विनीशियन लैगून के स्थायी रहस्य

टोरसेलो की नहरों के किनारे इमली के पेड़ खिल रहे हैं। उनके धूल-सफ़ेद प्लम, अभी भी हवा में धुंधला, पानी के प्रतिबिंब में और भी अधिक धुंधला हो जाता है। Torcello स्टॉप पर, आपको वेपरेटो से जाने दिया जाता है और नहर के साथ एक रास्ता है। ज्यादातर लोग दो प्राचीन चर्चों को देखने आते हैं। वे एक पेय या दोपहर के भोजन के लिए रुकते हैं, फिर नाव को फिर से पकड़ते हैं। देर दोपहर तक, द्वीप एक शांत शांति में गिर जाता है। मैं इस पुरानी रोशनी और गर्मी की धार में दो रात रुकूंगा, यह एक अजीब जगह है जहाँ एक समरसेट मौघम या ग्राहम ग्रीन चरित्र धो सकता है। मैं 20 साल पहले यहां था। थोड़ा बदल गया है। रास्ता रेतीला था, अब ईंट लगी है। वाइल्ड पर्पल एलियम, विदेय क्षेत्रों को फैलाता है। कुछ स्मारिका रियायतें और काटने के लिए रुकने की जगहें आ गई हैं। अन्यथा, द्वीप समय में पकड़ा जाता है - एक जगह से पहले जैसे वेनिस की कल्पना की जा सकती है।

इस कहानी से

नदी के पार और पेड़ों में

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यात्रा के दौरान, मैंने एक तस्वीर ली। मैंने चमकीले पानी का एक सपाट विस्तार, उच्च बुद्धिमान खूंखार बादलों के साथ एक दूधिया आकाश, और पानी और आकाश के बीच, एक दूर के द्वीप की कम क्षितिज रेखा को पकड़ा, इतना पतला कि यह दो विस्तारकों को विभाजित करने वाले हरे रंग के ब्रशस्ट्रोक की तरह लग रहा था। यह पानी का क्षेत्र-वेनिस से बहुत अलग है, जहाँ घुमावदार नहरें काम करने वाली नावों के साथ जीवित हैं और हर जगह पानी रोशनी, रंगीन महल के किनारों, धारीदार दलदलों और गोंडोलों के काले सिल्हूट के साथ झिलमिलाता है। लेकिन लैगून में बाहर रास्ता: मौन, तावी घास का एक नरम पैलेट, रेत और पानी एक कंकड़ कप के पुराने हरे रंग को चैती करने के लिए। पानी से मुश्किल से उभरते द्वीपों के बीच, आप शुरुआत में खुद को वापस पाते हैं। वेनिस शहर एक बार इन जैसा था, बस जमीन का एक विचार था। यह सोचने के लिए कितना पागल है कि पानी की मेज जमीन की सतह के नीचे कैसे फैलती है।

Torcello वापस रास्ता जाता है। अल्टिनो के बिशप, मुख्य भूमि पर दूर नहीं, विज्ञापन 638 में अपने अनुयायियों को यहां ले गए। अल्टिनो, जो आठवीं से छठी शताब्दी ईसा पूर्व का पता लगाता है और अब मेरी यात्रा की सूची पर है - 452 में अटीला में चपटा हो गया था।, और बाद में अन्य आक्रमणकारियों द्वारा परेशान किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि नीच और दलदली द्वीप को दृष्टि में बिशप कहा जाता है। वहां, उसके लोग हमलों के लिए कम असुरक्षित होंगे। उथले पानी में, चैनलों को काटा जाना था, और खतरे के समय में रक्षकों ने ट्राइकॉल, गहरे पानी के मार्करों को खींच लिया, जिससे दुश्मनों को कीचड़ में बहना पड़ा। Torcello पर एक संपन्न सभ्यता के आठ सदियों के बाद, मलेरिया और गाद ने द्वीप पर जीवन बर्बाद कर दिया। लोग समान रूप से भरोसेमंद किस्में पर चले गए जो धीरे-धीरे वेनिस बन गए। Torcello, आप कह सकते हैं, वेनिस की माँ है। इसके बाद, द्वीप के पांच कस्बों, कई चर्चों और महलों में निर्माण सामग्री के लिए छापे मारे गए, जो आज बची हुई कुछ संरचनाओं को जगह दे रहे हैं। अब टॉर्स्लो केवल दस निवासियों का दावा करता है।

