्लाइड। मुझे आशा है कि इटालियंस के पिछले समूहों को बातचीत में गहराई से और एक दूसरे के धूप के चश्मे में गहनता से संघर्ष करते हुए। धीरे-धीरे, मैं नाव के सामने अपना रास्ता बनाता हूं क्योंकि यह ग्रांड कैनाल को पिया ए सैन मार्को शहर के केंद्र तक पहुंचाता है। कहीं कहीं मैं खड़ा हो गया, केवल कप्तान को चिल्लाते हुए सुनने के लिए, "बैठ जाओ!" इटली में होना बहुत अच्छा है। वेपरेटो के धनुष पर एक आभूषण की तरह सवारी करते हुए, मैं तस्वीरें लेता हूं मुझे यकीन है कि मैंने पिछली यात्राओं पर लिया है। वेनिस - इतना पुराना और पुराना हो जाना - हमेशा मेरे लिए नया लगता है।

यह नाव की सवारी हमेशा मुझे वेनिस के समय में बसाती है। प्रत्येक घंटे के शीर्ष के निकट मिनट से पहले एक हाथ से घड़ी टॉवर चाइम ला ily। वे मुझे याद दिलाते हैं कि अकेलापन होने का एक निश्चित तरीका यह है कि आप अपने इतालवी दोस्तों से समय पर उम्मीद करें। जब मेरा प्रदर्शन देर से हुआ, तो वे शर्मा गए। "वेनेशियन समय, " वे कहते हैं।

नाव से गोदी में लेटते हुए, मुझे लगता है कि इटली के सबसे भव्य ओपन-एयर थिएटर में एक स्टेजहैंड की तरह गायन करने वाले कलाकार अपनी गाड़ियां चलाते हैं। कबूतरों को पालना, गलियों को जगाना, विस्मृत नहरों, रस्म कैफे एस, वेस्टेड वेटर्स, पिया ए स्कूलयार्ड्स - हर दिशा में पेस्टल विचार हैं।

जिस होटल को मैं अपने घर बुलाता हूँ, उसके काले दरवाज़े पर पहुँचकर, मैं एक ब्रॉन ई शेर की नाक को धक्का देता हूँ। यह पियरो को दूसरी मंजिल की खिड़की पर लाता है। "सियाओ, रीक!" वह फूलता है, और दरवाजा खोलता है। मैं बसने के लिए उत्सुक कदमों पर चढ़ता हूं।

होटल चलाने वाले पिएरो ने पांच साल पहले अपना सिर मुंडवा लिया था। उसकी प्रेमिका चाहती थी कि वह माइकल जॉर्डन की तरह दिखे। अपनी सुरीली आवाज से वह मुझे वायल ब्रायनर की और याद दिलाता है। "मेरी आवाज़ ओपेरा के लिए मेरे प्यार के लिए दोषी है, " वे कहते हैं।

होटल के नवीनीकरण के लिए, पिएरो ने 17 वीं शताब्दी के भित्तिचित्रों की खोज की- अपने दिनों से लेकर कई कमरों में दीवारों पर कॉन्वेंट के रूप में। अटारी में पाई जाने वाली और पीढ़ियों से अनुपयोगी लकड़ी की प्रार्थना करने वाला, मेरे कमरे के एक कोने को सजाता है। जहां सफेदी छील दी जाती है, मैं एक्वा, गेरू और लैवेंडर पुष्प पैटर्न देखता हूं। पुराने के पीछे वेनिस में, पुराने अभी भी झांकते हैं।

जब पिएरो का सेलफोन बजता है, तो वह अपनी आँखें घुमाता है, फिर उसमें काम के साथ अभिभूत होने पर बात करता है: "Si, si, si, va bene [" वह ठीक है "] , va bene, va bene, certo [[वास्तव में] , सर्पो, bello, bello, bello, bello, bello ["सुंदर, अवरोही पिच में] , si, OK, va bene, va bene, OK, OK, OK, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao।" वह लटक गया। "रात के प्रबंधक, " वह बताते हैं। "हमेशा समस्याएं। मैं उसे अपना दुःस्वप्न प्रबंधक कहता हूं।"

