यदि जमीन हिलती है और कोई भी इसे महसूस करने के लिए नहीं है, तो क्या वास्तव में भूकंप आया था? निसिचित रूप से किया। क्राइस्टचर्च के लिए केवल क्वेक मैप रिकॉर्ड देखें, जिनमें से अधिकांश आज एक अपदस्थ-पश्चात वासभूमि की तरह लगता है। 4 सितंबर, 2010 से - तूफान की शुरुआत में बड़े भूकंप के दिन - न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के इस सबसे बड़े शहर के आसपास के क्षेत्र में लगभग 10, 000 भूकंप आए हैं, और हजारों निवासी भाग गए हैं।
कुछ हॉस्टल, जिन्हें स्थानीय रूप से "बैकपैकर" कहा जाता है, बंद हो गए हैं, और मैं एक गुजर गया जो कि सबसे खुश दिनों की एक उदास छाया थी, इसका संकेत एक मलबे के ढेर में फेंक दिया गया और इसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। इसलिए मैं लिनवुड एवेन्यू पर एक उदास "हॉलिडे पार्क" में रुका था, जहां $ 20 ने मुझे निवासी आरवी के बीच घास के एक तम्बू के आकार का पैच खरीदा था (मुझे याद दिलाएं कि अगर इस तरह के स्थान कभी भी मेरी मंजिल बन जाते हैं तो यात्रा करना छोड़ दें)। सुबह मैं शहर के माध्यम से सवार हुआ कि क्राइस्टचर्च में भूकंपों ने क्या किया है। यह मील के पत्तों की फुटपाथ पर एक ऊबड़ सवारी थी और निर्माण परियोजनाओं से बजरी बिखरा हुआ था। कर्मचारियों की भीड़ काम पर कड़ी दिखाई दी, लेकिन शहर का अधिकांश हिस्सा अभी भी ध्वस्त होना बाकी है। सिटी सेंटर का एक सेक्टर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। परित्यक्त बुलेवार्ड और निंदा की इमारतों के ब्लॉकों के नीचे चेन लिंक बाड़ के माध्यम से, दर्शकों को लगता है कि वे एक फिल्म के सेट या एक दुखी भविष्य से एक दृश्य में देख रहे हैं जिसमें दुनिया के शहर केवल खंडहर, भूत और मौन द्वारा बसे हुए हैं।
यहां तक कि कुछ आवासीय पड़ोस में जो आंशिक रूप से व्याप्त हैं, चीजें शांत हैं। घरों के मलबे के बारे में मलबे के ढेर के साथ खाली पड़े ढेरों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है - जो 22 फरवरी, 2011 को मारा गया था और अन्य को बस खाली कर दिया गया था, ईंटों और दादों के साथ परिधि के बारे में इन घरों में भूकंप के कारण भूकंप आया। बिखर। 400, 000 के इस छोटे से शहर में, लगभग 10, 000 घरों की निंदा की गई है या नष्ट कर दिया गया है और यह उम्मीद है कि 10 प्रतिशत तक की आबादी अंततः चल रहे झटकों से डर सकती है, जो कि भूवैज्ञानिकों की भविष्यवाणी वर्षों तक बनी रहेगी।
एक चौराहे के साथ एक बाड़ क्राइस्टचर्च के बंद शहर के केंद्र की परिधि को चिह्नित करता है
मैंने सड़क पर स्थानीय महिलाओं की एक जोड़ी से बात की जिन्होंने कहा कि कुछ दिनों में भूकंप नहीं आया था।
"लेकिन आमतौर पर इसका मतलब है कि हम उनमें से एक बड़े समूह के कारण हैं, " एक घबराई आह के साथ जोड़ा।
एक साइकिल की दुकान में, जहां मैं चिकनाई तेल की एक बोतल के लिए रुका था, मालिक ने मुझसे कहा, "हर कोई यहाँ डरता है, लेकिन हम सुनते हैं कि कुछ पर्यटक वास्तव में भूकंप महसूस करने के लिए आ रहे हैं।"
अपने पति के साथ एक बुजुर्ग महिला ने ऐसे कठिन समय में न्यूजीलैंड को वैश्विक समुदाय से अलग कर दिया। "हर कोई वास्तव में यह भी नहीं जानता कि क्या हुआ है, " उसने कहा। "लोग हमारे बारे में भूल जाते हैं क्योंकि हम दुनिया के तल पर यहाँ नीचे हैं।"