मैं इटली में अपने वर्षों के दौरान एक हजार चर्चों में रहा हूँ। यह अनिद्रा की रातों के माध्यम से सॉर्ट करने के लिए कुछ है, लेकिन सांता मारिया असुनता के टोरसेलो का चर्च सबसे दिलचस्प हो सकता है जिसे आपने देखा है। 639 में निर्मित, 1008 में फिर से बनाया गया, बार-बार बदल दिया गया, यह बारनी और बीम्ड है, स्क्वॉड ऑफ और रूड स्क्रीन द्वारा बाधित। उच्च खिड़कियां, ग्रे प्रकाश की छाया, फ्रेस्को के निशान, पत्थर के स्लैब से बने शटर-यह एक शक्तिशाली बल के साथ एक कच्चा अवशेष है। आप तेजस्वी मोज़ाइक के लिए तैयार नहीं हो सकते। पश्चिम छोर पर हैरोइंग ऑफ हेल, सात घातक पापों का एक चित्रण, और अंतिम विवरण में गोरी विस्तार। नागों ने सुस्ती से संबंधित विघटित भागों के एक खंड के पास ईर्ष्या की खोपड़ी के अंदर और बाहर बुनाई; लोलुप लोग अपने हाथ से खाना खाते हैं। संदेश जटिल हैं। सावधान रहें! एक छोटा बच्चा वास्तव में भेष में Antichrist है। किसने कल्पना की कि आदम और हव्वा नरक में नीचे थे? मोज़ाइक एक ग्राफिक कथा के रूप में डरावना अब रूप में यह 11 वीं और 12 वीं शताब्दी के उपासकों के लिए था। पूर्व-दीवार मोज़ेक चौंकाने वाली अलग है। चमक-दमक में, कोमल और बहुत ऊँचा ऊँचा सादा लम्बा मैडोना उसके बच्चे को पकड़े हुए। यदि आपके पास दूरबीन है, तो आप देखते हैं कि वह रो रही है। उसका दाहिना हाथ शिशु की तरफ़ इशारा करता है, मानो कह रहा हो, "इस तरह।" उसके बाएँ हाथ में एक छोटा सफ़ेद कपड़ा है, जिसे शुरुआती दर्शकों ने कफन के पूर्वाभास के रूप में पहचाना होगा। मैडोना की छवियों में अक्सर समय का पतन होता है; यह एक चकाचौंध है। जान मॉरिस ने अपनी सेमिनल बुक वेनिस में अपने परिचित के एक बच्चे को उद्धृत किया जिसने मोज़ेक को "एक पतली युवा महिला, भगवान को पकड़े हुए" के रूप में वर्णित किया।

यह लेख हमारे स्मिथसोनियन जर्नीज़ ट्रैवल क्वार्टरली वेनिस इश्यू से एक चयन है

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दरअसल, पूरा परिसर समय के साथ ढह जाता है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हिलाती है, वह है स्पोलिया, सदियों से बची हुई सभी इमारतें, जो अभी भी जीवित इमारत में शामिल हैं: मूल 639 मंजिल, सातवीं शताब्दी की वेदी, कुछ 11 वीं शताब्दी के संगमरमर के पैनल, एक रोमन सरोफैगस से मोज़ेक के उजागर खंड। सेंट एलियोडोरो के अवशेष, 13 वीं सदी के भित्तिचित्रों के टुकड़े, नौवीं शताब्दी के पवित्र जल प्रपात को धारण किया। स्मृति के जाते ही यह पवित्र भूमि हो गई है।