मुझे खिड़की पर चलते हुए और अंधे को पटकते हुए, पिएरो कहता है, "वेनिस एक छोटा शहर है। केवल एक गाँव, वास्तव में। इस द्वीप पर लगभग 60, 000 लोग रहते हैं।" वह जारी रखता है: "मैं अपने खून में वेनिस हूं। इतालवी नहीं। हम सिर्फ एक सदी के इतालवी हैं। हमारी भाषा अलग है। जीवन एक और चीज है। यह कोई कार नहीं है, केवल नौका है। मैं दूसरे शहर में काम नहीं कर सकता। वेनिस युवा लोगों के लिए उबाऊ है - कोई डिस्को, कोई नाइटलाइफ़। यह केवल सुंदर है। वेनिस के लोग यात्री हैं। मार्को पोलो को याद रखें? लेकिन जब हम घर आते हैं, तो हम जानते हैं कि यह जगह सबसे सुंदर है। वेनिस। यह यहां रहने के लिए एक दर्शन है।, सौंदर्य का दर्शन। ”

मैं नेपोलियन के उस वर्ग पर चलता हूं, जिसे "यूरोप का सबसे अच्छा ड्राइंग रूम" कहा जाता है, -पिया ए सैन मार्को। सेंट मार्क के विदेशी बेसिलिका में विशाल वर्ग दिखाई देता है। बेसिलिका पर, पंखों वाला शेर रेग्युलर ध्यान में खड़ा है, जबकि सोने और संगमरमर के स्वर्गदूतों और संतों, सेंट मार्क के प्रमुख सहित, नीचे पर्यटकों को आशीर्वाद देते हैं।

कैथेड्रल, मोज़ाइक, गुंबदों, बेमेल स्तंभों और गर्वित कैथोलिक प्रतिमाओं की एक समृद्ध रूप से सजाए गए गंदगी, चौकोर को परिभाषित करने वाली अधिकांश व्यवस्थित इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। साधारण नव-शास्त्रीय हॉल स्टर्न स्कूल की मालकिनों की तरह खड़े हैं जो लोगों और कबूतरों से भरे एक विशाल खेल के मैदान की देखरेख करते हैं। संगमरमर के स्तंभ, मेहराब और पोर्टिकोज़ वर्ग के तीन किनारों की सीमा बनाते हैं। जैसे कि वेनिस अभी भी एक शक्तिशाली शहर-राज्य था, कैथेड्रल की लाल ईंट की घंटी टॉवर वर्ग पर अन्य इमारतों की तुलना में तीन गुना अधिक है।

जब मैं वेनिस में पर्यटन का नेतृत्व करता हूं, तो मुझे पिया को एक सैन मार्को के साथ छोटे गलियों में जाना पसंद है। इस तरह, मैं उन पर चौक के आकर्षण को पॉप कर सकता हूं जैसे कि एक शैंपेन कॉर्क का अचानक फट जाना। थके हुए चेहरों को प्रकाश में लाना मेरा इनाम है। मैं उस महिला को कभी नहीं भूलूंगा जो आंसुओं में बिखर गई। उसके पति ने उसके साथ वेनिस देखने का सपना देखा था, लेकिन बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो गई। अब, उसने कहा, वह उन दोनों के लिए यहाँ थी।

आज, मैं अकेला हूँ, एक लापरवाह बच्चे की तरह कबूतरों पर लात मारता है अक्टूबर पत्ते। कुत्ते में आवेश होता है और हवा अचानक पक्षियों से भर जाती है। लेकिन कुत्ते का कार्य निराशाजनक है और सेकंड के भीतर, वे पूरी ताकत से वापस आ गए हैं। काल्पनिक पंखों को फड़फड़ाते हुए बच्चे इसमें शामिल होते हैं।

ये कबूतर एक समस्या हैं। स्थानीय लोग उन्हें "पंखों के साथ चूहे" कहते हैं और कपड़े धोने की शिकायत गीली और साफ होती है जिसे केवल कबूतर की बूंदों के साथ कवर किया जाता है। सुबह-सुबह, स्थानीय दल इन पक्षियों के ढेर को पकड़ने वाले वर्ग पर जाल बिछाते हैं। लेकिन फिर भी वे वर्ग को भरते हैं।

दो कैफ़े ऑर्केस्ट्रा ने टहलने के लिए घुमक्कड़ को लुभाने के लिए युद्ध का एक संगीतमय सुर मिलाया और एक शानदार पेय का ऑर्डर दिया। यह पैगनीनी, मा उर्कस और गेर्शविन बनाम जिप्सी वायलिन सेरेनेड, सिनात्रा और मनीलो है।

वेनिस को एक तरह के शरणार्थी शिविर के रूप में शुरुआत मिली। मुख्य भूमि से छठी शताब्दी के किसान, बीमार और थके हुए लोगों द्वारा बर्बर होने से थक गए, एक साथ मिल गए और उम्मीद करते हैं कि मरुद्देशियों ने पानी नहीं लिया - द्वीप पर चले गए।

