मेरे बटुए में केवल $ 40 थे, लेकिन फ्रीजिंग टुंड्रा पर नकदी किसी व्यक्ति की बहुत मदद नहीं करती है। इसके बजाय, इस समय मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति दो बियर, कुछ क्विनोआ और दो एवोकाडो रात के खाने के लिए थे - साथ ही जॉन वैलेंट द्वारा एक आदमखोर साइबेरियन बाघ के शिकार के बारे में एक riveting पुस्तक। ऊँचे देश में यहाँ टेंट-बाउंड जीवन अच्छा था। मेरे हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन मैं एक आश्रित बारबेक्यू हट की छत के नीचे डेरा डाले हुए था, और मैंने ज्वालामुखी को हिम्मत दी कि वह मुझे हर मौसम दे सकता है। पहाड़ जवाब देने लगा। हवा और बादल सफ़ेद, ताज़ी धूल भरी ढलानों से दूर चले गए, और बारिश के रूप में अंधेरा छाने लगा, लेकिन मैं सूखा और आरामदायक बना रहा। यह बहुत ही अजीब लग रहा था कि क्विटो, इक्वाडोर में कुछ ही दूर पर लाखों लोग डूब गए, फिर भी मैं पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति था जिसने कोप्पाक्सी नेशनल पार्क में उस रात डेरा डाला।
अगली सुबह इतनी ठंडी और थोड़ी ठंडी थी कि मैं अतीत तक नहीं जा सका। जब एक गर्म दिन के वादे के साथ आकाश के नीले पैच चमकते थे, तो मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, और तब तक मैं पैदल ही पहुँच गया था पहाड़, सूर्य बल से बाहर था, हालांकि इस बंजर पठार के पार तेज हवा चलने के बाद भी ठंड कम रही।
13, 000 फीट की दूरी पर, यहां तक कि एक मेहनती साइकिल चालक को ठंड के खिलाफ गर्मजोशी से बांधना चाहिए। यह छवि लागुना लिम्पिओपंगु के पास कोटोपेक्सी नेशनल पार्क के माध्यम से सड़क दिखाती है। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा) जर्मनों के एक समूह ने एक सड़क के किनारे ट्रेलहेड पर एक टूर बस से कदम रखा, जो कि शिखर के नीचे ऊंचे मैदानों में एक उथले झील, लगुना लिम्पिओपुंगु के आसपास सुबह की लंबी पैदल यात्रा का उद्देश्य है। जब उन्हें पता चला कि मैंने इस सुदूर स्थान पर बाइक चला दी है, तो उन्होंने मुझे तालियाँ बजाईं। मैं थोड़ा उलझन में था और शर्मिंदा था, और मैंने अपने हाथों की लहर के साथ इशारे को विचलित कर दिया।
"मैं क्विटो में एक मैक्सिकन आदमी से मिला, जिसने अपनी बाइक पर एक साल बिताया था, " मैंने उन्हें बताया। “और मैं क्वेंका में एक ब्रिटिश दंपति से मिला जो 18 महीने की यात्रा में आधे रास्ते पर थे। और मैं अमेज़ॅन में एक कोलंबियाई आदमी से मिला जो अर्जेंटीना घूम रहा था। मुझे यहां आए दो महीने हो गए हैं, और मेरी यात्रा लगभग खत्म हो गई है। यह कुछ नहीं है।"