सांता फ़ोसका, आसन्न ईंट चर्च, सभी वास्तुकला है, एक कॉम्पैक्ट ग्रीक क्रॉस बेस एक गोल संरचना द्वारा सबसे ऊपर है जो एक चपटा शिखर के साथ एक बड़े टुकड़े वाले कपकेक की तरह दिखता है। बीजान्टिन संगमरमर के स्तंभों को छोड़कर, अंदर स्ट्रिप, अंतरिक्ष अभी भी मंत्रमुग्ध कर रहा है क्योंकि आप मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन आर्किटेक्ट और चौक, गोल और अष्टकोणीय समाधान के दिमाग से जुड़ सकते हैं। पास में, दो छोटे संग्रहालय मोज़ाइक, पत्थर की नक्काशी, पेंटिंग और पुरातात्विक खोज प्रदर्शित करते हैं। चालाक रूप से कांस्य जांच, चिमटी, चाबियाँ, चम्मच हमारे लिए खुले हैं जो टॉरेलो पर जीवन की अंतरंग झलक दिखाते हैं। लैगून के कई द्वीपों से आप कैम्पैनील, टोरसेलो के विस्मयादिबोधक बिंदु देख सकते हैं। यह 1696 से पहले और भी लंबा था, जब इसे ऊपर से बिजली गिरने के बाद उतारा गया था। आज बहुत बुरा हाल है। मैं ईंट-रैंप वाले इंटीरियर को देखना चाहता हूं, जिसे देखने के लिए ऊपर चढ़ना आसान बनाना चाहिए।

अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने खुद को नदी के पार और पेड़ों में लिखने के लिए टोरसेलो में एकांत में बैठाया । मैंने भी लोकोंडा सिप्रियानी में जाँच की, उसके बगल वाले कमरे पर कब्जा कर लिया। आप एक पेरोगोला के नीचे बैठ सकते हैं, एक नेग्रोनी को डुबो सकते हैं, और अपने जीवन के अगले वर्ष की साजिश कर सकते हैं। आप खिड़की के माध्यम से पढ़ सकते हैं गुलाब की सुगंध और चमेली के पर्दे के माध्यम से वार्मिंग के साथ, या अनार और हाइड्रेंजस के साथ पंक्तिबद्ध किए गए रास्ते के साथ। सराय, अब तक, द्वीप के हाल के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। वहाँ किम नोवाक दीवार पर है, पास्ता के एक बड़े काटने पर नीचे गिरते हुए। सभी ब्रिटिश रॉयल्स फीके काले और सफेद तस्वीरों में आते हैं। राजकुमारी डायना कितनी युवा और दुबली थी। वहाँ एल्टन जॉन है! और स्टीव जॉब्स भी यहां थे, हालांकि कोई भी फोटो उनकी यात्रा को रिकॉर्ड नहीं करता है। मैं एक सप्ताह रुकना चाहूंगा। वेटर्स चैट करना पसंद करते थे, भोजन समुद्र से ताजा था, और गहरी शांत मेरे तनावपूर्ण कंधों को दो घंटे के भीतर आराम करते थे।

मेरा पसंदीदा वेटर वेनिस नहीं गया था - पाँच साल में केवल आधे घंटे की यात्रा। जब मैंने सुना, तो मेरा दृष्टिकोण अचानक बदल गया। कम यात्रा करने वाले द्वीपों पर रहने वालों के लिए, यह उनकी दुनिया है। मैंने टोरसेलो को 210-वर्ग-मील के लैगून के जितना संभव हो सके, का पता लगाने के लिए तैयार छोड़ दिया, जिसमें से केवल 8 प्रतिशत भूमि है। मैंने कुछ दिनों के लिए वेपेट्टी को बंद कर दिया। वे शिल्प में काम कर रहे हैं - लैगून के मेट्रो और बस मार्ग। एक बार व्यस्त वेनिस, बुरानो और मुरानो मार्गों से दूर, बिखरे हुए द्वीपों के निवासी बाजार में, कब्रिस्तान में, रिश्तेदारों से मिलने, स्कूल जाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। उनके दिन पानी पर हैं, और उनके सपने पानी के होने चाहिए।