सेंट मार्क के दरवाजे के ऊपर, नौवीं शताब्दी में एक मोज़ेक दिन मनाता है जिसे वेनिस ने यूरोप के धार्मिक मानचित्र पर बनाया था। सेंट मार्क की हड्डियों को 828 में मिस्र से "बचाया गया" (स्थानीय इतिहासकारों ने इसे डाल दिया) और वेनिस की बेसिका के नीचे दफनाया गया था। मोज़ेक रोमांचक घटना को दर्शाता है: संत मार्क के अवशेष को बेसिलिका में ले जाते हैं, जो पहले से ही अपने महत्व से परे शानदार रूप से चमकता है। क्रोधी मार्क अपने चर्च में आने के लिए इंतजार कर रहे पर्यटकों की शोर लाइन पर बाहर निकलता है।

जबकि उनमें से कई को शॉर्ट्स पहनने के लिए दूर कर दिया जाएगा, मैं शालीनता से गार्ड के साथ स्कूटर चलाता हूं और स्क्वायर के ऊपर ऊंची तुलसी के लॉगगिआ के लिए पत्थर की सीढ़ियों की सीधी उड़ान पर चढ़ता हूं। यह एक लंबे समय तक दिखने वाली बालकनी है जिसमें जंग लगी लोहे की सपोर्ट रॉड्स के साथ एक गुलाबी रंग का संगमरमर का बना है। चार विशाल और रीगल घोड़े बीच में खड़े हैं, जैसे कि वेनिस के इस भव्य दृश्य का आनंद ले रहे हों।

इस शांतिपूर्ण पर्च से मुझे अपना एक पता चलता है- एक ऐसी जगह जहाँ मैं अकेला रह सकता हूँ, वेनिस की महानता का सर्वेक्षण। पिया को मेरे नीचे एक सैन मार्को भरने वाली भीड़ को इंगित करते हुए, मैं अपनी आँखें बंद करता हूं। कैफे ऑर्केस्ट्रा बंद हो जाता है, और मैं केवल लोगों का एक सफेद शोर सुनता हूं। बिना कारों के, यह ऑडियो मैश केवल दुर्लभ सीटी, छींक ई या बच्चे के रोने से टूट जाता है।

Piazza San Marco सबसे कम partofVenice.From atopthechurch में बैठती है, मैं छोटे पोखर-बाढ़ की कलियों - में फ़र्श के पत्थरों में जल निकासी छेद बनाता हूं। जब एड्रियाटिक सागर के इस उत्तरी छोर पर हवा और ज्वार का गठबंधन होता है, तो एक्टा अल्ता (उच्च पानी) हिट होता है। साल में लगभग 30 बार, ज्यादातर सर्दियों में, वेनिस में बाढ़ आती है। चौकोर ऊंचे लकड़ी के पैदल रास्ते अंकुरित होते हैं, स्थानीय लोग अपने रबड़ के जूते खींचते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। आज के पोखर पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और अधिकांश आगंतुक मान लेते हैं कि पैदल मार्ग के बिखरे हुए हिस्से बेंच हैं, जो शहर के शानदार स्थलों के बीच आराम करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करते हैं।

एक युवक ने मेरे और पीतल के ई घोड़ों के बीच के भोज पर अपनी लाडली को पाला। जैसा कि दंपति गले लगाते हैं, मैं दूर हो जाता हूं और लोगों से भरा हुआ चौक को स्कैन करता हूं। ज्यादातर किसी के साथ हैं। एक नदी में चट्टानों की तरह, हर बार एक समय में प्रेमी जोड़े प्रवाह को बाधित करते हैं। अपने ही प्यार में गहरे गले और घुटने तक लिपटे हुए, वे अपने निजी वेनिस का स्वाद चखते हैं।

हर घंटे, हर जगह घंटी बजती है, कैफे ऑर्केस्ट्रा को अभिभूत करते हैं और बौद्ध गॉन्गों की तरह वर्ग को भरते हैं। पिया के बगल में, क्लॉक टॉवर के ऊपर से, दो पीतल ई मूर एक एविल पर लाठी की तरह खड़े होते हैं, घंटों को बाहर निकालते हैं जैसे कि वे सदियों से हैं।

