2 जनवरी को क्राइस्टचर्च में कम से कम 48 भूकंप आए थे। यहां के लोग ट्रैक खो रहे हैं क्योंकि जमीन हिलती रहती है और अधिक बड़े टेम्पलबरों के डर से उन्हें अपने टिल्टो पर चलना पड़ता है। शहर के केंद्र में, पिछले फरवरी में 6.3 की तबाही से तबाही का मंजर बना हुआ है, क्योंकि निंदा की गई इमारतें घबराए हुए शहर से अधिक घूर रही हैं। और उस घातक दिन की यादें अभी भी ज्वलंत हैं, 23 दिसंबर को क्राइस्टचर्च में दो और बड़े भूकंप आए, और इस वर्ष के दूसरे दिन झटकों ने शायद ही कभी रोका।
"हम पिछले 24 घंटों में ज्यादा नहीं सोए हैं, " हवाई अड्डे के मुद्रा विनिमय कार्यालय में एक थके हुए आंखों वाले कैशियर ने कहा कि उसने मुझे कुछ बिल दिए और मुस्कुराने की कोशिश की।
लेकिन मेरे भाई, मेरे माता-पिता और मेरे लिए, 2 जनवरी, 2012 बिना किसी परिणाम के दिन था। वास्तव में, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार सैन फ्रांसिस्को छोड़ने, पश्चिम में उड़ान भरने और अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन पार करने के बीच, 2 जनवरी गायब हो गया; हम तीसरे पर पहुंचे।
हमने एक कार किराए पर ली और शहर को तुरंत छोड़ दिया - यह नहीं कि हम ब्लॉगर ब्रिजेट ग्लीसन की सलाह का पालन कर रहे थे, जिन्होंने हाल ही में क्राइस्टचर्च को दुनिया में 11 स्थानों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। नहीं, एंड्रयू और मैं बस हमारे हॉस्टल में जांच करवाना चाहते थे, हमारे वाट्सएप पर डाल दिया और रात के खाने के मुख्य पाठ्यक्रम को पकड़ने के लिए समय के साथ पानी में उतर गए। इसलिए हमने अपने सुबारू वैगन में पूर्व की ओर प्रस्थान किया, सड़क के बाईं ओर गले लगाते हुए जैसे कि हम बैंक प्रायद्वीप पर बाहर की ओर घाव करते हैं, एक छोटा सा समुंदर के किनारे का शहर, जिसे अकरोआ कहा जाता है। यहाँ से सड़क अंतिम मील के लिए तेजी से ऊपर की ओर मुड़ गई और ओनुकु फार्म हॉस्टल में समाप्त हो गई, जो समुद्र के स्तर से 700 फीट ऊपर 30-प्रतिशत ढलान पर सभी प्रकार के शेक, हट्स, आउटहाउस और झूला का एक हरे और घने छोटे समूह में है।
एंड्रयू और ओनुकु फार्म हॉस्टल के दो स्थायी निवासी हैं। (एलेस्टेयर ब्लैंड) एंड्रयू और मैंने अपने वाट्सएप, भाले और स्नोर्कलिंग गियर को पकड़ लिया और पहाड़ी से नीचे की ओर कूच दिया। जंगल फ़र्न, नीलगिरी और अजीब देशी पेड़ों से घने होते थे जो समय-समय पर दोगुने हो जाते थे जब विशाल हरी न्यूजीलैंड के कबूतर अपनी शाखाओं पर बस जाते थे। भेड़ चरते हुए बहुतायत से, स्कॉटलैंड की तरह के दृश्यों के लिए बना-फिर भी हरी पहाड़ियों ने मुझे एक विचित्र एहसास दिलाया, किसी भी क्षण, टेरोडॉप्स के माध्यम से एक पॉटरोडैक्टाइल या टायरानोसौर अचानक प्रकट हो सकता है। के लिए न्यूजीलैंड के विल्स में एक प्रागैतिहासिक विचित्रता है, और मुझे लगता है कि मैंने इसे नीचे रख दिया है: यह देशी स्तनधारियों की अनुपस्थिति है, चमगादड़ और पिनपीड्स को छोड़कर, जो यह धारणा देता है कि एक डायनासोर की उम्र में चल रहा है।