प्राचीन अतीत के इतिहास टॉरेलो के सांता फ़ॉस्का के अष्टकोणीय चर्च, एक बीजान्टिन-और वेनिस शैली के चर्च में प्रकट होते हैं जो 11 वीं और 12 वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे जब द्वीप एक जीवंत व्यापार केंद्र था। (क्रिस वार्डे-जोन्स, न्यूयॉर्क टाइम्स / रेडक्स) Isola di San Michele की ऊँची ईंट की दीवारों के पीछे और 19 वीं शताब्दी के प्रारंभ से वेनिस के कब्रिस्तान की ऊँची दीवारों के नीचे स्थित है। द्वीप के अपेक्षाकृत छोटे आकार ने हजारों खड़ी कब्रों का निर्माण किया। कब्रिस्तान के आस-पास के हिस्सों में दबे हुए लोगों में: इगोर स्ट्राविंस्की, जोसेफ ब्रोडस्की और एज्रा पाउंड। (बेर्निंक / हॉलैंड होओगे / रेडक्स) सैन फ्रांसिस्को डेल डेसर्टो पर एक फ्रांसिस्कन भिक्षु एक बगीचे में जाता है क्योंकि उसके पूर्वजों में आठ शताब्दियां हैं। (रैफेल सेलेन्टानो, लाइफ़ / रेडक्स) अर्मेनियाई-कैथोलिक सैन लाज़रोज़ा नीली अर्मेनी मठ को सम्‍मिलित करने के लिए बस इतना ही बड़ा है कि 1717 में यहाँ अर्मेनियाई भिक्षुओं ने राजनीतिक शरण की मांग करने से पहले एक छोटे से लेज़रो द्वीप की सेवा की थी। अब अर्मेनियाई इतिहास के लिए एक समृद्ध भंडार, मठ में एक रिफैक्ट्री की सुविधा है, जहां पिएत्रो नोवेल्ली के "लास्ट सपर" और एक पुस्तकालय के तहत मौन में भोजन करने वाले भिक्षुओं ने पुस्तकों और पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया। (डेनिस डार्ज़ैक, एज़ेंस वीयू / रेडक्स)

मैं Sant'Erasmo पर खेतों के साथ एक bucolic टहलने के लिए रवाना हो गया, जहां प्रतिष्ठित कलाकारों की कलाकृतियों को उगाया जाता है। कस्टर्ड क्योंकि बेशकीमती पहली कलियों को काट दिया जाता है, जिससे पौधे के लिए फुलर विकास को बढ़ावा मिलता है। उन शुरुआती, दो या तीन वायलेट-टिंग वाले छोटे पुरस्कारों को पीसने के लिए पर्याप्त निविदा होती है, जैतून का तेल छिड़कते हैं और कच्चे खाते हैं। दूसरी लहर लगभग मनोरम है, और तीसरी वृद्धि सामान्य कैरिकोफो है लेकिन फिर भी बड़े दिल के लिए विशेष है और विशेष स्वाद जो खारा गंदगी से आता है। अन्य लोग जो वहाँ विघटित हो गए, उन्होंने अपने प्रतीक्षारत साइकिलों पर छलांग लगाई और वेनिस के उत्पादन में वृद्धि करने वाले बिखरे खेतों की ओर बढ़ गए। किराए के लिए बाइक के साथ द्वीप पर एक छोटा सा होटल है। अगली बार!

वेनिस के करीब एक स्टॉप, सैन मिशेल अपने अंधेरे सरू के साथ कब्रिस्तान द्वीप है। व्यापक, अच्छी तरह से मिश्रित मकबरे दराज के संगमरमर के चेस्टों से मिलते-जुलते हैं, जो द्वीप के जंगल के किनारे पर प्रोटेस्टेंट भूखंड के लिए रास्ता देते हैं, जहां कई पत्थर टूटे हुए हैं, कब्र जमीन में हैं और विशेष रूप से मोरिबंड दिखते हैं। यह क्षेत्र मेरे जैसे एक्सपैट्स के लिए सतर्क है। यहाँ वे हैं जो घर से बहुत दूर मर चुके हैं - महा-आंटी एमिली के अंतिम पड़ाव पर भव्य दौरे पर, सीमेन जिन्होंने बुखार और रहस्यमयी सामान जैसे एक आर्चीबाल्ड कैंपबेल को पकड़ा, उनकी मृत्यु 1891 में हुई, जिसका अकेला मार्कर कहता है: "दिल अपने ही कड़वाहट को स्वीकार करता है और अजनबी अंतर्द्वंद्व में नहीं। ”यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। एज्रा पाउंड उपेक्षित और रोता है, खंड में एकमात्र मिश्रित कब्र के विपरीत, रूसी कवि जोसेफ ब्रोडस्की के सभी खिलने में शामिल हैं। बाहर घूमना, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन निर्वासित पत्थरों के विपरीत महसूस करता हूं जिसमें इतालवी परिवारों के जीवित फूलों के साथ विस्तृत निजी चैपल हैं। इस तरह के विचारों पर विचार नहीं करते हुए, मैं फिर से सैन लैंजारो डाउली अर्मेनी द्वीप के लिए फिर से वेपरेटो पर चढ़ता हूं, जहां एक और भटकने वाले एक्सपैट को मिला।