लेकिन क्राइस्टचर्च के निवासी- जो बहुमत से भागे नहीं हैं, वह यह है कि वे खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में शहर एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजना को अंजाम दे रहा है। और जब संरचनाओं को खटखटाया जाता है और खरोंच से पुनर्निर्माण किया जाता है, तो डाउनटाउन को एक कूल्हे में पुनर्जीवित किया जाता है और शिपिंग कंटेनरों की एक सुंदर और शानदार व्यवस्था की जाती है, घर की कॉफी की दुकानों, परिधान दुकानों, बैंकों और एक संपन्न शहर के केंद्र के अन्य आवश्यक सामानों को चित्रित और डिज़ाइन किया जाता है।
मैं लंबे समय तक नहीं टिक पाया, और दोपहर तक मैं दक्षिण की ओर डायर्स पास रोड पर चढ़ रहा था। जैसा कि निश्चित रूप से क्राइस्टचर्च के बर्बाद जिलों की ग्रे चमक ने मेरी आत्माओं को झकझोर दिया था, वे फिर से चढ़े जैसे ही मैंने ऊंचाई हासिल की और अंत में सिर्फ 1, 000 फीट से अधिक ऊपर पहुंच गया। इस काठी से मैंने आगे बैंक्स प्रायद्वीप की जंगली पहाड़ियों को देखा और उत्तर में क्राइस्टचर्च और कैंटरबरी मैदान की विदाई के बारे में कहा, और मैं राज्यपाल की खाड़ी की ओर खिसक गया। मैंने तय किया था कि मैं उस दिन प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण-पूर्वी छोर पर अकरौआ पहुँचूँगा। स्थानीय लोगों ने मुझे चेतावनी दी कि यह उत्तरी दर्शनीय मार्ग बहुत ही पहाड़ी है, लेकिन मैंने चुनौती को कम करके आंका। मैं गिन रहा था, एक चीज़ के लिए, किराने की दुकानों पर - लेकिन कोई भी नहीं थे। मुझे जल स्रोतों की भी उम्मीद थी। लोगों के दरवाजों पर दस्तक न देने का विकल्प चुनने पर, मुझे कोई नल या फव्वारे नहीं मिले और इसलिए पूरे 40 मील और छह थकाऊ घंटों तक प्यास लगी।
बैंक्स प्रायद्वीप के विशाल दृश्य उतने ही सुंदर हैं जितना कि थकावट।
उसके बाद पहली बार क्राइस्टचर्च से बाहर निकलते हुए, मैंने डायमंड हार्बर और पोर्ट लेवी के बीच संभवतः 2, 000 ऊर्ध्वाधर पैरों में से एक को मारा। फिर सड़क बजरी (एक आश्चर्य) में बदल गई और ऊपर (एक बम्पर) खड़ी (एक दिल तोड़ने वाली) हो गई। यह एक और 1, 500 फुट की चढ़ाई थी, फिर नीचे समुद्र के स्तर तक, जहां डामर फिर से शुरू हुआ। मैं अब खाली चल रहा था और घंटों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला लेकिन एक पका हुआ अंजीर एक बाड़ के ऊपर लटक रहा था। मुझे एक पीने का फव्वारा मिला था - सिवाय इसके टूटा हुआ, भूकंप की देखभाल। मेरे पास शराब की एक बोतल थी, और मैं इतना भूखा था, विवादित और सूखा हुआ था कि मैं घास में गिरना और टोपी को खोलना समझता था, हालाँकि इससे मुझे कहीं भी केले के ढेर या रोटी की कमी नहीं होती। मुझे पता था कि अकरौआ में किराने की दुकान 8 पर बंद है, इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ी - और मेरे आतंक के लिए एक संकेत ने मुझे शिखर सम्मेलन रोड के नाम से जाना। यह एक और 1500 फुट का जानवर था, जिसे मैं एक चिपचिपा गला और मोटी जीभ के साथ दर्द में रेंगता था। ऊपर से, मैंने अकरौआ शहर को किनारे पर आगे देखा, लेकिन यह जल्द ही खुश हो गया; छह मील के तटीय उतार-चढ़ाव बने रहे।
मैं $ 18 के लिए फल, छह अंडे, गाजर और तीन-औंस पैकेज के कुछ टुकड़ों को खरीदने के लिए शहर के आधे हिस्से में पहुंच गया और बस कुछ ही समय में पहुंच गया। छेद में कुछ 4, 000 कैलोरी, मैं अंतिम चार मील लेने से पहले ईंधन भरता था - जिसमें 800 फीट की चढ़ाई शामिल थी। मेरे पैर छोड़ने के बिंदु के पास थे - एथलीटों ने इस स्थिति को "बॉन्किंग" कहा था - और मैं गेट पर अंतिम तिमाही मील चला गया। शुक्र है कि जनवरी में मेरे पहले दिनों से परिचित ओनुकु फार्म हॉस्टल में मेरे लिए शिविर लगाने के लिए काफी जगह थी, और रात में 12 डॉलर के लिए मैंने खुद को दो दिनों के आराम, विश्राम और मसल्स डिनर के लिए समुद्र के किनारे पर रखा।