पानी के किनारे पर, हमने अनुकूल किया और अंदर कूद गए। इससे पहले कि हम गोताखोरी शुरू कर सकें, ठंड के झटके को समायोजित करने में एक पल लगा- और हमें अपने पउआ तेजी के लिए शिकार करना पड़ा, क्योंकि हम इस फ्रिज में लंबे समय तक नहीं रहेंगे समुद्र। पानी मटमैला था, और तल पर हमने केल्प और वनस्पति के माध्यम से छलनी की, चट्टानों पर चढ़े छोटे ऐबालोन की तलाश की। बटर नाइफ का इस्तेमाल कर हम बड़े हो गए, और हमने अपने बैग भरे। हमने मछली की भी तलाश की; एंड्रयू ने ग्लेशियल ग्रीन शैडो में उसके सामने एक विशाल ट्रेवस डैश देखा, और बड़े रैस्से बादल के पानी के माध्यम से फिसल गए, और फेलोम्स के चारों ओर केल फ्रैंड्स जैसे जंगल सता रहे थे। लेकिन हमने किसी को भी नहीं बख्शा और 30 मिनट के बाद, पानी से हाइपोथर्मिक से कुछ डिग्री पर क्रॉल किया। हॉस्टल में पहाड़ के ऊपर वापस जाने से पहले हमने गर्मियों की धूप में खुद को फिर से गर्म कर लिया। पउआ को कुछ परिश्रमपूर्ण तैयारी की आवश्यकता होती है, और हमने खुली हवा में रसोई में एक घंटे बिताए और घोंघे के पैरों को बीयर की बोतलों के साथ फ्राइंग पैन के लिए निविदा करने के लिए रखा। हमने 8:00 बजे खाना बनाना शुरू किया, जब सूरज अभी भी ऊँचा था, और यह केवल 10:00 बजे तक पूरी तरह से अंधेरा हो गया। तब तक हमने प्याऊ, स्थानीय शराब और ब्राउन राइस की दावत दे दी। अगली रात हमने नौ पौआ खाया, और जब तक रात का खाना हो चुका था तब तक हम सब तय कर चुके थे कि हम बिना किसी समुद्री चप्पल के अधिक फिसलन भरे ढेरों में जा सकते हैं।
एंड्रयू और ओनुकु फार्म हॉस्टल के दो स्थायी निवासी हैं। (एलेस्टेयर ब्लैंड) आज, हम तटीय राजमार्ग 1 पर दक्षिण और पश्चिम में घूमा करते हैं, उपनगरों, फैलाव, मॉल और गैस और फास्ट फूड के अंतहीन प्रसाद के माध्यम से एक धूमिल मार्ग। हमने अपनी बाईं ओर सिर्फ एक बार महासागर को देखा, हालांकि हमें याद दिलाया गया था कि, दूर नहीं, न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध प्राकृतिक सुंदरता झिलमिलाती है और चमकती है। पश्चिमी क्षितिज पर दांतेदार पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला चली, जो शार्क दांतों जैसे दक्षिणी आल्प्स की छत पर देखी गई थी। हमारे पास माउंट कुक की कुछ झलकें थीं, 12, 000 फुट की चोटी जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है और पर्वतारोहियों के स्कोर की जान ले लेती है। हमने एशबर्टन, टिमरु और वेइट के माध्यम से चलाई, वेटाकी नदी के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए, और अंत में कुरो नदी शहर में रुक गए, जहां एक ट्रेलर पार्क था जिसे हम ढूंढ सकते थे। हवा मक्खियों को पकड़ने के लिए लगभग बहुत कठिन थी, और बारिश होने लगी। मैंने नदी को कुछ जातियाँ दीं, फिर मेरी ओर पीठ कर ली, लेकिन एंड्रयू ने चार घंटे तक टहलकर पानी पीया। वह अंधेरे से एक घंटे पहले लौटा और उसने कहा कि उसने कई बड़े भूरे रंग के ट्राउट देखे हैं और एक से एक स्ट्राइक प्राप्त की, जिससे उसकी लाइन टूट गई। वह कॉफी छोड़ने और सूर्योदय से पहले फिर से पानी पर होने की योजना बनाता है। ऐसी है भूरी ट्राउट की शक्ति, न्यूजीलैंड की पसंदीदा आक्रामक प्रजातियां।
अगले हफ्ते: न्यूजीलैंड की एक मछली पकड़ने की रिपोर्ट जिसमें मछली भी शामिल है।