लॉर्ड बायरन यहाँ आया था, संभवतः शहर में अपने अंबरीश के भागने से बचने के लिए। उन्होंने वेनिस से आर्मेनियाई अध्ययन करने के लिए भिक्षुओं के साथ पंक्तिबद्ध की, जिन्हें 1717 में राजनीतिक शरण और द्वीप दिया गया था। 1789 तक, उन्होंने एक मुद्रण उद्यम शुरू किया, जो कई अक्षर और भाषाओं में काम करने के लिए जाना जाता है, जिसमें अरामी, संस्कृत और गेलिक शामिल हैं। वे तब से यहाँ हैं, एक मठ में, जिज्ञासाओं से भरा और कला के साथ, कुछ औसत दर्जे का और कुछ दिलचस्प। मैं एक शांत क्लोस्टर में आया और कुछ अन्य लोगों के साथ परिसर के चारों ओर एक सुंदर दाढ़ी वाले साधु का पीछा किया। चूँकि मेरे पास पर्यटन के लिए एक दुविधा है, मैं मार्ग से टूट गया और खुशी से थोड़ी देर के लिए AWOL भटक गया, ममियों, संगमरमर की झाड़ियों, भिक्षुओं द्वारा बनाए गए गुलाब-जल लिकर और एक अतिथि पुस्तक की खोज की, जहाँ कई आने वाले प्रवासी अर्मेनियाई लोगों ने इस भंडार के लिए अपना आभार दर्ज किया उनकी संस्कृति के। मठ के लिए जो सबसे ज्यादा जाना जाता है वह है ग्लास-फ्रंटेड मामलों की लाइब्रेरी जिसमें कुछ भिक्षुओं के 150, 000 वॉल्यूम हैं, जो चर्च के बुजुर्गों के फ्रेश्कोस के नीचे एक कमरे में रखे गए हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं। वहां, आपको बायरन को वॉल्यूम से बाहर निकालने और विभिन्न भाषाओं को समझने की कोशिश करने की कल्पना करनी होगी। फिर मुझे भोजन कक्ष मिला, जिसमें भिक्षुओं के मूक सपर के लिए टेबल लगाई गई थी, जिसे देखने के दौरान लिया गया था, जिसकी अंतिम दीवार पर लास्ट सपर की एक विशाल पेंटिंग थी जो उनके सभी भोजन को सोख लेती थी। सैन लाज़ारो (लाज़र) पहले कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए शरणस्थली थे, जैसा कि लैगून में अन्य चौकी थे। पॉल मोरंड ने अपने भेदी संस्मरण में वीनस को अंगोरा बिल्लियों के आयात के साथ भिक्षुओं को श्रेय दिया, लेकिन मैंने उनमें से कोई संकेत नहीं देखा।

मैंने वेनिस सर्पोसा होटल में एक रात बिताई, ला सर्टोसा पर एक साधारण सराय। द्वीप एक पार्क के रूप में विकास के अधीन है, लेकिन अभी पारंपरिक नौकायन की मरम्मत के लिए एक नौकायन स्कूल, एक कयाकिंग केंद्र और एक नाव का घर है। लैगून में कयाकिंग मजेदार लग रही थी और छोटे द्वीपों तक पहुंच की अनुमति देता है। सराय का रेस्तरां उत्कृष्ट था, और रात को टॉर्सेलो की तरह गहरा शांत होना चाहिए था। हालांकि, मेरी खिड़की के पास एक सेलबोट पर ढीली धांधली पूरी रात चली। मैं जल्दी चला गया।