लेखक ने कोलंबिया में इस कोलंबियाई व्यक्ति से मुलाकात की। वह अर्जेंटीना जा रहा था। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा) कोटोपाक्सी नेशनल पार्क बंजर और बेतहाशा खूबसूरत है लेकिन बहुत व्यापक नहीं है। अफसोस की बात है, मैं दोपहर 1 बजे तक पार्क से बाहर था - लेकिन अधिक ज्वालामुखी के दिग्गज और उन्मादी उच्च देश आगे रहे। एंटिसाना, कैम्बे और पिचिंचा की विशाल चोटियां थीं, भूमि जहां शिविर मुक्त था और जीवन के केवल सबसे अच्छे खुशखबरी के लिए अच्छा पैसा था - कॉफी, भोजन और शराब। मैंने एक गंदगी सड़क के माध्यम से उत्तर की ओर घुमाया, जो शीघ्र ही कोबलस्टोन में बदल गया, और जैसे ही मैं धीरे-धीरे वृद्धि पर आया, मैंने अचानक अपने अंतिम गंतव्य को दूरी में देखा: क्विटो, वह सुंदर लेकिन राक्षसी शहर क्लासिक मधुमक्खी के आकार के ज्वालामुखी द्वारा एक बेसिन में घिरा हुआ था। । इसी तरह की कद-काठी के ग्रामीण, पर्वतीय देश से यात्रा करने के हफ्तों के बाद, मुझे आश्चर्य होता है कि क्विटो ने एक बार कैसे और क्यों उस गाँव में प्रवेश किया था।
मालिक से अनुमति के साथ-साथ पांच रुपये का भुगतान - मैंने उस रात संगोलक्वी के क्विटो उपनगर में एक फुटबॉल मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह भोजन और शराब खरीदने के बाद मेरे पास $ 35 बचा था - फिर $ 20 था। मैंने एंटिसाना नेशनल रिज़र्व पर अपनी जगहें सेट कीं और मैं फिर से चढाई शुरू कर दी, राजधानी की ओर भागते हुए घंटों ट्रैफिक के खिलाफ। शहर की गंध फीकी पड़ गई, और शांत होकर लौटा जैसे ही मैं ऊंचे, हवा के झोंके घाटियों और मैदानों में चढ़ा, जो परिदृश्य के केंद्रबिंदु के नीचे फैला था, तीन मील ऊंचा वोल्कान एंटिसाना। पार्क के प्रवेश पर, एक कर्मचारी ने मुझे आश्वासन दिया, जब मैंने पूछा, कि मैं सड़क के अंत में शिविर लगा सकता हूं। जब मैं आया, हालाँकि, पर्यावरण मंत्रालय की शरण में बंधे पुरुषों के एक समूह ने कहा- यहाँ कोई शिविर नहीं था।
भयानक या चकाचौंध? वोल्कैन एंटिसाना (बाईं ओर आंशिक रूप से दिखाई देने वाली) के शिखर के नीचे का शांत परिदृश्य धूमिल, धूमिल और सुंदर है। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा) "उस आदमी ने मुझे क्यों बताया था?" मैंने स्पेनिश में समझाने की क्षमता से परे निराश होकर पूछा। मैं निकटतम नामित कैंपसाइट (होस्टेरिया गुआयटारा, पार्क के बाहर) से 20 किलोमीटर दूर था, जिसमें सूरज चोटियों के पीछे फिसल रहा था और मेरे हाथ पहले ही मेरे अल्पाका दस्ताने के भीतर सुन्न हो गए थे। पुरुषों ने मेरी दुविधा को पहचान लिया। "यह अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको रहने दे सकते हैं, " एक ने कहा। उसने मुझे अपने खुद के एक केबिन की पेशकश की- लेकिन मैंने पीछे की छत वाले आश्रय के तहत शिविर का चुनाव किया। जब मैं अपने स्लीपिंग बैग में फिसला और स्टोव पर अपना क्विनोआ डाल दिया, तब तक मैं आधा जमे हुए था। मैंने अर्जेंटीना से मैलबेक की एक बोतल को अनसुना किया, और मीठी, मीठी मधुरता में सेट किया गया। मुझे अपने जीवन में पहली बार 13, 000 फीट - 13, 041 से ऊपर डेरा दिया गया था, ठीक-ठीक और यह यात्रा की सबसे ठंडी रात थी।