जब भी मैं पर्यटन स्थलों पर गैर-पर्यटक चीजें करता हूं। वेनिस में, ग्लास ब्लोअर देखने के बजाय, मैं एक नाई से मिलने जाता हूं। आज मैं अपने लंबे समय के वेनिस बारबर बेनिटो की यात्रा के लिए काफी झबरा हूं। वह सैन मार्को से कुछ ब्लॉकों को छुपाकर एक शांतिपूर्ण लेन पर अपनी दुकान चलाता है। अपने ग्राहकों को शैंपेन गाते और परोसते हुए, वह अपनी कैंची को एक कलाकार के स्वभाव के साथ ढालता है। दस वर्षों तक, वह वेनिस के पीछे के दृश्यों से मेरा संबंध रहा है।

पुराने समय की नाई की कुर्सी पर रुककर, मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे ऐसे बढ़िया नाई की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। बेनिटो एक सफेद स्मॉक, एक दमकदार और घुंघराले काले बालों का एक जंगली सिर पहनता है। वह छोटा और मोटा है और उसे अपने किसी भी ग्राहक से अधिक बाल कटवाने की जरूरत है। एक हाथ में उसकी कैंची और दूसरे में शैंपेन का गिलास पकड़े हुए, वह गंभीरता से लेना मुश्किल है। लेकिन उनके पास कहने के लिए हमेशा कुछ दिलचस्प होता है।

जब मैंने ग्रांड कैनाल को खाली करने वाली खाली इमारतों का उल्लेख किया, तो वे कहते हैं, "वेनिस डूब नहीं रहा है। यह सिकुड़ रहा है। हमारे पास अब 1960 की तुलना में केवल आधे लोग हैं।"

"कौन रहता है?" मैं पूछता हूँ।

"ज्यादातर अमीर, " वह जवाब देता है। "आपके पास द्वीप पर रहने के लिए पैसा होना चाहिए। यह बहुत महंगा है। केवल शीर्ष वर्ग रहता है। पुराने अमीर कुलीन लोग हैं। उन्हें सब कुछ सही ढंग से करना चाहिए। महिलाओं, वे अपने बालों और अपने कपड़े के बिना बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। परिपूर्ण। याद रखें कि हमारे पास छिपाने के लिए कोई कार नहीं है। हम एक गाँव हैं। आप बाहर कदम रखते हैं और हर कोई आपको देखता है। नए अमीर के पास केवल पैसा होता है। बड़प्पन के बिना। "

"नए अमीर कौन हैं?"

"जो लोग पर्यटकों के साथ काम करते हैं। वे होटल, रेस्तरां, कांच कारखानों और गोंडोल के मालिक हैं।"

"गोंडोलियर अमीर हैं?" मैं पूछता हूँ।

"मेरे भगवान, " बेनिटो कहते हैं, "वे प्रति दिन € 550 [$ 750] बना सकते हैं। और यह साफ पैसा है - कोई कर नहीं।"

मैं बेनिटो से पूछता हूं कि विनीशियन ग्लास उड़ाने की पुरानी कला कैसे जीवित रहती है।

अपने कैनवास का अध्ययन करने वाले चित्रकार की तरह, बेनिटो सी ने मुझे दर्पण में देखा। फिर, जैसे कि उसने अपनी पैलेट के दाहिने कोने में अपनी कैंची डुबो दी, उसने मेरे बालों पर हमला किया। "ग्लास उड़ाना माफिया की तरह है, " वे कहते हैं। "दस साल पहले यह व्यवसाय बहुत भाग्यशाली था। अमीर जापानी, अमेरिकियों और अरब शेखों ने वेनिस में इस उद्योग को बड़ा बना दिया। हम विनीशियन को कांच पसंद करते हैं, लेकिन लाल, हरे और नीले रंग के सोने का पानी चढ़ा हुआ बैरोक टीचर्स नहीं। वे पर्यटकों के लिए हैं।

"हमें एक सरल, सुरुचिपूर्ण, बहुत हल्का ग्लास पसंद है।" वह एक चिकना शैंपेन ग्लास से एक अस्थायी पिंकी घूंट लेने के लिए रुक जाता है। "यह हल्का महसूस करता है। यह बहुत अच्छा है। वेनिस में आप एक तरफ स्वामी की गिनती कर सकते हैं। बाकी सभी ग्लास लोग, वे शार्क हैं।"

बेनिटो हवा में केप छीनता है, अपने कटे हुए बालों को भेजकर उड़ जाता है क्योंकि मैं अपना चश्मा वापस लगाता हूं और उसका काम देखता हूं।

जैसा कि प्रत्येक बाल कटवाने के बाद हमारी दिनचर्या है, वह कहते हैं, "आह, मैं आपको कैसानोवा बनाता हूं।" तथा

मैं हमेशा की तरह जवाब देता हूं: "ग्राज़ी, माइकल एंजेलो।"

(केली दुर्कीन)