खुले पानी के पार, वेपरेटो व्यस्त ब्यूरानो को गति देता है, जो द्वीप रंग से फट जाता है। मैजेंटा, गेरू, ग्रे पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन में हाउस पेंट क्या दुकान प्रदान करता है? किसी भी घर को पड़ोसी के घर के समान रंग क्यों नहीं चित्रित किया गया है? "ओह, आप पीले कर रहे हैं? ठीक है, मैं ग्रीक ब्लू के लिए जा रहा हूं। ”बर्नो — क्या पृथ्वी पर कोई जगह है जहां चंचल पैलेट है? मैं स्टॉप से ​​पहले उतर रहा हूं — माजोरबो। एक छोटा सा पुल उन्हें जोड़ता है।

जब मैं यात्रा कर रहा होता हूं, तो मैं हमेशा इस प्रश्न के साथ स्थानों को देखता हूं, क्या मैं यहां रह सकता हूं? Mazzorbo नहर पर सफेद ट्रिम के साथ एक विशेष oxblood-red house को पुनर्स्थापित करने का सपना देखता है। या पीला एक और आकर्षक है? मुझे समझ में नहीं आता कि मैज़ोरबो वेनिस के लिए एक प्रतिष्ठित आवासीय क्षेत्र क्यों नहीं है। एक बार यह टॉरसलो की तरह एक समृद्ध प्राचीन बस्ती थी। लैटिन नाम माईबोरियम, बड़े शहरी स्थान था। टॉर्स्लो की तरह, यह भी बुखार और गाद के आगे झुक गया। अब यह कम हो गया है, लेकिन एक परिवार ने माजोरबो के सकारात्मक भविष्य के लिए एक बड़ा दावा किया है। बिसोल्स, जो इटली के अन्य हिस्सों में किए गए कई बेहतरीन मुकदमों के लिए जाने जाते हैं, भूमि के एक भूखंड को पुनर्जीवित कर रहे हैं जहां पहले के समय में भिक्षु शराब बनाते थे और खेती करते थे। सौभाग्य से, बिसोल को बेशकीमती और दुर्लभ डोरोना अंगूर मिला - पास के टोरसेलो पर केवल पाँच बेलें। उन्होंने कुछ दर्जन अन्य लोगों को लैगून में कहीं और खोजा, और कटिंग से उन्होंने एक दाख की बारी शुरू की। परिवार ने वेनिसा में क्वैसाइड इमारतों को परिवर्तित कर दिया, जो एक छोटी सी सेंचुरी और एक अभिनव रेस्तरां है। खारे पानी का वर्गाकार तालाब जहाँ भिक्षु मछलियाँ रखते थे, आज भी धार्मिक परिसर की आखिरी छावनी के रूप में मौजूद है। लगभग 90 प्रतिशत रेस्तरां की उपज बगीचे से आती है। एक आदर्शवादी परियोजना को सही तरीके से देखने के लिए कितना प्रेरक है। उनका एक "किमी 0" रेस्तरां है, जो एक इतालवी लोकोमोटिव पदनाम है, जो टिकाऊ और घरेलू है। इन द्वीपों के शांत क्षेत्र में दाख की बारी के किनारे गर्मियों में भोजन करना आनंद था। और वो गोल्डन वाइन! शायद सेटिंग सूरज का एक सा गिलास में पिघल गया। मैं न जाने के लिए खुश था, लेकिन ठाठ के साथ एक ढलान वाले बीम वाले कमरे में सीढ़ियां चढ़ने और नहर के दृश्य के साथ। मुझे उम्मीद है कि यह जीवंत परियोजना दूसरों को द्वीप पर ले जाती है और थोड़ा यूटोपिया फिर से पनपता है। Mazzorbo, अन्यथा, लैगून समय ताना में चुप है। पर्यटकों के आने से पहले बरानो पर जल्दी चलना, Mazzorbo की परिधि के आसपास, एक अभियान से बाजार में किराने का सामान घर ले जाने वाली महिलाओं के साथ चैट करता है, कुछ लोग टमाटर, प्याज और तोरी के भूखंडों की खेती करते हैं: इस छत्ते में एक धीमी गति से शहद।