बस पिछले भोर में, मैं फिर से बजरी सड़क पर पेडलिंग कर रहा था। चार्ल्स डिकेंस की कहानी में कुछ मनहूस ट्रम्प की तरह, मैंने अपनी बाइक से छलांग लगाई और सड़क पर एक 10-डॉलर के बिल पर थपथपाया, एक चट्टान के खिलाफ जाम किया और अगले झोंके के साथ दूर जाने के लिए तैयार हुआ। क्या चमत्कार है! मैं $ 30 पर वापस आ गया था। मैं मुख्य राजमार्ग पर उतर गया, दाहिनी ओर मुड़ गया और कायमबे-कोका इकोलॉजिकल रिजर्व की ओर बढ़ने लगा, जो उच्च देश के साथ मेरा आखिरी नृत्य होगा। सनडाउन में, अभी भी 13, 000 फुट के नीचे और भयभीत है कि मैं सड़क के किनारे बजरी के ढेर के पीछे बारिश में सो रहा हो सकता है, मैं पेनास ब्लैंकास में किलोमीटर 20 पर एक रेस्तरां में रुक गया, और पूछा कि क्या मैं शिविर लगा सकता हूं। मकान मालकिन मुझे बालकनी में ले गई और नीचे की संपत्ति में अपनी बाहें फैला दीं। "आप जहाँ भी चाहें, " उसने कहा। "क्या मैं आपको भुगतान कर सकता हूं?" मैंने पूछा। उसने मेरे प्रस्ताव पर अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं नीचे गया और कीचड़, बजरी, कुत्ते के शिकार और टूटी मशीनरी के बीच एक जगह के लिए चिल्लाया, और, जब यह अंधेरा था, एक अपेक्षाकृत साफ शेड में फिसल गया। एक बड़ा जानवर अटारी में कुछ काम में व्यस्त था, नालीदार धातु की छत और लकड़ी के ढेर को चीरता हुआ, और मैंने खुद को अपने तम्बू में जकड़ लिया। नाश्ते के लिए, मैंने कॉफी और गाजर का रस खरीदा, महिला को फिर से धन्यवाद दिया और ग्रेड के आगे-आगे 23 डॉलर नकद और मील के लिए कोई एटीएम नहीं दिया।
धुँधले दर्रे पर एक संकेत था जो यात्रियों को एक स्थानीय अपूर्ण प्रजातियों से सावधान रहने के लिए याद दिलाता था - चश्माधारी भालू। वेनेजुएला से अर्जेंटीना तक एंडियन रेंज में जानवर दुर्लभ हैं, और उनकी संख्या कम हो सकती है। फिर भी वे कई स्थानीय लोगों का गौरव हैं, जो जानवर की छवि को प्रभावित करते हुए टोपी या शर्ट पहनते हैं - उसके पांडा जैसे चेहरे के साथ विशिष्ट।
हाइवे के किनारे संकेत मोटर चालकों को याद दिलाते हैं कि वे एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति के चश्मों वाले भालू के लिए देख रहे हैं। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा) पंपलैक्टा में, एक थर्मल हॉट स्प्रिंग्स रिसॉर्ट टाउन, मैंने फल पर $ 2, पनीर पर $ 2, जई के एक छोटे बैग पर $ 1 खर्च किया और - मैं एक लीटर शराब पर $ 8 का विरोध नहीं कर सका। इससे मुझे 10 डॉलर बचे। मुझे कहीं डेरा डालना होगा, और मैं सड़क के उत्तर की ओर एक रिसोर्ट तक क्विटो की ओर हाइवे पर लौट आया। यहां, जंगल में, मुझे $ 5 कैंपसाइट्स के साथ एक स्विस परिवार रॉबिन्सन-शैली का परिसर मिला। मालिक ने कहा कि $ 6 के लिए मैं एक केबिन में रह सकता था। उन्होंने पास की छतरी में एक लकड़ी की झोंपड़ी की ओर इशारा किया — जिस तरह का ट्रीहाउस था, जो छोटे लड़के सपना देखते हैं। मैंने इसे ले लिया। मैंने उसे एक दस हाथ दिया, और उसने 4 डॉलर वापस कर दिए। यह मुझे दो दिनों में क्विटो में वापस ले जाना होगा - लेकिन रुकिए! मैंने अपने