बर्नो के पुल के उस पार, दो चमकीली लकड़ी की नावें वेपरेटो स्टेशन के पास खच्चर हैं। सराय में मुझे कप्तान का नंबर दिया गया, जो मुझे अंतिम शांतिपूर्ण द्वीप सैन फ्रांसेस्को डेल डेसर्टो ले गया। केवल चार फ्रांसिस चर्च, क्लोस्टर और उद्यानों की देखभाल करते हैं। उनमें से एक ने मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी आवाज़ इतनी सुखदायक थी कि मैं एक सरू और झपकी के नीचे कर्ल करना चाहता था। वह बकबक नहीं करता था, बस मुझे चारों तरफ के शौर्य, चकाचौंध-पानी के दृश्यों को देखने देता था और एक सफेद एर्गेट देखता था कि एक पल के लिए ऐसा लगता था जैसे सेंट फ्रांसिस लौट आए। भिक्षु से संबंधित है कि जब सेंट फ्रांसिस 1220 में आए थे, तो उन्होंने पक्षियों के अपने चमत्कार का प्रदर्शन किया। जिस समय फ्रांसिस प्रार्थना करना चाहते थे, उस समय के शक्तिशाली गीतों के साथ थिरकते थे। उन्होंने उनसे कहा कि जब तक वह खत्म नहीं हो जाते, तब तक उन्होंने गाना बंद कर दिया। यह एक आसान चमत्कार लगता है — मैं अपने हाथों को ताली बजाता हूं और सिसकियाँ हमेशा गुनगुनाती रहती हैं। फिर भी, मुझे आशा है कि यह हुआ। यह किया या नहीं, कहानी बच जाती है, इस छोटे से संसार में अन्य दिनों में एक साथ फैलते हुए अन्य छोटी-छोटी दुनिया के बीच।

अगले दिन, जैसा कि मैंने पानी की टैक्सी के लिए क्वाइल पर इंतजार किया, मुझे याद आया कि बहुत से लोग "तहखाने के दरवाजे" को अंग्रेजी में सबसे मनभावन ध्वनि मानते हैं। मेरे कान के लिए "लैगून, " चंद्रमा के संकेत के साथ, और अधिक सुंदर लगता है। या शायद यह विचार मेरे लिए आता है क्योंकि "लैगून" की आवाज़ अब जीवंत मार्श नमक scents, एक विशाल परावर्तित आकाश, अकेला समुद्री पक्षी और गुप्त स्थानों में समय की भयावह और ताना-बाना के लिए इकट्ठा हो गई है। वाटर टैक्सी ने मुझे ग्रांड कैनाल पर अपने होटल तक पहुँचाया, जो शानदार, भड़कीले, नाजुक शहर में है, जिसे मैंने कई सालों से पसंद किया है।

लैगून नेविगेट

एक ACTV vaporetto मानचित्र उठाओ। इस पर, कई वेपोरटी के मार्ग, लोग फेरी लगाते हैं, जो लैगून को प्लाई करते हैं, क्रमांकित और रंग कोडित हैं। ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डे, या कहीं भी एक वेपरेटो टिकट कियॉस्क है, जो लाइन डि नाविगाजिओन / वाटरबोर्न मार्गों के नक्शे के लिए पूछें। नावों पर नंबर नक्शे पर मार्ग संख्याओं के अनुरूप हैं। ध्यान दें कि पत्र एन रात मार्गों को नामित करता है।

Vaporetto स्टेशन ग्रांड कैनाल के साथ और Fondamente Nove पर हैं। यदि आप अपने मार्ग के बारे में अनिश्चित हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए परिचर के साथ जाँच करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एकल टिकट खरीदने के बजाय, आप एक दिन या कई दिनों के लिए एक किफायती पास खरीद सकते हैं। तीन दिन का असीमित पास 40 यूरो का है।

मोटोसाफ़ी, निजी जल टैक्सी, बहुतायत से हैं। आम तौर पर एक वेपरेटो स्टॉप के पास एक स्टैंड है। जल टैक्सियाँ महंगी हैं, लेकिन कभी-कभी समय पैसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। हवाई अड्डे से टोरसेलो तक, मैंने 130 यूरो का भुगतान किया। Mazzorbo से Grand Canal तक, मैंने 80 यूरो का भुगतान किया।