पैनियर्स में कुछ ढीले बदलाव को याद किया, और बाद में, अपने केबिन में, मैंने अपना गियर खोल दिया और 67 सेंट मुक्त कर दिए। ऐसा पैसा इक्वाडोर में कई दिनों के केले खरीद सकता है। मैंने नया और सुरक्षित महसूस किया। मैं फर्श पर लेट गया, कुक स्टोव सेट किया और रात का खाना शुरू किया। मैंने अपना नक्शा फैलाया और, कोटोपेक्सी से क्विलोटोआ से बानोस के अमेज़ॅन तक, मैंने यात्रा को याद किया। आखिरकार, आगे देखने के लिए बहुत कम बचा था। मेरे हवाई जहाज के उड़ान भरने तक मेरे पास दो दिन शेष थे।
लेखक ने ध्यान से उच्च एंडीज में दो भूखे दिनों में भोजन के इस छोटे से वर्गीकरण को राशन दिया, जहां उसका नकद भाग गया था। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा) भोर कोहरे और बारिश के कहर में घिर गई। मैंने रेस्तरां में ड्रिपिंग पेड़ों के माध्यम से जल्दबाजी की और $ 2, और तीन घंटे बिताए, कॉफी पी। क्विटो तक $ 2.67 सेंट। अगर उस रात मैंने काम्बे-कोका में डेरा डाला, तो मुझे कुछ नहीं देना होगा - लेकिन मैंने एक रेंजर से सुना था कि कैम्पसाइट, लगभग 13, 600 फीट, कोई आश्रय या शरण नहीं थी। उन्होंने कहा, "मेरा कामना है ।" खुली हवा। यह ठंड होगा - और गीला। मैं चढाई पर चढ़ा और उसी शिखर पर रुका जिस दिन मैं पार हुआ था। बारिश ने राहत देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। पार्क कैंपग्राउंड के लिए टर्नऑफ कीचड़ और चट्टान की सड़क थी, और यह ठंड में धुंध में गायब हो गई। मैंने पहाड़ों को अलविदा कहा और आगे बढ़ाया। राजमार्ग आगे की ओर झुका हुआ था, और दूर मैं 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे चला गया।
उपनगरीय शहर El Quinche में एक एटीएम पर मेरे बटुए को फिर से भरने में कोई संतुष्टि नहीं थी। जैसा कि मशीन ने छींटे मारे और कुरकुरा बिसवां दशा के बाहर थूक दिया, पिछले दो हफ्तों की मिठास पिघलती हुई लग रही थी जैसे आइसक्रीम गटर में गिरा दी गई हो। मैंने अविश्वसनीय दृश्यों के बीच सोने के लिए भोजन और स्थानों की खोज में उन दिनों को बिताया था। छुट्टी बिताने के लिए यह एक मितव्ययी, लेकिन शुद्ध और संतुष्टिदायक तरीका था। अब, फिर से पैसे के साथ, मेरी गतिविधि में कोई प्रयास, कोई कठिनाई और कोई इनाम नहीं था। घृणा के तीव्र भाव के साथ, मैंने एक होटल के कमरे के लिए $ 13 का भुगतान किया। मैं यहां रात में नहीं कांपूंगा और कोई भी जानवर अंधेरे में नहीं घूमेगा। मैं जल्द ही इस होटल और इस आलसी शहर को भूल जाऊंगा, और मैं 24 घंटे बाद उनके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, जबकि मैंने हवाई जहाज की खिड़की को एंडीज के जंगलों वाले इलाकों में, ठंडे और पथरीले ऊंचे देश पर देखा, जहां पैसा अक्सर बेकार होता है, और हर दिन और रात अनमोल।
Papallacta से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैंपग्राउंड में प्रति रात $ 6 के लिए एक आरामदायक ट्रीहाउस है। (फोटो एलेस्टर ब्लेन्ड द्वारा)
